Покраска штампованных дисков своими руками: в какой цвет и чем, иснтрукции + видео

Колесные диски любого автомобиля являются важной деталью, которая не только обеспечивает его движение, но подчеркивает особенности внешнего вида. Поэтому состояние этого элемента стоит далеко не на последнем месте у владельца машины. Диски требуют регулярного ухода и восстановления, в чем важную роль играет грунтовка. Немало автолюбителей могут себе позволить заказать восстановление этого элемента на специальных сервисах или купить полностью новые колеса. Но большинство, все же, занимаются восстановлением дисков самостоятельно, тем более что в этом нет ничего сложного.

Грунт для покраски дисков

Колесные диски подустали — часть краски облупилась, местами вспучилась. Оно и понятно, машине 14 лет. Пришла пора перекрашивать. Поскольку порошковая покраска для меня дорого (около 10 000 руб.), решил перекрашивать самостоятельно. Диски в плачевном состоянии, даже не сфоткал, скорее хотелось их привести в порядок.
Подготовка под покраску

Это самый трудоемкий и по времени затратный процесс, но от него напрямую зависит качество покраски (на фото будут видны косяки покраски на недоработанных участках). В интернете люди пишут, что у них уходит от 1,5 ч до 8 ч на шлифовку одного диска. У меня получилось около 4.5 ч на один диск, зачистил за пару дней. На снятие/установку, обезжиривание и заклеивание всех четырех колес нужно заложить еще 1,5 ч.

Для ошкуривания я прикупил лепестковые веерные насадки на дрель зерном две P80 (большую и маленькую) и одну P120 (она не понадобилась) и по одному листу шкурки зерном P80, P120, P240, P320, P600, P1000.

Большой и маленькой веерной насадкой с зерном P80 обдираем диск с двух сторон. Вокруг обода использовал насадку щетку-карцовку/кордщетка (она была, не покупал ее), т.к. веерная насадка не доставала, а вручную долго. Но она очень грубая и оставляет глубокие царапины, так что аккуратнее. Лепестковый круг P120 не использовал, т.к. для обдирки она мягка, а шлифовку уже проще делать вручную, т.к. равномерно все поверхности насадкой не пройти.
После обдирки вручную ошкурил по очереди шкуркой от P80 до P1000. Шкурил без фанатизма – по 7-10 мин на диск на одно зерно. После P1000 разница на лицо – диск гладкий и приятный на ощупь.
Моем диск водой и щеткой.
Обезжириваем уайт-спиритом (он тоже был). Для чего пульверизатор накручиваем на баночку, распыляем и протираем тряпочной.
Заклеиваем резину от попадания краски, для чего раскладываем колоды карт (вычитал и интернете). И в правду очень удобно – карты плотные и гибкие. На R17 уходит 4,5 колоды по 36 карт. Я брал 4 шт. и мне не хватило. Затем проклеиваем все малярным скотчем. Не жалейте его, т.к. будет стоять туман и у меня все-таки окрасилась чуток резина.

Весь процесс утомительный и требует огромного терпения, от ошкуривания пальцы болели пару дней.

Покраска

Очень ответственный этап. Если здесь накосячить, то нужно будет заново подготавливать поверхность. К тому же это финишный этап, который уже сложно исправить.

Выбор краски сразу пал на Motip (Германия). О ней уже много написано в интернете – хорошо ложится, можно не грунтовать, долго служит, приятный цвет. Поэтому было закуплено вся линейка Motip – грунт, краска для тормозных дисков и лак. Ближайшим цветом к оригинальному был серебристый, его и взял.

Грунтовка. Укладываем диски на картон и кроем грунтом с расстояния 20-25 см. Одного баллончика хватило на 2 слоя наружной части диска и на 1 слой внутри диска. За два слоя он полностью перекрывает цвет диска и затягивает маленькие царапины. Пауз не делал, пока покрасишь все четыре диска, первый уже высыхает.
Покраска. Выжидаем 10 минут для полного высыхания грунта и начинаем покраску. Клал слои потоньше, чтобы не потекла краска. Уложил 4 слоя краски, считаю, этого более чем достаточно. Сребристый — цвет приятный.
Лакировка. Выжидаем 30 минут для полного высыхания краски и лачим. Процесс идентичный, все по старой схеме – покрасил все диски, повернул, покрасил вторые стороны. Два баллончика хватило на 3 слоя наружной части диска и на 2 слоя внутри диска.

