Как поменять прокладку между коллектором и двигателем

Выхлопная система любого автомобиля подвергается большим нагрузкам и вредному воздействию едких газов, а также грязи и даже ударов по днищу. Следует понимать, что ремонт этой системы является весьма важным, поэтому временно починить поломку и ездить дальше категорически нельзя. Если в трубе образовалось сквозное повреждение, то нельзя просто залатать его сварным способом, здесь нужна замена.

Замена штанов

Приемная труба, она же называется штанами (из-за своего внешнего вида), крепится к коллектору при помощи шпилек и гаек. Ее фиксация с нейтрализатором осуществляется подпружиненным соединением.

Снимите приемную трубу, обращая повышенное внимание на ее крепление к коллектору. Тут используются шпильки, не болты Они вкручены в коллектор, и на них накручены соединительные гайки. Если шпильку повредить, заменить ее будет крайне сложно

Потому важно постараться сохранить старую в целостности и сохранности. Обработайте гайки известным всем нам средством WD40. Это позволит не прикладывать чрезмерное усилие и сохранить шпильки целыми

Если не получится, шпильки высверливаются. Процесс сложный, длительный, требующий опыта и сноровки. Между коллектором и штанами находится прокладка, которую следует заменить. Также поставьте новое уплотнительное кольцо нейтрализатора. Теперь жестко прижмите приемную трубу, используя гайки. Для этого потребуется ужать прокладку. Закрутите затем болты подпружиненного соединения с нейтрализатором вашего ВАЗ 2110.

Как вы заметили, ничего сложного в данной работе нет. Каждый элемент достаточно легко демонтируется, на его места ставится новый

Просто соблюдайте осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Плюс, разумеется, не забывайте о значимости качества новых деталей

Покупайте лишь хорошие запчасти, которые обеспечат длительную и эффективную службу выхлопной системы на вашем автомобиле ВАЗ 2110.

Предвижу массу негатива за рассказ о данной работе.Но работа была проделана и не вижу повода её таить.Тем более что заказчик остался и довольным и удовлетворённым качеством работы и ценой.Начну с того что к нам обратился молодой человек с просьбой установить выхлопную систему на 2110.Такой оригинальный подарок ему сделали друзья на его день рождения.Оно может быть ему и не надо, но раз подарили, то нужно установить. Система состоит из коллектора, резонатора, обводной трубы над задней балкой и глушителя с насадкой.Всё за исключением задней части выполнено из нержавеющей стали.

старое и новое

На первый взгляд всё должно быть просто и предсказуемо…снимаем штатную систему и монтируем новую.Но это только на полу и вне машины.На деле оказывается что фланец крепления выпускного коллектора имеет большую толщину чем впускной.А так как оба они фиксируются одной гайкой на шпильке, то прижать их без доработки практически нереально.

Сложности добавляет ограниченный доступ через неразборный паук новых труб. Плохо затянутые коллекторы не только травят воздух, но и не позволяют запустить двигатель.Таким образом нашим мастерам пришлось дорабатывать фланец крепления из нержавейки до необходимого размера.После этой титанической работы с ограниченным бюджетом, вся оставшаяся система была установлена за 600 секунд.Как ни странно звук оказался вполне приятным и басовитым.

Если ваша машина в поездке загудела, как самолет, то, скорее всего, вы попали, либо на капитальный ремонт глушителя, либо понадобится замена глушителя ВАЗ 2110. Остановитесь и посмотрите: если труба отпала от глушителя, то определенно придется глушитель менять. Причиной тому может стать либо прогоревший металл, либо соединение проржавело.

Когда придете в автомагазин или на рынок, будьте внимательны при приобретении глушителя. Их существует , в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размерам и местам крепления, поэтому смотрите не промахнитесь с покупкой.

Сама замена глушителя на ВАЗ 2110 ничего сложного из себя не представляет, но, как и везде, есть свои нюансы.

Не советую пытаться заниматься заменой глушителя без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо – там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, приржавевшие и сорвать их в таком положении вам вряд ли удастся.

Строение выхлопной системы

По своему устройству, выхлопная система является многозадачной, каждая отдельная ее составная часть выполняет свою работу. По пути к выходу выхлопы сначала попадают в нейтрализатор, который предназначен для выполнения охлаждения газов и гашения остатков невыгоревшего топлива. Среди автолюбителей популярна замена этой детали пламегасителем, которые обещает поднять мощность двигателя и прослужит значительно дольше, но вместе с тем нужно быть готовым к росту расхода топлива в среднем на 15%.

Все детали внутри системы скрепляются болтами и за которыми крепится графитовое уплотнительное кольцо, они помогают предотвратить попадание грязи внутри и выход газов наружу труб.

