Главная страница » Полезные советы » Как красить металл
На первый взгляд вопрос окраски металлов не вызывает никаких проблем. Подготовленная поверхность, кисть, краска, да собственная рука. Бери в руку кисть, макай в краску и мажь аккуратненько. Но это только на первый взгляд. Уже первый этап подбора краски может вас озадачить – разнообразие красок на стеллажах магазинов очень велико. Металлы тоже не одинаковы. Какая же краска нужна именно вам? Попробуем прояснить этот вопрос.
Окраска металла по ржавчине: главные правила
Экология познания. Усадьба: Иногда за считанные год-два, а то и меньше, казалось бы, новые металлоконструкции, могут покрываться слоем ржавчины. Для покраски таких поверхностей существуют лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.
Одно из основных условий качественной окраски, в том числе и антикоррозионной — это тщательная подготовка поверхности под покрытие. Но зачистить и подготовить металлическую поверхность, покрытую слоем ржавчины, возможно не всегда. Существуют особые лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.
Быстросохнущий грунт для металла
Бытует мнение, что быстросохнущий грунт, это любой раствор для грунтования, отличающийся скорым высыханием. На самом деле данное утверждение верно только отчасти.
Быстросохнущий грунт, предназначенный для обработки металлической поверхности, требует для полного высыхания от 20 минут до 12 часов. Создаются такие смеси на алкидной основе и включают в себя органические растворители. Следует отметить, что срок высыхания обычных алкидных растворов для грунтования и красящих составов занимает около 2-3 дней.
Чаще всего продукт используется в следующих областях применения:
Рассмотрим основные свойства быстросохнущей смеси на примере грунта ГФ-021 от «ТЕКС»:
Выбор краски для металла
Традиционно для окраски металлов использовали масляные краски. Сейчас же, с появлением современных грунтовок, можно использовать акриловые краски, и обычные, и те, которые разбавляются водой, а также краски на эпоксидных и алкидных основах. Но не используйте обычную водно-дисперсионную краску, вам нужны те, в состав которых входят антикоррозийные добавки, а ещё лучше такие краски, которые содержат преобразователи ржавчины и образуют плотное покрытие.
Стоят такие краски, конечно, дороже обычных алкидных или масляных, но вы сэкономите средства за счет их долговечности. Эти краски имеют высокую эластичность, которая не изменяется с течением времени.
Особенности окрашивания металлов
Наилучший результат окраски получится в том случае, если вы подберете краску в соответствии с видом металла.
Самый распространенный материал при изготовлении металлических конструкций – это черное железо, ржавчиной он покрывается очень быстро, и его окрашивание обязательно. Используют для его окраски и алкидные, и масляные краски. Лучше подобрать алкидную грунтовку, содержащую хромат или фосфат (соединения цинка), тогда поверхность черного железа будет защищена надежнее.
Оцинкованная поверхность значительно устойчивее к коррозии, её широко используют для покрытия крыш до настоящего времени, хотя сейчас и появилось большое разнообразие видов кровельного материала. Крыша из оцинкованного материала прослужит до 15 лет, но если вы покрасите ее, то увеличите срок службы ещё больше. Кроме того, крыша будет выглядеть гораздо более эстетично.
Окраска продержится несколько сезонов, если вы примените алкидную эмаль, а не масляную или алкидную краску.
Потребность в окраске цветных металлов возникает крайне редко. Как правило, их покрывают лаком, а не окрашивают. Можно использовать полиуретановые и эпоксидные лаки.
В инструкции по применению, прилагаемой к краске, производители всегда указывают наиболее целесообразные способы ее применения. Не забывайте ознакомиться с ней.
Технология выполнения работ
Грунтуем металлические поверхности
Далее в статье мы расскажем, по какой технологии должна выполняться грунтовка металла, включая удаление ржавчины и старого покрытия с авто или поверхности.