Весь процесс занял около 2,5 часов. Ушло грунт – 1 шт., краска — 2,5 шт., лак – 2 шт. Очень рад тому не стал экономить на краске и взял Motip, а не отечественную. Грунт, краска и лак, ложились очень ровно, без потеков и пузырьков, распыление равномерное круглым пятном. Отличная укрывистость. Единственное заметил, что когда заканчивается баллончик, при нажатии могут быть плевки маленькими капельками, но после, все равно, идет равномерное распыление.

Заглушки

Заглушки тоже расходуются, этот уже третий комплект. Т.к. новый комплект заглушек (4 шт.) стоит от 2000 руб. решил реанимировать установленный, тем более новые оригинальные заглушки не попадут в цвет покрашенных колес.

Для черной эмблемы решил сэкономить и взять черную матовую краску Kudo (Россия) за 140 руб., т.к. площадь покраски маленькая.

Зачищаем, обезжириваем, грунтуем и красим аналогично дискам, только не покрываем лаком.
Берем самоклейку, распечатываем на ней эмблему, наклеиваем на заглушку и вырезаем канцелярским ножом по контуру. Сначала вырезать, а после наклеить не получится, так что аккуратно вырезаем на месте и снимаем часть, которую нужно закрасить.
Покраска. Встряхиваем баллончик и начинаем покраску. Черная краска подешевле, и на первом (толстом) слое она начала пузыриться, аккуратненько их убрал и следующими слоями все перекрылось. Распыление у Kudo – полосой, в отличие от круга у Motip. Но в целом проблем с покраской не возникло. Положил 4 слоя — один толстый для перекрытия серебристого цвета и три тонких.
Лачим в пять тонких слоев остатками лака Motip.

Получилось очень даже хорошо. Уже на расстоянии вытянутой руки не видны неровности контура.

Необходимость в покраске дисков

Автомобильные диски (ободья) часто страдают при езде – именно они подвергаются наибольшему износу, царапанию, прочим типам механических и химических повреждений. Различные дефекты не влияют на функциональность, зато сильно портят эстетику автомобиля. Потребность в окрашивании поверхности дисков может возникать в таких случаях:

слишком длительное время службы, наличие множественных сколов;
приобретение б/у дисков;
проведенная реставрация после серьезного дефекта;
разъедание дискового покрытия химическими реагентами;
многократные мойки на аппаратах высокого давления;
предстоящие поездки по бездорожью;
попадание в ДТП;
желание выделить, украсить автомобиль, придать дискам более дорогой вид.

Также нанесение красящего средства на ободья – хороший способ продлить срок их работы, так как пленка будет служить защитой, предохранять от сколов, царапин. Под слоем краски литые диски не поддаются коррозии, а детали из пластика становятся намного более привлекательными, отталкивают грязь. Параллельно с окрашиванием литья выполняется тюнинг тормозных суппортов – обычно в основной выбранный цвет.

Выбор оттенка осуществляется владельцем в индивидуальном порядке. Сейчас есть возможность подобрать краситель из огромной цветовой гаммы. Есть даже светящиеся, люминесцентные краски. «Классикой» среди водителей считаются тонировки под хром, графит, а также серебристая и черная краски. Колеры могут быть матовыми и глянцевыми, скромными и яркими – ассортимент велик.

Способы окрашивания

Существует множество технологий, при помощи которых можно покрасить диски на колесах. Какая из них лучше? Выбор будет зависеть от оснащенности рабочего места, ценовой категории красок, наличия или отсутствия опыта. Далеко не все методы подходят для домашнего применения, некоторые доступны только профессионалам.