При этом система работает достаточно слаженно, в целом специалисты предпочитают выделять три основных составных секции системы:

Выпускной коллектор. Подвесная деталь, состоит из отдельных труб, которые скрепляют каждую отдельную камеру для сгорания по всем цилиндрам с нейтрализатором. Обычно деталь изготовлена из чугуна, иногда из нержавейки, но бывают и керамические модели. Более выносливым к высоким температурам является чугун, но при возникновении конденсата он подвергается коррозии, что не страшно нержавейке. Керамический же значительно легче, но от длительной работы в условиях высоких температур трескается, поэтому и менять его нужно значительно чаще.
Конвертер соединений или в народе — «нейтрализатор». Состоит из специфических элементов, выполненных из керамики – сот, на верхней части которых есть тонкий слой специального платиноиридиевого состава. Он позволяет путем производства реакции химических веществ с выхлопами образовать оксид азота и чистый кислород, он будет использован для догорания остатков горючего в газе. В итоге в выхлопную трубу попадает соединение азота и примесь диоксида углерода.
Глушитель. Приспособление, которое создано для понижения заметных шумов во время вывода выработанного газа. Эта часть состоит из таких структурных элементов:

трубы соединения;
самого глушителя;
длинной выхлопной трубы и одного или нескольких наконечников.

Выхлопная система
Глушитель состоит из отдельных камер, поэтому смесь газов проходит через каждую из них по очереди, тем самым очищаясь. Газы глушатся, а звук становится тише. Далее газы переходят в выхлопную трубу. Таких труб, зависимо от модификации автомобиля может быть от 1 до 4. Наконечник же выступает крайней секцией, его задачей является вывод газов наружу.

Корпус глушителя также может быть изготовлен из нескольких вариантов стали:

обычная сталь прослужит до 2 лет;
алюминизированный глушитель проживет больше, 3-6 лет;
нержавеющая сталь выдержит от 10 до 15 лет использования.

На различных моделях автомобилей устанавливаются различные модификации выхлопных систем и их отдельных элементов. Так, на автомобилях, оборудованных турбированными двигателями, устанавливаются глушители меньших размеров. На авто с атмосферными двигателями – более крупные. Это обусловлено тем, что сама турбина эффективно использует выхлопные газы в процессе работы, поэтому их количество, которое попадает в выхлопную сеть значительно меньше.

Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»

Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:

Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
Демонтируйте впускной коллектор.
Снимите теплозащитный экран стартера.
Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.

Замена прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя Рено Логан мастер класс

Новая прокладка, наиболее удачная-изготавливается фирмой Bosal. Гайки закручивать до упора, но не пережимая, иначе можно сорвать резьбу и выдавить новую прокладку. Единственный важный нюанс — это выбор нового качественного глушителя. Служить они будут не очень долго, зато и стоят недорого — от 2 до 3 тыс.

Критерии подбора глушителя для автомобиля Рено упираются только в финансовые возможности владельца: Подготовка инструментов для работы Чтобы замена глушителя прошла максимально быстро, нужно заранее подготовить нехитрый набор инструмента.

В набор входят два рожковых ключа на 10 и плоская отвёртка с тонким лезвием.

Ключи понадобятся для откручивания гаек, а отвёртка может пригодиться в том случае, если трудно будет руками снять глушитель с резинок. Любые работы с элементами выхлопной системы проводятся только после полного остывания труб и мотора. Рекомендуется для безопасного снятия глушителя придерживаться следующих правил: Открутить четыре болта, которыми штаны глушителя крепятся к выпускному коллектору.

Замена Средней Части Глушителя Рено Логан

После этого отсоединить разъём кислородного датчика — можно убрать его в сторону, чтобы не мешал. Устанавливаются теплозащитные экраны над двумя глушителями и нейтрализатором, а между головкой блока цилиндров и выпускным коллектором размещена уплотнительная металлическая прокладка. Каталитический нейтрализатор и средняя часть глушителя — цельные, неразборные узлы машины. Если они придут в негодность, их надо заменять новыми деталями.

Точный диагноз можно поставить после детального осмотра узла машины. Если он весь покрыт коррозией, то ремонтом отдельных его деталей не обойтись, надо проводить полную замену.

Выбор новой детали предельно прост. Рекомендуется покупать исключительно оригинальные детали — это гарантия долговечности узла и всей машины.

Можно купить его отдельные детали и собрать его самостоятельно. Преимущество марки автомобиля в том, что сделать это можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Перед заменой Прежде чем заглядывать под машину и снимать систему выхлопа, следует проверить ее герметичность и попытаться определить характер поломки.

Метки: комплектации, логан, рено, цены

« Предыдущая запись

Гидроудар и его последствия

Гидроудар двигателя возникает при попадании воды в камеры сгорания. Чаще всего это случается при въезде в глубокую лужу. При гидроударе выходит из строя двигатель (глохнет в тот же момент), головка блока цилиндров. Вода попадает в поршни, которые пытаются подняться, но упираются в слой жидкости. Из-за этого возрастает в сотни раз давление в цилиндрах и их может просто разорвать.

Так как при гидроударе страдает блок цилиндров, вероятно повреждение прокладки устройства. Из-за резкого перепада температуры возможны трещины самого агрегата, который придется полностью менять.

Возможно будет интересна статья о гильзовке блока цилиндров после гидроудара.