Грунтовка металла производится таким образом:
- перед покраской и выполнением работ по обработке поверхности авто или изделия, необходимо зачистить при помощи шпателя рыхлые наслоения стали, которая подверглась коррозии;
- остатки старых лакокрасочных материалов удаляются таким же образом, но только в результате размягчения специальной смывкой или строительным феном (если вы используете смывку, оберните изделие полиэтиленом, который будет препятствовать испарению раствора);
- ржавчину нужно удалять щеткой с металлическим ворсом или специализированными насадками для ручного инструмента (также можно приобрести специальный преобразователь для ржавчины, который превратит ее прочное и нерастворимое покрытие);
- для выполнения последующих работ сталь нужно обезжирить ветошью либо растворителем;
- грунтовка металла выполняется в 1-2 слоя при помощи кисточки, валиков или можно использовать аэрозольный пневматический пульверизатор;
Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?
Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.
Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.
Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.
Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.
Грунтовка по металлу от ржавчины – разновидности
Существует целая классификация грунтовок для обработки металла, которые следует рассмотреть подробнее:
- Фосфатирующие грунтовки. Такие составы с водными растворами фосфатов лучше всего подходят для обработки металлов без коррозийного повреждения перед покраской. Прочно сцепляясь с основой, грунтовка образует слегка пористый слой, на который очень хорошо ложится любой лакокрасочный материал. Чаще всего обрабатывают фосфатирующими грунтовками сталь, реже – алюминий и цинк. С такими составами отлично совместимы краски и лаки на различных основах: алкидных, этиноловых, полиуретановых, эпоксидных…Слой грунтовки обладает достаточно высокой термостойкостью – от 150 °С до 220 °С, а также является диэлектриком. Цвет грунта – от светло-серого до темного. Существенный минус фосфатирующих составов – их невысокие антикоррозийные свойства. Для надежной защиты металла от ржавчины следует совмещать обработку фосфатирующим грунтом и пассивирующим, о котором мы расскажем немного дальше, и лишь потом покрывать финишным слоем краски или эмали.
- Пассивирующие грунтовки в своем составе содержат соли хромовой кислоты, которые обладают известными уже давно свойствами переводить металлы, как черные, так и цветные, из активного состояния в пассивное, то есть металл перестает взаимодействовать с окружающей средой. Очень важно, чтобы в составе концентрация хроматов была достаточно высокой, поскольку при небольшом содержании этих элементов вы можете получить обратный эффект – усилить коррозийные процессы.Для алюминия лучше применять составы на бихроматной основе, сталь и черные металлы обрабатываются обычными хроматами. Чаще всего они содержат соединения цинка и стронция, поскольку эти элементы хорошо растворимы. Чем больше концентрация хроматов в составе грунтовки, тем лучше и дольше будет защищать грунтовочный слой обработанную поверхность, поэтому перед покупкой внимательно изучайте составы с указанными значениями. На сегодняшний день вы найдете множество различных смесей: алкидные, фенольно-масляные, акриловые, полиуретановые, эпоксидные.
- Изолирующие грунтовки, в основном, содержат нейтральные пигменты, например, железный сурик, которые образует на поверхности изолирующую пленку, не пропускающую влагу. Правда, нужно учитывать, что такой эффект достаточно непродолжительный – стоит влаге проникнуть под пленку, коррозийные процессы уже не предотвратить, нужно лишь снимать старый слой, зачищать его от ржавчины и наносить новый.
- Преобразующие грунтовки созданы для ленивых! Это, конечно, юмор, но, если серьезно, то ржавчину можно вовсе не счищать с поверхности, достаточно просто нанести преобразующий состав. Исходя из названия, грунт действительно преобразует ржавчину в труднорастворимые соединения, или вещества, которые быстро разрушаются. В составе таких грунтовок находятся и поверхностно-активные вещества, которые необходимы для легкого проникновения компонентов грунта сквозь слой ржавчины, благодаря чему образуется одна прочная пленка.Важно учесть, что если ржавчина осыпается от одного прикосновения, все же необходимо счистить хотя бы верхний слой. То же самое можно сказать и об удалении старых слоев краски. Кроме того, загрязненная поверхность также не создаст нужного защитного слоя. Еще один минус такой грунтовки в том, что сама по себе она не защитит металл от дальнейших коррозийных процессов, поэтому нужно совмещать ее с теми же пассивирующими составами.
