Доступные способы самостоятельной реставрации самоваров, частые ошибки

Фабрика «Самоваров град» оказывает услуги по восстановлению и ремонту самоваров. Цех реставрации является одним из подразделений нашего производства, на котором работают лучшие мастера города Тулы.

• Как отреставрировать
• Этапы реставрации
• Цены
• Примеры работ
• Гарантии

Наше производство — залог качественного продукта

Зачем реставрировать самовар

Если у Вас в семье сохранился старый самовар или Вам повезло приобрести его по случаю, имеет смысл его отреставрировать и тем самым продлить жизнь самовару как минимум в 2 раза, например со 100 до 200 лет, а лет через 100 еще на столько же, и так до бесконечности. Я делаю все виды реставрации, превращая старинные и просто видавшие виды или усталые самовары в бодренькие, работающие и красивые. Самовар — это дух дома, прекрасного лета (хотя зимой чай еще вкуснее!), семьи и семейных традиций. В этом плане семейный, наследственный самовар просто бесценен — и хотя реставрация самовара с большим количеством утраченных деталей сопоставима со стоимостью нового, — но зато из него пила чай ваша прабабушка, невеста молодого корнета или фрейлина при дворе последней императрицы.

Самовар простой, отреставрированный., 70-х годов прошлого века.

Что же касается ремонта самовара для продажи, надо считать стоимость ремонта и сравнивать со стоимостью целой модели. Так как цена чистки, пайки и тп одинакова, а вот сами самовары по цене различаются в десятки раз. В этом случае вы можете попробовать определить цену самовара самостоятельно, воспользовавшись моим списком, что и насколько увеличивает цену старинного самовара. Можно также привезти самовар и оценить стоимость ремонта и восстановленного самовара. Если вы сдаете самовар в ремонт, оценка бесплатно. В противном случае — 300р. Тут надо иметь в виду, что для частного лица (не магазина антиквариата) стоимость продажи самовара и покупки такого же может различаться на 50-30%.

Так же обстоят дела со старинными лампами, бра и другими предметами.

Варианты проблем и способы устранения

Реставрация самовара — это сложный процесс, который лучше доверить профессионалам, но если нет лишних денег или специалистов, то можно выполнить ее самостоятельно. Чистку и удаление накипи проводят с помощью химических средств. Во время этого процесса следует внимательно следить за тем, чем и с какой силой очищается металл. Если перестараться, то можно проделать дыру, повредить полуду или слой никеля. При наличии токарного станка легко изготовить деревянные части самовара, например, ручки. Если имеется не угольный самовар, а электрический, производится замена проводки и нагревательных элементов. При желании можно заменить кран, внутренние части изделия или восстановить корпус от вмятин.

Восстановление корпуса

Запаять самовар или убрать вмятины можно своими руками, если в наличии есть нужные инструменты. Выравнивание бака следует производить на весу, чтобы давление не передавалось на тулово самовара. Перед тем как избавиться от вмятин, рекомендуется отпаять даровую трубу. Это нужно для того, чтобы увеличить размер рабочего отверстия для рук и инструментов. В качестве наковальни можно использовать брусок из мягкого дерева. Выбивать вмятину требуется резиновой киянкой и тщательно регулировать силу удара.

Трещины и дыры в поверхности самовара необходимо заделывать пищевым припоем, а не свинцом. Для этого нужно найти место протека. Чаще всего оно находится в основании жаровни или там, где убирались вмятины или была проведена чистка шлифовальной машинкой.

Паяльный шов рекомендуется делать внутри изделия, чтобы его было не видно. Это поможет сохранить эстетичность внешнего вида самовара. Во время пайки требуется зачищать поверхность трещины, так как на ней образуется коррозийный слой. После этого ее нужно тщательно обезжирить. В процессе заделывания трещин полуда и слой никеля чаще всего повреждаются под действием высокой температуры, а места припоя обгорают. Поэтому перед обработкой щелей чаще всего требуется снимать оба слоя, а потом их восстанавливать заново.