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

две отвертки — плоская и крестовая;
ключ на 13 рожковый;
головка на 8;
трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
Снимается шланг вентиляции картера.
Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

рожковый ключ на 13;
головка на 13 — обычная и глубокая;
трещотка и вороток;
трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

ключи на 13 — рожковый и накидной;
глубокая головка на 13;
трещотка.

Порядок работ:

От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
Демонтируем трос газа.
Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
Проводим демонтаж ресивера.
Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
Снимаем термоэкран с коллектора.
Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Ваз 2110: замена глушителя своими руками — инструкция | MasteraVAZa

Выхлопная система ВАЗ 2110

Замена глушителя для ваз 2110 либо его частей не является работой, которую необходимо выполнять систематически. Менять части выхлопной системы приходится не часто, в случаях, когда глушитель начинает шуметь, прогорают его элементы, либо в случае обрыва соединительных труб. Поменять любую деталь глушителя вы можете своими руками.Система выхлопа ВАЗ 2110, состоит из – приемной трубы (другое название штаны), нейтрализатора, резонатора (дополнительный глушитель), и основного глушителя.

Как заменить глушитель на ваз 2110

Меняем глушитель ваз 2110, замена производится на смотровой яме:

Глушитель соединяется с резонатором через уплотнительное кольцо, которое установлено в развальцовки труб и обжато хомутом, складывающимся из двух половин
Снимаем хомут, затем кольцо, оно графитовое и не прилипает к металлу.

Крепление глушителя к резонатору

Снимаем старый глушитель
Проверяем состояние резинок его подвески, находящихся по сторонам от корпуса глушителя. Если на них есть трещины, либо они растянуты, то следует их заменить

Резинка подвески глушителя ваз 2110

Устанавливаем новый глушитель, сначала на резинки, потом вставляем графитовое кольцо (желательно новое) между развальцовками и обжимаем хомутом.

Вот мы и заменили глушитель на ваз 2110, замена резонатора – следующий этап.

Замена резонатора

Резонатор ваз 2110

Резонатор прикреплен к глушителю при помощи обжимного хомута с уплотнительным кольцом;
К нейтрализатору он прикреплен посредством плавающего фланца (двумя болтами) и развальцовки;
На встречной части нейтрализатора располагается “кулак”;
Часто открутить болты крепления кулака проблематично, их просто срезают болгаркой и заменяют новыми;
Если вдруг инструмента у вас под рукой нет, зачищаем места крепления болтов и обрабатываем их “жидким ключом” (WD-40 или его аналогом);
Откручиваем болты, снимаем хомут глушителя;
Вынимаем резонатор из резинок подвески, резинки меняем при необходимости;
Затем цепляем на резинки новый резонатор и присоединяем его к глушителю так, чтобы труба, идущая от резонатора к глушителю, располагалась параллельно земле;
Когда на кулаке нейтрализатора есть выработка либо на нем имеются заусенцы, борозды или ржавчина, требуется смазать соединение специальным высокотемпературным герметиком;
При помощи новых болтов с гайками, стягиваем фланцы катализатора и резонатора;
Нейтрализатор крепится к резонатору посредством фланцевого соединения (два болта), к приемной трубе (штанам) посредством подпружиненного соединения и пары развальцовок, промеж которыми располагается графитовое либо металлоасбестовое кольцо.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий »

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров

) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора

можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

12. Собираем все в обратной последовательности.

Источник

Еще симптомы

1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Преимущества и недостатки установки паука на ВАЗ 2170

После установки на ВАЗ 2170 «паук», владельцы Приоры отмечают следующие положительные изменения в ее работе:

автомобиль быстрее разгоняется;
улучшается маневренность машины на дороге;
звук двигателя напоминает работу мотора спортивного автомобиля;
двигатель становится мощнее до 10 л.с.;

Тем не менее, часто изменение конструкции выхлопной системы, связанное с установкой паука, может иметь и негативные последствия:

шумность двигателя часто становится выше и передается в салон автомобиля;
возникает необходимость перепрошивки электронного блока управления двигателем после установки паука.

Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя ваз 2171»).
2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора ваз 2170 (см. «Замена дополнительного глушителя»).
4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

5. Снимите воздухоподводящий рукав и три шланга системы вентиляции картера ваз 2170 (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

6. Разъедините четыре колодки жгута проводов модулей зажигания и отведите жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).

7. Демонтируйте дроссельный узел.

8. Извлеките впускной коллектор ваз 2172 (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»).

9. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода…

10. …и разъедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода

11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма лада приора к моторному щиту и снимите щиток.

12. Отверните две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса, выверните болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления, отверните восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров priora и снимите катколлектор. Отсоединение катколлектора от головки блока цилиндров и его дефектовка подробно описаны в подразделе «Замена прокладки катколлектора».
13. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора.
Уплотнительную прокладку катколлектора и впускной трубы при каждой разборке соединения обязательно заменяйте новой.
14. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и катколлектора.