- Протекторные грунты называются так потому, что содержат в себе металлические порошки алюминия, цинка и магния, которые берут на себя весь удар возможной коррозии. Чем выше содержание порошков, тем лучше будет грунтовка – сейчас выпускают грунты с 90 %-ым содержанием порошков! Наиболее известны среди протекторных составов грунтовки на основе цинковой пыли, существуют также биметаллические составы, комбинированные, с алюминиевой пудрой или свинцовым суриком. Цинк при контакте с коррозионной средой как бы цементирует поверхность, и только после физического повреждения становятся возможными дальнейшие коррозийные процессы.Алюминиевый порошок в составе грунтовки играет несколько иную роль. Поскольку он очень легкий, то в составе грунта он всплывает на поверхность нанесенного слоя, образуя многослойную пленку. В итоге алюминиевый порошок и контактирует с коррозийной средой, а как известно, он очень стоек к такого рода воздействиям.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Всем доброго времени суток!
Для этого существуют грунты.
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный. Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал… Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты! 2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их. 3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку. Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом. Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться. Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность. Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон). Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах. Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет. Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт. Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки: «На сухо», механическая Р360 Р500 «На сухо», вручную Р400 Р500 Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик. Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей. Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик. Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится! Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов! Кислотник — кирпично-красный Эпоксидник — светло-серый Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет! Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Источник
Процесс нанесения краски
Прежде всего надо подготовит рабочее место. Если краска может попортить детали которые не будет подвергаться окрашивания, тогда их накрываем бумагой или целлофаном.
Если покраска делается металлоконструкций на высоте, тогда подготавливаем место. Веди вы должны будете свободно перемещаться. Покраска металлоконструкций снип предполагает следующий порядок ведения работ.
Подготовка металла перед покраской
Как правильно красить металл теперь рассмотрим в деталях. Краситель должен держаться долго и как раз это и зависит от качества подготовки базовой плоскости. Для этого надо плоскость полностью очистить от лишнего, это и ржавчина в том числе.
- Сперва необходимо очистить мусор с покрытия. Потом следует очистить коррозию и отпадающую краску (см. Как смыть краску без проблем), удобнее делать это скребком, наждачной бумагой или железной губкой. Вымыть грязные пятна и жир, а так же прочие загрязнения из пыли.
- Не рекомендуется применять в дело химические средства, лучше взять обычное мыло. Далее вымыть обычной чистой водой и оставить высыхать. Если нужно покрасить какое-то большой и массивный предмет, то лучше применить специальную горелку. От огня горелки будет обгорать краска, а все, что не нужно отпадет из-за продуктов коррозии и разности значений термического увеличения металлов.
- Как вариант можно использовать преобразователь коррозии, но это уже в безысходных и запущенных случаях. Это жидкость, сделанная с добавлением фосфорной кислоты. Поверхность намазывают данным раствором и оставляют на недолгое время, главное не меньше трех часов, потом моют водой и сушат.
- Для удаления красителей с раковин прекрасно подойдет болгарка с металлической щеткой. Она пролазит в любые отверстия. Но иногда она может частично «зализать» краситель. И остатки надо будет уже удалить болгаркой с завистным кругом.
Внимание: Бывают случаи, когда ржавчина совсем не удаляется. Тогда не нужно огорчаться (если вам не надо сделать качественное и идеально ровное покрытие), а просто можно нанести краску на ту поверхность, которой смогли добиться. Но обязательно краска должна быть с антикоррозийными добавками.
Грунтовка металла
После того как поверхность тщательно очищена, необходимо провести грунтование. Грунтовка, это защита от окружающей среды, а так же используется как преобразователь коррозии. Так же грунтование создает хорошую адгезию завершающему покрытию.