Ремонт крана

Самовары на дровах или угле сильно подвержены поломке краника из-за высоких температур. Перед использованием изделия требуется вынуть вентиль из пазов и смазать его пищевым жиром (маслом, вазелином), чтобы избежать прикипания крана. Если это уже произошло, то рекомендуется не делать резких движений вентилем, так как можно его сломать. Требуется обработать ключ самовара средством от коррозии, например, WD-40. Это ослабит сцепление между поверхностями.

Далее нужно взять резиновую или деревянную прокладку и простукивать через нее нижнюю часть ключа крана, придерживая за основание. После извлечения необходимо тщательно промыть вентиль и смазать его жиром. Если кран подтекает, требуется притирка, чтобы опустить его ниже. Для этого применяется специальная паста («Клапан» или что-то подобное), которую используют для аналогичного процесса в машинах. Для этого на ключ нужно нанести притирочный материал и небольшое количество смазки (зачастую выбирают машинное масло, спирт или содовую воду).

Кран в самоваре является тем элементом, который наиболее подвержен поломкам

Замена внутренних элементов

Ремонт самовара производят и без изменения внешнего вида, если он не слишком важен. Для этого можно просто заменить внутренние элементы, которые не работают или не выполняют своих функций на полную мощность. Для смены краников необходимо тщательно измерить параметры (размер резьбы, длину). Также можно заменить колосники, которые сломались. Перед этим требуется отпаять трубу, чтобы можно было до них добраться. После того как были сняты колосники, рекомендуется проверить днище на наличие трещин или дыр. После того как новые детали установлены, можно зачищать тулово и припаивать трубу обратно.

Что чинят в самоварах чаще всего

Самовары, живущие полной жизнью — как дети. С ними вечно что-нибудь происходит – то ручку сломают, то шишка отвалится (шишкой в самоваре называются деревянные «пимпочки», за которые с самовара снимают крышку). От детей самоварчики отличаются только тем, что, упавши лбом об пол, не набивают шишки, а приобретают впуклости. С чем чаще всего приносят самовары в ремонт:

У самовара не хватает ручек

С нехваткой ручек можно справиться следующими способами – либо поставить нормальный вариант из четырех токарных деталей, либо упрощенный – из одной прикрученной саморезом. Упрощенная, как на современных самоварах, простоит год и развалится, полный вариант – 100-150 лет. В этом вся разница. На фото – полный вариант ручки, он будет стоить 2000 руб. Этого принципа – восстанавливать детали во всей красе, в полной функциональности – я придерживаюсь всегда и во всей реставрации.

Полное восстановление ручки самовара — простоит ещё сто лет

Видео

Gramopfone

21-05-2009 16:35

Может кто подскажет? Есть самовар медный, всё нормально, пользуемся иногда, но одна проблема — небольшая течь в месте паяного шва в днище, где топка припаяна. Трещины явной не видно, накипью заросло, а иногда начинает течь, особенно после использования. Рука не проходит и глубоковато, а то бы нашёл способ устранить течь — самовар маленький 3 литра. Может кто-нибудь подскажет, что можно сделать, если опыт есть. Может что-то залить можно, чтобы трещина заросла эта.

hohot

21-05-2009 18:52

ИМХО, лучше профессионалам доверить. Денюх, конечно стоить будет, но если вещь дорога……

Micro

21-05-2009 20:27

Паять надо. Минус то, что место труднодоступное… Или смириться с течью, или ищите дядьку «лужу-паяю-кастрюли починяю»

Escarabajo

21-05-2009 21:22

Причем паять пищевым припоем

hohot

21-05-2009 21:56

Проблема может возникнуть следующего плана: Самовары обычно никелированные. Белое блестящее покрытие поверх латунного самовара. Если паять — никелировка повредится в местах сильного нагрева металла. Поэтому обычно реставрированные самовары имеют латунный блеск. С них снимают никелировку, потом лудят, потом полируют. Это естественно выходит недёшево потому как делают профи в фабричных условиях. Найти дядьку, ИМХО, тоже дорого, но гарантий меньше или нету вовсе, это как повезёт. Хотя дядьки реально «золотые руки» наверняка есть, но найти кустаря посложнее будет, чем, к примеру в Туле на заводе реставрацию заказать. Вопрос финансовый, к сожалению никто не о ищу и рою информацию по своему самовару