Раньше автолюбители делали покраску штампованных дисков обычной краской – нитроэмалью, масляной, пентафталевой эмалью. Сейчас им на замену пришли более современные, стойкие лакокрасочные материалы специально для автомобилей. Самыми популярными являются акриловые в баллончиках или банках. Также тюнинг ободьев можно произвести такими средствами и способами:

нанесение полимерного (порошкового) покрытия;
укладка жидкой резины;
хромирование.

Последний метод позволяет создать хромированный диск, внешне не отличающийся от оригинального, но стоимость такой работы высока, а техника сложна и требует большого опыта мастера. Есть более дешевая альтернатива – нанесение обычной акриловой краски «под хром» с примесями особых добавок. Ее распыляют гальваническим способом или из баллонов.

Хромування дисків

Хромування — це процедура, суть якої полягає в нанесенні спеціального покриття для отримання дзеркального ефекту з сірим або золотавим відливом. Такий тюнінг солідно виглядає і вже став класикою. Хромове покриття оберігає диски від корозії і різних пошкоджень. Воно нівелює негативний вплив температурних стрибків. Однак імінусів процедура не позбавлена. Деякі види хрому мають високу вартість і вимагають повторного нанесення привиникненні на поверхні хоча б однієї подряпини.

Існує два способи нанесення хрому:

Гальваніка . Відрізняється високою якістю і довговічністю, але вона складніша в плані техніки. Вона має на увазі впровадження хрому в молекулярну сітку металу з якої складаються диски. Даний спосіб дозволяє зробити їх більш стійкими до вологи і високих температур. При застиганні складу на поверхні деталі утворюється плівка оксидів. Вона уповільнює процес утворення корозії.
Дифузійний метод. Грубо кажучи, це звичайне фарбування порошковими барвниками. Його проведення менш затратно. При дифузійному способі фарба лягає максимально тонким шаром і забезпечує дзеркальний ефект. На жаль, диски пофарбовані таким чином, більш уразливі перед корозією і фізичними ушкодженнями.

Підготовчі роботи та обладнання

Виконати це хромування самостійно з використанням підручних засобів можна. Виходом у цій ситуації може стати фарбування лакофарбовим засобом, що імітує хром. Це автомобільні фарби із серії «хром-ефект». Для проведення реставраційних робіт знадобиться склад, що імітує хром, темне покриття, грунтовка, абразивний папір, дриль з насадкою «Йорж» і фен. Підготовчі заходи в даному випадку аналогічні таким перед фарбуванням акриловим складом. Щоб отримати хороший результат диски потрібно ідеально очистити, знежирити і відполірувати. Перед проведенням процедури для більшої зручності бажано зняти шини.

Технологія фарбування

Щоб отримати ефект, максимально схожий на той, що буває при хромування, важливо правильно вибрати барвник. Для цього більше підходять дорогі варіанти від відомих виробників. При використанні бюджетних варіантів можна домогтися ефекту сірого металіка, який позбавлений характерного блиску.

Фарбування проводиться за тією ж, схемою, що і у випадку з акриловими барвниками. Єдина різниця полягає втому, що фарба наноситься в два шари. Спочатку слід чорне покриття, а потім — склад, що імітує хром.

Виды автокрасок для дисков

Крупные производители автокрасок обычно выпускают полный набор лакокрасочных материалов – резиновых, акриловых, порошковых. Популярнейшей маркой остается Kudo (Кудо), продукция отличается высоким качеством, стойкостью. Краски устраняют мелкие царапины, сколы дисков и других автодеталей, так как содержат повышающие износостойкость химические вещества.

Еще одной известной маркой является Motip(Мотип), ее давно признают лучшей профессионалы автомобильного ремонта и тюнинга. Ряд красок применяют для дисков и кузова, другие предназначаются только для ободьев. Большинство красок этой марки реализуется в баллончиках, причем отличается малым расходом.

Резиновые краски

Жидкая резина, или резиновая краска, стала популярной благодаря универсальности. Она хорошо подходит для всех типов дисков – литых, стальной штамповки, кованых, титановых, для пластиковых элементов. Жидкой резиной покрывают даже колпаки на колесах для придания им более красивого внешнего вида. Краска данного типа бывает глянцевой и матовой.