Подготовка металла перед покраской
Вне зависимости от вида и качества краски поверхность металла должна быть правильно и качественно подготовлена, от этого практически целиком зависит результат вашей работы. Подготовить поверхность – значит очистить её от всего, что на ней накопилось
Сначала удалите мусор с поверхности. Затем необходимо удалить ржавчину и старую отслаивающуюся краску, можно использовать для этой цели скребок, проволочную щётку, наждак или даже обычную металлическую губку для мытья посуды.
Смойте въевшиеся пыль, грязь, масло, жир, соли и прочее. Но не используйте абразивные средства, лучше сделать обычный мыльный раствор. Потом промойте поверхность чистой водой и дайте обсохнуть.
Если к покраске предназначено массивное изделие, то можно воспользоваться кислородно-ацетиленовой горелкой. От пламени горелки краска сгорит, а окалина и ржавчина отслоятся за счет продуктов коррозии и разницы коэффициентов термического расширения металлов.
В запущенных случаях можно воспользоваться преобразователем ржавчины. Это раствор, изготовленный на основе фосфорной кислоты. Изделие смазывают раствором, оставляют на некоторое время, но не менее 3-х часов, и затем промывают водой и высушивают.
В случае, когда ржавчину совсем невозможно удалить, обязательно применяйте краску с антикоррозийными добавками и наносите её прямо на такую поверхность, которую удалось получить.
Основные преимущества грунтования
Благодаря использованию хорошей, качественной грунтовки сводится к минимуму негативное влияние разных факторов, обеспечивается защита металлических поверхностей и продлевается эксплуатационный срок изделий. Помимо этого, грунтовка по металлу дает следующие преимущества:
- грунтовка повышает качество и показатель сцепления декоративного покрытия с конструкцией;
- делает металл более долговечным;
- изделия из металла приобретают надежную защиту от разрушительного воздействия ржавчины;
- во время покраски металла экономятся лакокрасочные материалы.
Специалисты говорят, что намного лучше потратить время для выполнения грунтовочных работ в ходе текущего ремонта перед покраской, и на длительный срок отложить следующий ремонт. Тем более, что сейчас можно купить быстросохнущий вид, значительно экономящий время грунтования. Грунт стоит намного дешевле, чем очередная покраска через короткий промежуток времени, и финансовые затраты на ремонт изделий из металла, поэтому грунтовать нужно обязательно.
Отечественные грунтовки модификаторы
Сегодня в магазинах представлено более 50 наименований грунтовок-модификаторов, производимых отечественными компаниями. Ещё больше можно встретить составов импортного производства.
Среди всего этого разнообразия можно выделить следующие составы, которые за годы практического применения показали себя с наилучшей стороны.
Грунтовка с преобразователем коррозии ЭВА-0112
Система, содержащая два базовых компонента, предлагаемых в отдельных упаковках- 85% ортофосфорную кислоту и основу. Перед нанесением указанные компоненты смешивают в пропорции 3:100. Готовый состав должен быть использован в течение ближайших суток. Максимальный результат от использования этой грунтовки гарантируется только при условии нанесения на это покрытие краски на основе эпоксидной смолы.
Грунтовка-модификатор ржавчины ЭВА-01-ГИСИ
Ещё одна двухупаковочная система, в которой используется 70% ортофосфорная кислота и основа. Перед обработкой поверхности вещества смешиваются в пропорции 5—7:100. В качестве основы используется поливинилацетатная дисперсия с добавкой ПАВ.
Грунтовка-модификатор ржавчины ЭП-0180
Здесь базовыми компонентами выступают основа и отвердитель. Грунтовочный состав начинают готовить за полчаса до нанесения, для чего предусмотренные этой системой ингредиенты смешиваются в отношении 7,5:100. Готовый состав остается пригодным для использования в течение 8 часов. Он подходит для обработки поверхностей, которые были прокорродированы неравномерно. После нанесения этой краски-грунта по металлу возникает прочная пленка, которая может справиться с ролью полноценного защитного покрытия, уже имеющего красно-коричневую окраску.