zavarow

21-05-2009 21:57

Полагаю, самостоятельную починку следует проводить в два этапа: 1. Удалить накипь 2. Пайка Первый этап — можно воспользоваться раствором лимонной кислоты (вскипятить в самоваре или кипяток залить и дать немного отстояться). Топикстартер опасается за сохранность олова на стенках (при удалении накипи, например, «антинакипином»), полагаю, лимонная кислота со стенками плохого не сделает. Лично я очищаю чайник кипячением раствора уксуса — снимает накипь хорошо, но будет ли цело лужение на стенках — не знаю, поэтому уксус не обсуждаю. Насчет второго этапа — пайки — не силен, к сожалению. По-уму, наверное, следует нагреть ВЕСЬ самовар (с кусочками олова в нужном месте), олово там и разойдется. Возможно, позволительно нагревать и локально (например, паяльной лампой), но опыта нету… Припой-то здесь, вроде, не нужен — протекает на старом паяном стыке, может, просто прогреть это место, оно и запаяется Таково имхо, буду рад критике, тоже ведь учиться надо, авось — пригодится.

Pan horunji

07-06-2009 19:15

Фото выложили ба,может тогда услышали бы более дельный совет.

fabokon

19-06-2009 12:26

Смутные воспоминания из детства. Самовар тульский, с кучей медалей. Течь была похоже в том же самом месте, что и у Вас. Кто-то из рукастых родственников расплавил в буквальном смысле в тигелёчке оловянный брусочек и аккуратно залил через верхнюю горловину весь шов. Последующая многолетняя эксплуатация показала, что вариант был единственно вернын, ничего не текло.

Толстый слой накипи

Накипь образуется или не образуется в зависимости от жесткости воды. В Петербурге, например, вода мягкая — но это относится только к водопроводной воде. Вода, добытая из колодца бывает всякой — от мягкой до очень жесткой. При нагревании в самоваре жесткая вода выделяет слой накипи, который осаждается на стенках, кувшине, в первую очередь на кувшине (иногда его называют трубой). На стенках накипь тоже оседает, только медленнее. Самовар топят много раз — и каждый раз накипи добавляется. Единственный способ избавиться — наливать в самовар питьевую воду из бутылки. Но это не всегда возможно.

Толстый слой накипи подлежит снятию соляной, ортофосфорной кислотой или каустической содой

Сама по себе накипь не страшна. Но она накапливается. Избавиться можно в простом случае прокипятить самовар с антинакипином. И промыть. Но застарелая накипь не исчезает и снять её можно только в мастерской с помощью соляной кислоты. Но, во-первых кислота в свободной продаже отсутствует, как очень опасная, токсичная жидкость. Ее надо разбавлять. Водой. В определенной пропорции. Чем толще на накипь, тем дольше надо держать. в растворе. На глаз это только мастера с многолетним опытом определяют. Часто самовар приходится разбирать ради этого. Легко можно самовар лишить защитного слоя олова. Тогда придется самовар лудить.

Еще накипь снимается ортофосфорной кислотой. Она содержится в кока-коле. Попробуйте прокипятить самовар кока-колой. Особенно толстый и прочный слой удаляется раствором каустической соды (только с вытяжкой, это особенно токсичная жидкость). Проще, конечно, сдать в ремонт — снятие накипи от 1500 до 3000 руб.

Как паять латунь: методы, обзор материалов, инструкция

Сплав меди с цинком, известный с давних времен, широко применяется и в наше время. Латунь обладает высокой прочностью, стойка к коррозии, пластична. Благодаря таким свойствам из нее изготавливают детали механизмов, элементы конструкций, вынужденных постоянно контактировать с агрессивными средами.

Несмотря на надежность материала, в латунных изделиях иногда появляются разнообразные дефекты, требующие ремонта, — изломы, отверстия, трещины. Одним из способов восстановления элементов является пайка. Процесс этот не отличается большой сложностью, однако имеет свои особенности, поэтому крайне важно знать, как паять латунь.

Знакомство с технологией пайки позволит успешно проводить такие работы даже в домашних условиях.

В чем особенности технологии?

Этот метод получения неразъемных соединений не настолько популярен, как сварка. Причина — более низкий показатель прочности пайки.