Достоинством резинового ЛКМ является его способность быстро застывать, формируя прочный слой наподобие каучукового. Уникальным свойством является возможность снять этот слой в любое время без повреждения поверхности и применения специальных инструментов. Минусами считаются дороговизна краски из-за большого расхода, а также большая подверженность царапинам по сравнению с акриловой эмалью.

Порошковые краски

Краска-порошок имеет самые высокие защитные свойства. Этот ЛКМ отлично справляется с коррозией, действием солей, щелочей, кислот, реагентов. Краска не боится воды, резистентна к механическому повреждению, не выгорает, термостойкая. Ее можно наносить на титан, сталь, различные сплавы, кроме алюминиевых (они могут деформироваться).

К минусам порошкообразных составов относится сложность технологии нанесения – их не получится использовать в домашних условиях. Метод включает расплавление средства в особой камере при температуре +200 градусов с последующим нанесением на лист или диск, иное изделие. Другим способом порошок не закрепится на металле, а нужное оборудование стоит довольно дорого. Зачастую такой тип ЛКМ используют сами производители дисков.

Акриловые краски

Средства на основе акрила годятся для всех типов ободьев, исключений нет. Даже на алюминии получают стойкий и качественный результат в короткие сроки, при этом цветовая палитра является наиболее богатой. Акриловые краски реализуют в баллонах, банках, иных емкостях, но самый удобный способ нанесения – аэрозольное распыление.

Достоинства красок этого типа следующие:

высокое качество покрытия;
доступность цены;
возможность комбинировать цвета, создавать необычный дизайн;
защита поверхности от коррозии, грязи, осадков;
долгая сохранность дисков даже при регулярном воздействии реагентов;
быстрая сушка (всего 15-20 минут).

И все-таки порошковые краски служат гораздо дольше, чем акриловые и резиновые ЛКМ. Но для косметического ремонта акрил станет самым быстрым и доступным вариантом.

Выбираем грунт для алюминия, чтоб использовать в домашних условиях

Алюминиевые изделия используются в различных сферах жизнедеятельности. Цветные металлы можно красить, но перед этим поверхности должны быть качественно подготовлены.
Именно поэтому важно правильно выбирать грунты для алюминия и знать главные правила использования этого материала.

Сегодня я расскажу нормы распознавания грунтовок для того, чтоб в дальнейшем качество отделки не пострадало.

Грунтовка для алюминия

Главное – подготовка поверхностей

Мы всегда задаемся вопросом, какую краску выбрать и как правильно наносить ее на стены и различные поверхности. Но, к сожалению, не всегда уделяем постойное внимание подготовке основания и материалам для этого процесса. Сразу хочу сказать, что адгезия алюминия с лакокрасочными составами очень низкая. Это обусловлено гладкостью изделий из алюминия.

Грунт для алюминиевой велосипедной рамыВажно! Всегда выбирайте только специализированные грунты у производителей, имеющих сертификаты качества. Продукция для алюминия продается в аэрозольных баллончиках.

Чтоб нанести аэрозоль, следует произвести некоторые мероприятия с окрашиваемой поверхностью. Давайте разделим их на 4 этапа:

Травим алюминий кислотой и обезжириваем поверхность
С помощью хроматной обработки создаем конверсионный слой. Такое мероприятие улучшает адгезию грунта и ЛКМ
При помощи воды отмываем алюминий от остатков соли. Для этого следует использовать только хорошую очищенную воду
Просушиваем область покраски

Такая технология происходит в заводских условиях покраски, и поэтому если вы будете наносить грунтовки для алюминия своими руками, то используйте ацетон или другой растворитель, с помощью которого можно убрать с поверхности пятна жира и грязь. Перед тем, как нанести аэрозоль, алюминий зачищается наждачкой с мелкозернистой структурой. После этого возможно нанесения грунта по алюминию, высыхание которого происходит в среднем за сутки.