Нержамет-Грунт
Грунтовка для защиты от коррозии, основой которой является ингибитор коррозии и алюминиевый наполнитель. Применяют для обработки не только конструкций с продуктами ржавчины, но и чистых металлических поверхностей. Особый состав позволяет наносить ее прямо на следы ржавчины. Грунтовка обладает высокими показателями влагостойкости и прекрасной изолирующей способностью. Способна заменить финишное покрытие, после нанесения образует полуматовую плёнку.
Разновидности растворов для обработки
Самые распространенные грунтовки по металлу:
- Среди разных видов, применяемых для этой цели растворов наиболее популярны алкидные, изготовленные на алкидной лаковой основе с добавлением присадок и стабилизаторов. Такая грунтовка может быть серая или коричневая. Быстросохнущие и очень прочные, они защищают металлоконструкции снаружи и изнутри, являются хорошей основой для большинства финишных покрытий.
- Составы на основе ортофосфорной кислоты лучше всего использовать на основаниях, уже затронутых ржавчиной. Они успешно борются с ней, защищая и восстанавливая поверхность, значительно улучшают адгезию. Применение фосфогрунтов значительно укрепляет разрушенную основу, приостанавливая происходящие на ней окислительные процессы.
- Акриловая водно-дисперсионная грунтовка помогает выровнять поверхности, увеличить адгезию. Быстросохнущая, она безопасна для человеческого организма и годится для работ внутри помещений. Подходит для железа и цветных сплавов. Некоторые виды акриловых составов не годятся под покраску, например, кислотные составы – на них краска не ляжет ровно, будет размазываться. Их наносят, когда собираются оставить изделие без декоративной отделки.
- Эпоксидные грунтовки отличаются большим уровнем защиты от влажности и прочих атмосферных воздействий. Применяются не только при защите металлоконструкций, но и для автомобилей.
- Пассивирующие составы подавляют процессы коррозии, незаменимы для внешних работ. Хорошо защищают металлические изделия от негативного воздействия. Их химическая формула работает даже в том случае, когда вода проникает сквозь защитную пленку к поверхности.
Кроме этого, приобретенная грунтовка по металлу должна соответствовать следующим факторам:
- какие металлы подвергаются ее обработке: черные или цветные;
- условия нахождения изделия: в помещении или на улице, нагрузки на него;
- какое заключительное покрытие будет нанесено.
Определившись с необходимыми требованиями, можно решить,какой состав лучше подходит для того, чтобы грунтовка по металлу обладала максимальной защитой.
Стоит обратить внимание на форму выпуска и учесть инструмент, которым будет проводиться грунтовка поверхности.
- При использовании краскопульта следует брать жидкие смеси. Хорошо подойдут порошковые основы или концентраты. Их можно развести до необходимой консистенции водой или растворителем. Применение этого прибора целесообразно при нанесении защиты на металлоконструкции, большие листы железа. Необходимо помнить, что водно-дисперсионные растворы быстросохнущие, и нанесение последующего слоя необходимо начинать сразу, как только высохнет уже наложенный.
- Для валика подходит любая грунтовка. Он обеспечивает ровное и экономное распределение материала.
- Кисть как самостоятельный инструмент при грунтовке металла применять не экономично – слишком большой расход грунта. Ею хорошо обрабатывать труднодоступные места, работая по основной площади другими инструментами.
- Выпускаются растворы в аэрозольных баллончиках. Работа с ними удобна, но они имеют небольшую вместительность. Для обработки больших построек или листового железа приобретать их придется в большом количестве.
Покупая смесь, необходимо внимательно прочитать инструкцию и учесть:
- Расход на 1 м2. Перерыва в нанесении грунтовки быть не должно, надо сразу приобрести необходимое количество.
- Если препарат токсичен, то нужно запастись предметами защиты: респиратором, очками, перчатками.