Швы образуются благодаря расплавлению присадочного материала, называемого припоем. Самое главное отличие пайки — температура плавления, которая должна быть ниже, чем у соединяемых элементов.

Они не меняют агрегатного состояния, что дает возможность надежного скрепления разнородных материалов.

Низкотемпературное воздействие на спаиваемую поверхность сделало пайку незаменимой, а в некоторых случаях единственно возможной: например, когда требуется получить неразъемное соединение разнородных металлов.

Целостность обрабатываемых деталей — главное преимущество такой технологической операции, так как она позволяет работать с самыми мельчайшими элементами, не опасаясь за их деформацию или изменение структуры.

Пайка особенно актуальна в электронике, где приходится работать с миниатюрными, очень хрупкими микросхемами, и электрике, когда возникает необходимость в соединении либо наращивании проводников.

Классификация латунных сплавов

Латунь бывает двойной либо многокомпонентной. В первом случае в состав входит только медь и цинк, повышающий твердость сплава.

В роли других компонентов, улучшающих его физические, химические характеристики, выступают алюминий, железо, кремний, марганец, никель, олово, свинец и другие элементы.

По этой причине необходимо заранее точно узнать состав латуни, это поможет определить способ, а также специфику пайки.

Латунь классифицируется по химическому составу:

1. Двухкомпонентная (двойная, простая). Она состоит только из меди и цинка. Процентное соотношение этих компонентов может быть различным. Эти составы маркируются буквой «Л» и числом, всегда указывающим количество меди. Например, Л90 содержит от 88 до 91% меди, на долю цинка приходится 8,8-12%. Примеси есть, но их количество минимально — около 0,2%.
2. Многокомпонентная (специальная). Эта латунь имеет большое количество ингредиентов, повышающих коррозионную стойкость сплава, его прочность, твердость. Его маркируют по-другому: к букве «Л» добавляют еще одну, означающую легирующий элемент, появляется еще одна цифра — процентное содержание легирующего металла. Например, ЛА77-2 — латунь алюминиевая, она содержит 77% меди, около 2% алюминия, а остальное — цинк. Все подобные сплавы называют в «честь» легирующего элемента: железистая, кремнистая, никелевая, марганцовистая, свинцовистая и т. д.

Латунь идет на изготовление различных изделий. По степени обработки эти сплавы делят на:

• деформируемые, из них производят болты, гайки, детали автомобилей, латунные ленты, листы, проволоку, патрубки, трубы;
• литейные (арматура, втулки, детали приборов, подшипники, штуцера гидросистемы автомобилей).

По процентному содержания цинка латуни разделяют на:

1. Красную (томпак), имеющую в составе 5-10% этого компонента. Такие сплавы идеальны для ювелирных украшений, статуэток и подобных художественных изделий.
2. Желтую, здесь процент цинка составляет 21-36%.

Причина популярности латуни — ее долговечность, надежность, устойчивость к перепадам температур, к механическим воздействиям.

Поэтому детали, изготовленные из этого сплава, широко используют в системах водоснабжения, обустройстве канализации, в машино- и приборостроении.

Латунные изделия имеют длительный срок службы, однако это справедливо лишь в том случае, если не нарушаются их правила эксплуатации.

Эффективность и препятствия

Есть несколько технологий, позволяющих без труда сваривать детали или изделия из латуни, однако они не отличаются простотой, обещают ощутимые затраты, требуют от мастера определенных навыков работы. Пайка — альтернатива, которая проще технологически, а значит, этот вариант подходит и для домашнего мастера, так как нет необходимости в высокой квалификации исполнителя.

Если содержание цинка в сплаве не слишком высоко, то на пути к цели не возникает непреодолимых препятствий: справиться с поставленной задачей позволяет простая пайка с использованием обычной канифоли. Когда процентное содержание данного металла в латуни превышает цифру 15, необходимы специальные флюсы.

Причина — сильное испарение во время пайки меди и цинка, оно приводит к образованию на материале крепкой оксидной пленки, а ее удалить довольно сложно. Поэтому без специальных припоев и нейтрализующих флюсов идеального результата добиться не получится.

Выбор оптимальных материалов

Прежде чем искать оптимальный вариант для пайки латуни, необходимо установить ее марку. Только в этом случае можно гарантировать приемлемый результат операции.