Грунт ВЛ-02

Давайте рассмотрим грунт отечественного производителя, который соответствует всем стандартам по ГОСТу. Данная смесь двухкомпонентная и состоит из таких частей:

Основа – благодаря сложным компонентам в составе материала, грунтовка приобретает прекрасную адгезию для сложной поверхности алюминия и становится ударопрочной
Кислотный разбавитель – благодаря ему происходит травление основы алюминия во время грунтовки

Если говорить о способе и технологии нанесения, то придерживайтесь таких правил:

Необходимо взять стеклянную тару и вылить туда основу. Не забывайте, что емкость

должна быть кислотостойкая

Кислотный разбавитель смешивается с основой в пропорции 1:4, где берется 1 часть разбавителя и 4 части основы
После этого ждем 20-30 минут и хорошо перемешиваем получившийся раствор до однородного состояния. Обязательно выдерживайте не меньше данного времени, иначе поливинилбутирал не успеет раствориться. Когда грунт готов, его следует использовать в течение восьми часов
Грунтовку по алюминию наносите тонким слоем. Можно применять распылитель или просто взять кисть. Высыхание грунта происходит очень быстро – в среднем за один час вся поверхность просохнет

Грунт ВЛ-02

Ценовая политика на материал достаточно привлекательная и позволяет использовать именно эту смесь для подготовки алюминия. В среднем за один килограмм грунта ВЛ-01 вы отдадите около 100-120 рублей.

Важно! Если вы используете полиуретановую краску, то алюминий и вовсе не нуждается в грунте. Достаточно хорошо обезжирить основу и после этого наносить полиуретановую смесь, которая сама по себе имеет свойства хорошей адгезии.

Защита от коррозии

Больная сторона металла – это его коррозия, которая возникает от неблагоприятного влияния влаги, воздуха и электрохимической реакции.

Алюминий конечно более устойчив к появлению коррозийного налета, однако, как я заметил, и он нуждается в защите.

Именно покраска и является качественной защитой материала, а грунт, обеспечивающий не только хорошую адгезию, но еще и укрепление структуры, а так же защиту от химического воздействия является незаменимым атрибутом при окрашивании.

Наносим грунтовку на алюминиевые диски

В домашних условиях только аэрозоль поможет защитить и подготовить алюминий под следующую покраску. Этот способ принято называть «без анодирования», а вот промышленные условия позволяют осуществлять анодированные способы с использованием химической или электрической обработки алюминия.

Важно! Во многих автомобильных магазинах можно приобрести однокомпонентный состав, под названием грунт HB Body. Это аэрозоль, который легко наносить и который является прекрасной альтернативой самостоятельному разведению грунта.

Выбираем краску, основываясь на использованном грунте

Краска и грунт это составляющие, которые необходимо выбирать, опираясь друг на друга. Но если рассуждать, что краска наносится после грунтовки, то и выбираем ЛКМ в зависимости от использованного грунта. Перечень грунтов для алюминия очень велик и вот некоторые из них:

ВЛ-02 и ВЛ-08
ГФ-031
Цинковое белило
ЭП-51 – эпоксидная краска, имеющая белый цвет

Грунтовка для алюминиевых дисков

Подбирая краску, вы должны ориентироваться и на цену производителя. Существует масса дешевых смесей, однако многие не рискуют и используют только качественные материалы. Для себя я выделил несколько марок, которые уже давно зарекомендовали себя только с хорошей стороны.

Это Тиккурила, HEMPEL, Дюксон. Всегда смотрите на палитры и читайте отзывы о ЛКМ. На своем опыте я уже проверил, что белые смеси выгорают намного быстрее, чем происходит обесцвечивание цветных красок.

И это все несмотря на заявленные производителей свойства защиты от ультрафиолетовых лучей.

Можно ли красить по старому покрытию?

Когда все вопросы с выбором грунта решены, остается понять, можно ли наносить новую краску на старую? Так вот зачищать поверхность не потребуется только при соблюдении двух условий:

Старая краска не должна отслаиваться от поверхности алюминия
Старое покрытие не должно отличаться от вида нового ЛКМ, которым юудет производиться окрашивание

Используем грунт для алюминия перед покраской лодки

Если же вы не подпадаете под эти условия, то вам в помощь придут органические смывки, которые используется таким способом:

Когда смывка нанесена на алюминий, накройте его слоем полиэтилена. Этот слой должен находиться на поверхности около получаса
Используя пластиковые или деревянные скребки, с алюминия следует убрать вздувшуюся смесь. С помощью смывок вес процесс будет достаточно легким и быстрым

Для того, чтоб понять совместим ЛКМ со старым покрытием или нет проведите некоторые эксперименты. Для этого понадобится некоторое время, однако вы точно узнаете можно или нет наносить на такую поверхность грунт и краску. Используя 646 растворитель, смочите кусок тряпочки и приложите ее к алюминию.