Выбор подходящего припоя

Это материал, обычно сплав, которым спаивают элементы. его особенность — температура плавления, обязанная быть ниже, чем у соединяемых металлов. Типичные примеры сплава — олово со свинцом, чистое олово.

Однако качество, механическая прочность такого сцепления и внешний вид очень далеки от идеала. Причины низкого качества — поры, появляющиеся в результате испарения цинка.

Чтобы обеспечить надежный контакт, температура плавления материала обязана быть значительно ниже латунной, а припой должен обладать отличной адгезией с этим сплавом.

1. Для пайки латуни, содержащей большое количество меди, лучше брать составы, относящиеся к медно-цинковым припоям, так как в результате присадки цинка снижается температура плавления данных сплавов. Например, припои ПМЦ54 и ПМЦ-48 плавятся при температуре 880°, ПМЦ-36 — при 800-825°.
2. Для таких же сплавов можно пользоваться серебряными припоями — марки от ПСр12 до ПСр72. Если в латуни большее содержание цинка, то рекомендованы аналогичные припои, однако не ниже ПСр40.
3. Относительно недороги медно-фосфорные припои — МФ-1, МФ-2, МФ-3. Они пластичны, но обладают хорошей электропроводностью. Если механические и вибрационные нагрузки будут велики, то лучше приобрести припои с серебром.
4. Если необходимо гарантировать особую прочность, то выбирают твердые медные сплавы: например, универсальный L-CuP6.

Последняя марка припоя имеет диапазон температур — 710-880. Она предназначена для работы с бронзой, красной бронзой, латунью, а также медью, при монтаже труб, радиаторов, системы отопления. При использовании серебряных или фосфорных припоев надо учитывать, что латунь интенсивно растворяется, поэтому время обработки (нагрева и пайки) необходимо сократить.

Флюсы: самодельные или готовые

Флюсы очищают поверхность металлов от жира, а также предотвращают образование оксидной пленки. Их тоже подбирают в зависимости от состава сплавов.

Для соединений меди достаточно одной лишь канифоли, однако для латуни уже необходимо более агрессивное средство. Самый простой вариант флюса для пайки латуни — смесь буры с борной кислотой (1:1).

Ее заливают водой (5 мм на 1 г), кипятят, помешивая, потом остужают. Однако лучшими характеристиками обладают «профессионалы» — покупные составы.

1. Флюс Бура. Он известен очень давно, однако с тех пор не растерял своих поклонников. Причина популярности — его качественная работа.
2. Не менее эффективны другие марки: ПВ-209 (от 700 до 900°), ПВ-209Х (от 650 до 850°).

Популярные импортные марки — немецкие порошки FELDER Cu-Rosil, Chemet FLISIL-NS-Pulver, флюс-паста Chemet FLISIL-NS-Paste. На рынке существует множество флюсов, предназначенных и для пайки латуни — как импортных, так и отечественных, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Два метода пайки латуни

Как уже было замечено, самая большая сложность в работе с латунью — образование при нагреве сплава оксидной пленки, с которой канифоль (даже в компании со спиртом) справиться не в состоянии.

Использование паяльника

Для пайки этого сплава необходим мощный аппарат — как минимум 500 Вт, максимум — 1000 Вт. Связано это требование с высокой температурой плавления — как сплава, так и припоев.

Однако исключения есть: это латунные сплавы, имеющие более низкую температуру плавления (большой процент меди). Лучший вариант — паяльная станция, дающая возможность регулировать нагрев жала паяльника. Оптимальный параметр — 350°.

Это оборудование позволит избежать перегрева зоны паяния.

Если в сплаве преобладает медь, то в этом случае можно использовать инструмент скромной мощности — 100 Вт. В роли флюса используют ортофосфорную либо паяльную кислоту: перед пайкой поверхности латунных изделий тщательно обрабатывают. В качестве припоя используют ПОС-60 (олово-свинец).

Пайка с помощью горелки

Эту же задачу можно решить, используя не слишком большую горелку. Но в этом случае есть главное требование к рабочей поверхности: латунную деталь нужно поместить на жаропрочный материал.

Например, на небольшую асбестовую пластину, в железное ведро с мелкой галькой. Соединяемые детали совмещают между собой, поверхности протирают флюсом с основой-бурой.

Сверху посыпают небольшим количеством стружки из серебряного припоя, затем в зону пайки вводят пламя газовой горелки.

Разогрев ведут поэтапно. Сначала участок нагревают слегка: так, чтобы припой мог схватиться с поверхностями сплавов. Второй этап — разогревание зоны до появления красноты, во время него припой равномерно растекается по поверхности, заполняя зазоры. В этот момент достигается температура 700-750°.

Горелку выключают. После остывания зоны пайки ее промывают, удаляя остатки флюса — наплывы, стекловидные капли: сначала изделие на несколько минут погружают в горячий раствор серной кислоты (3%), затем помещают под проточную воду.

Эти методы отличаются от традиционного соединения других элементов с помощью олова, так как паять латунь не настолько просто. Лучший результат гарантирует использование газовой горелки. Если выполнять все этапы операции корректно, то можно получить качественные и надежные изделия.

Этому животрепещущему вопросу посвящено следующее видео:

Труба течёт

Вода просачивается во внутреннюю трубу, подмачивая горящие внутри неё дрова. Существуют всего две причины. Либо 1 — самовар забыли, он прогорел, испарилась вся вода, продолжали гореть дрова и самовар распаялся. Причина 2 — проржавел колосник, раздулся и изнутри прорвал кувшин. Обычно колосник до этого работал лет 50-100, но время его прошло и он развалился на части. В мастерскую к нам попадали самовары вообще без колосника — осколки былой роскоши высыпались. Решается эта проблема одинаково — выпаивается труба, и заново паяется. Это если колосник жив (5000-6000 руб.). Операция называется распайка, переборка, пайка. Если надо менять колосник, то вставляется новый и завальцовывается снизу в трубу. Самовар спаивается (2000-2500 руб.) Если образовались трещины в трубе, они все запаиваются (1500-3000 руб.)

Новый колосник выполнен из стали, что гораздо уменьшает ржавение.

Чем запаять самовар из латуни. Способы реставрации самовара, полезные советы новичкам

Несмотря на разнообразие форм, устроены самовары одинаково.

Каждый самовар состоит из нижеперечисленных частей:

Стенка (основная часть самовара, куда наливается вода для кипячения)
• Кувшин (внутренняя труба в самоваре, куда кладётся топливо: сосновые шишки, ветки, щепки, угли)
• Круг (литое кольцо, которое находится на верхней части стенки)
• Шейка (низ самовара)
• Поддон (основание самовара)
• Ручки
• Репеёк (фигурная пластина, прикрепляемая к стенке самовара, в которую врезается кран)
• Ветка (ручка крана, которая может быть самых разнообразных форм и декоративных украшений)
• Конусный кран
• Донышко
• Душничок (отверстие на крышке самовара для выпускания пара при кипячении воды)
• Подшишки (гвозди для прикрепления деревянных шишек)
• Конфорка (приспособление для установки заварочного чайника и для осуществления тока воздуха, если конфорка закрыта крышкой)
• Заглушка (колпачок, чтобы закрывать кувшин)

Итак, самовар – это цельный тонкостенный сосуд, который вертикально пронизывает труба, от топки до конфорки. Через трубу закладывается топливо. Внизу труба расширяется. Топка прикрепляется к нижней части самовара на некотором расстоянии от поверхности стола. Это обеспечивает устойчивость и пожарную безопасность.

Через решётку в трубу проходит воздух и естественным образом поднимается вверх, создавая тягу в топке. На небольшом расстоянии от дна расположен кран. В деревенских избах труба самовара соединялась с помощью г-образной трубы с дымоходом, которая обеспечивала тягу.

В случае, когда топливо или погода были сырыми, самовар нужно было раздувать. Это можно сделать через отверстия в стенках топки, или с помощью сапога, так называемым «крестьянским способом», который одевался на трубу самовара. Когда вода начинает закипать, на конфорку устанавливается заварочный чайник. Тяга замедляется.

Вода медленно доходит до кипения, заваривая при этом чай.