После этого поверх тряпки наложите полиэтилен и по краям обклейте скотчем, чтоб добиться герметизации. Теперь оставьте этот участок минимум на сутки и не выполняйте никаких действий с поверхностью.

Если после этого краска не начнет вздуваться, то поверхность полностью готова под нанесение грунта и краски любого вида.

Важно! Если вы планируете покрасить лодку из алюминия, то никогда не используйте сурик или титановые краски. Эти смеси имеют негативное свойство разрушать структуру алюминия, не говоря уже о заклепках, которые применяют при производстве лодок.

Итоги

Для любой поверхности очень важно применение качественных и максимально подходящих материалов. Однако для алюминия это крайне важно из-за его гладкой структуры, которая не может обеспечить хорошую адгезию. Именно поэтому используйте специальный грунт, который послужит прекрасной основой для ЛКМ.

Грунтовка для крышки багажника

Отдавайте предпочтение сертифицированным материалам и не покупайте дешевые не проверенные грунты. Для удобства нанесения можно применять аэрозоли, которые хоть и немного дороже, но все же удобнее в использовании своими руками. Только хороший грунт будет основой длительного срока эксплуатации изделия из алюминия.

ссылкой:

(2 5,00 из 5) Загрузка…

Технология покраски

Перед самостоятельной покраской надо уточнить, сколько нужно основного материала (краски). Следует покупать эмаль с запасом, чтобы не возникло проблем с подбором тона, в противном случае диски будут разными по цвету.

Необходимые материалы и оборудование

Чтобы работа была выполнена качественно, не стоит экономить на краске. Также важно проверить срок годности эмали и иных материалов. Мастеру потребуются автомобильные грунт и лак, ацетон или иной растворитель, автошпаклевка (при наличии дефектов).

Из инструментов и расходников нужны:

наждачная бумага с мелким зерном;
перчатки;
респиратор;
шлифовальная машинка;
строительный фен.

При покупке краски лучше сразу приобрести грунт и шпаклевку той же марки для улучшения совместимости и, соответственно, конечного результата. На замену шлифовальной машине подойдет электрическая дрель со специальной насадкой (для удаления старого покрытия, следов коррозии). Строительный фен, при необходимости, заменяют тепловой пушкой. Эти инструменты нужны для скорейшей сушки краски, но многие виды эмалей хорошо сохнут и при комнатной температуре. Если приобретена краска в баллончике, инструментов не требуется. При использовании прочих форм необходимо купить валик, кисть и краскопульт.

Подготовка к работе

Перед работой снимают покрышки, пластиковые колпаки и заглушки, которые будут мешать качественному окрашиванию. Далее подготовка включает такие этапы:

хорошо промыть изделия от грязи, применяя обычную бытовую химию или специальные автомобильные средства, а также щетку с пластиковым ворсом;
обработать диск наждачкой, чтобы убрать минимальные сколы, царапины (вначале можно применить более грубую наждачную бумагу, затем – мелкую);
при наличии глубоких сколов воспользоваться шпаклевкой;
обезжирить диски ацетоном или иным растворителем;
обернуть малярным скотчем ниппели колес, если диски не были сняты;
можно приступать к грунтованию.

Процесс окрашивания

Грунтовку наносят на автомобильные диски в 2-3 слоя с интервалом 15 минут. Это время требуется для высыхания грунта (наносить второй слой на мокрый диск нельзя!). Далее можно краскопультом сделать первый слой, держа сопло на расстоянии 40 см от изделия (также допустимо наносить краску валиком и кистью). Важно накладывать только тонкие слои, чтобы ЛКМ не подтекал. После высыхания каждого слоя (от 15 минут) наносят следующий, всего до 2-4 слоев. В завершение работы нужна лакировка дисков. Она выполняется через 30 минут после полного высыхания краски. Обычно хватает 2 слоев лака для наружной части и 1-2 — для внутренней.