(Источник Wikipedia)

Ремонт самоваров на первый взгляд может показаться простой вещью, но это только на первый взгляд. Мы производим практически любые работы по ремонту самоваров, начиная от обычной пайки трещин корпуса (стенок) и заканчивая сложными работами вроде замены колосников и ремонта внутренней трубы (кувшина).

Образец №1

Образец №1 требовал сложного ремонта, так как его кувшин был сгнившим внизу и имел множество повреждений на стенках в местах волочения металла, где стенки очень тонкие. Все нагреваемые жаром детали мы варим при помощи 800-градусного припоя. Также в образце №1 нуждались в пайке носик и ручки.

Образец №2

Образец №2 был не побоюсь этого слова разорван на части какими-то «специалистами» (именно в таком виде он к нам и попал). Самовар изначально имел вальцовку шейки и поддона, которые были попросту оторваны (непонятно зачем, ведь причина обращения клиентов была простой — течь кувшина).

Нам пришлось варить все оторванные части при помощи ПСр-45, так как температура горения дров может прогреть эти части значительно выше точки плавления оловянистого припоя.

Внутренняя труба (кувшин) была запаяна твердосплавным оловянистым припоем, а за тем покрыта пищевой маркой припоя ПОС-90 для безопасности здоровья.

Фотографии в альбоме

«Самовар никель »

Кальяны

Калья́н (перс. قلیان‎ — ghalyân, ghalyun) — прибор для курения, позволяющий фильтровать и охлаждать вдыхаемый дым. Роль фильтра играет сосуд с водой, вином или иной жидкостью.

В сосуд вставлена курительная чашка, соединённая с трубкой, конец которой уходит под воду. Выше уровня воды из сосуда отходит ещё одна трубка, к которой прикреплён чубук.

При курении в сосуде кальяна создаётся разрежение, благодаря чему дым поднимается сквозь жидкость и через трубку с чубуком попадает в лёгкие курильщика.

Кальян был изобретён в Индии и довольно быстро распространился по всему мусульманскому миру, от Индокитая до Марокко. В Европе он приобрел определённую популярность в XIX в., в связи с модой на восточную экзотику. В России кальян нетрудно приобрести в любом магазине восточных сувениров

Источник Википедия

Лужение не покрывает всю внутреннюю часть

Слой пищевого олова покрывает не всю внутреннюю поверхность, но покрывает частично. Среди внутренних полостей есть части не покрытые оловом. Прямой контакт с металлом, из которого, чаще всего, изготовлен сам самовар. Но медь или латунь не должны контактировать с водой. Они от этого покрываются токсичной коррозией. Это редкий дефект, но возможный. Лужение самовара от 4 до 10 литров стоит 5000-6000 руб. Само олово, требуемой чистоты, стоит порядка 4000. Олово чаща всего поступает из Индонезии и торгуется на Лондонской бирже. Оно же применяется для пайки самовара. В магазинах чаще всего есть 40-60 процентное олово — он не годится для лужений самоваров.

Лужение оловом самовара предполагает снятие прохудившегося олова и замена его новым

Ремонт крана

У старых самоваров краник часто оказывается прикипевшим или подтекающим. Решить эти проблемы можно следующим образом:

• Если краник не поворачивается, его можно смазать WD-40. После этого подождать несколько минут, и постукивая по ручке краника через деревянный брусок, привести ее в действие.
• Если ключ краника подтекает снизу, значит он слишком высоко посажен. Исправить это можно с помощью пасты «Клапан». Необходимо снять краник, промыть, притереть его пастой, и установить обратно. Затем наполнить самовар кипятком, и проворачивать краник по кругу пока он не «сядет» на своё место. Главное — действуйте плавно, чтобы ключ не провалился вовнутрь.
• Если ключ краника подтекает сверху его необходимо сменить на новый, других вариантов действий в такой ситуации попросту нет. Похоже, тело краника износилось и уменьшилось в размерах.

Отсутствие зольника у самовара

Еще не менее распространенный дефект – отсутствие зольника. Если вы перевернете самовар на месте зольника вы, скорее всего, увидите зияющую дыру. Зола из топки прямо сыплется на белоснежно отстиранную скатерть. Несмотря на простое название, зольник важная и сложная техническая деталь. Штучка между хватками на фото состоит из двух половинок, поворотного стержня и двух фигурных гаек. Восстановление зольника – с крышкой, поворотной петлей, замком, стоит (всего!) 2500 руб. Когда самовар закипает – этот клапан сбрасывает пар, приоткрываясь, и мелодично посвистывая. Из навесного такелажа – это конфорка, на которую ставится заваривающийся чайник (2000 – 4000 литая как на фото ).

Откидной зольник самовара сообщит о готовности мелодичным свистом

Возвращаем блеск

И при хранении, и при регулярном использовании получаются потемневшие, ставшие тусклыми самовары. Реставрация их презентабельности – дело несложное, хотя и кропотливое.

1. Полироль Metal Polish от немецкой фирмы AUTOSOL подходит для самоваров из алюминия, латуни, меди и нержавейки. Помимо очищения от всего постороннего образует пленку, защищающую от появления новых следов воздействия времени. Правда, стоит достаточно дорого.
2. Для самоваров из мельхиора больше подходит израильский «Металл Клинер». Впрочем, эта полироль годится и для любых цветных металлов. К тому же стоит она гораздо дешевле германского предложения. Единственный недостаток – оставляет потребуется доводка пастой ГОИ, которая и вовсе стоит копейки.

При слишком толстых наслоениях никакая паста может не спасти. В этом случае придется прибегнуть к шлифовке, что не очень радует: прочность металла от нее несколько падает, а излишняя старательность приведет к появлению в боку дырки.

Замена деталей

У самовара может не хватать всяких разных частей — коронки (комфорки), заглушки, ручек на заглушку, репейка (соединяет кран с корпусом), основания шейки. Они либо искривлены до невозможности либо утрачены. Вместо этих деталей ставятся ли новые либо старинные. Типовые детали корпуса в большинстве своем отлиты из латуни по старым образцам — стоят от 2000 до 6000 (если самовар у вас редкой формы все детали нужно отливать).

При закипании самовара паровичок сбрасывает лишнее давление

Продолжение следует — рассказ об основных поломках самовара и способах ремонта будет расширен

Я реставрирую не только самовары. В моей мастерской мы можем восстановить, подлатать, запаять фактически любой предмет декоративно-прикладного искусства или домашнюю утварь из цветного металла. Если у вас твердая цель отремонтировать старинное или просто дорогое сердцу металлическое изделие и вас интересуют технические детали заказа — добро пожаловать на страницу Ремонт самоваров в СПб. Там полная и конкретная информация о возможностях, расценках, сроках.

Алексей Орешкин

Образец №1

Самовар – это символ домашнего уюта, тепла и благосостояния, известный со времен Петра Великого. Современные изделия, работающие от электричества, не несут особой ценности. Гораздо больший интерес вызывают жаровые приспособления (угольные и керосиновые). Прочувствовать быт и настроение предков поможет реставрация самоваров, которая вдохнет в бабушкину посуду вторую жизнь. Однако цены на данную услугу не всегда доступны, так как мастера считают такие предметы антикварными. Вооружившись инструментами и терпением, можно самостоятельно починить семейную реликвию.

Основными проблемами, при которых может понадобиться реставрация, являются: появление вмятин, искривлений, накипи, потеря блеска, необходимость лужения или замены деталей. Если прибор для приготовления чая приобретается с рук, следует внимательно осмотреть его внутреннее состояние. Даже при отсутствующих внешних дефектах самовар может протекать. Причиной являются едва заметные микротрещины. В таком случае следует немедленно провести восстановительные работы металлического изделия.

Сплав латуни выделяет вредные для организма окислы. Чтобы исключить их попадание в воду, внутренняя полость прибора должна быть покрыта специальным пищевым оловом (очищенным от свинца и других металлических примесей).

Кроме того, протекающий самовар опасен тем, что на месте трещин появляется несмываемая ржавчина. В ее порах содержится большое количество вредных для человеческого организма бактерий. Также в воде со ржавчиной присутствует в высоких концентрациях железо. Регулярное употребление такой жидкости скажется на работе почек и печени. Металл в больших объемах плохо выводится из организма, поэтому отравление неминуемо.

В старину не знали о том, как вреден для организма свинец. Умелец паял посуду, используя этот металл, не задумываясь о последствиях.