Использование краски в баллончиках

Наиболее удобным считается применение краски в виде готовой автоэмали, которая реализуется в баллонах. Ее не нужно разводить, добавлять отвердитель, растворитель, чего требуют некоторые средства в банках. Надо только предварительно протестировать краску на ненужной поверхности, чтобы приноровиться и в дальнейшем наносить слои равномерно, без потеков. Самый экономный расход у краски с круглым факелом распылителя, больше потребуется материала, если факел вертикальный.

До начала работы важно закрыть все неокрашиваемые части автомобиля малярным скотчем, пленкой, ведь полностью проконтролировать распыление аэрозоля невозможно. Содержимое баллона следует хорошо встряхнуть, при долгой работе надо проводить процедуру каждые 10-20 минут. Температура в помещении должна быть не ниже +10…+15 градусов (оптимально +20 градусов).

Для удобства нанесения краски диски следует снять с машины и подвесить на крючок в стене. Подготовка не отличается от описанной выше для иных типов краски. При наличии ржавчины стоит купить преобразователь, покрыть им поврежденные места, оставить на 2 часа. Затем можно зачистить диски от ржавчины с высокой эффективностью.

Как покрасить алюминиевые диски своими руками

Один из наиболее простых способов сделать автомобиль более привлекательным — установить качественные литые диски, благо их ассортимент позволяет удовлетворить запросы даже самых требовательных автовладельцев.

Однако во время эксплуатации они могут утратить былой лоск, так как на них появляются царапины, сколы, отслоения и потёртости, что негативно сказывается на внешнем восприятии машины, а также сокращает срок службы дисков.

Исправить ситуацию может покраска, которую легко осуществить своими руками.

Варианты покраски литых дисков

Для того чтобы осуществить покраску автомобильных дисков, нужна специальная краска. Наиболее популярные виды краски для них:

порошковая,
акриловая,
так называемая жидкая резина.

Порошковая краска считается самой износостойкой и долговечной

Порошковая краска считается самой износостойкой и долговечной. Она создаётся на базе специальных полимерных материалов.

Зачастую такую краску использует сам производитель в ходе промышленного производства.

В домашних условиях порошковая краска используется чрезвычайно редко, так как её использование требует наличия специализированного и весьма дорогого оборудования, а также сложности процесса её нанесения.

Акриловую краску можно наносить с баллончика или краскопульта

Акриловая краска наиболее распространена среди автовладельцев. Она выпускается в жидком виде, благодаря чему её можно наносить с баллончика или краскопульта. Такая краска отличается отменными адгезионными свойствами, за счёт чего отлично держится на поверхности и надёжно защищает диск от негативных факторов окружающей среды.

Жидкая резина — новый вид покрасочного материала, стремительно набирающий популярность. Она представляет собой краску, созданную на основе резины, которая может использоваться как для нанесения на кузов транспортного средства, так и на отдельные элементы автомобиля, включая колёсные диски.

Каждый из представленных видов обладает своими преимуществами, однако в бытовых условиях автовладельцы останавливают свой выбор именно на покраске акриловыми красками.

Оборудование и материалы, необходимые для покраски

Для качественной работы необходимы следующие материалы:

специализированная краска для колёсных дисков;
грунтовка;
специальный лак;
наждачная бумага с различной величиной зерна;
ацетон или растворитель;
шпаклёвка;
перчатки и респиратор.

При наличии необходимых всех материалов и оборудования работа не займёт много времени

Важно: при выборе краски, грунтовки и лака предпочтительнее использовать продукцию одного изготовителя.

Помимо правильных материалов, необходимо обзавестись ещё и необходимыми инструментами:

Компрессор и краскопульт, которые позволяет сделать покраску более качественной (справедливости ради стоит заметить, что краска в баллончиках также позволяет добиться неплохих результатов окрашивания).
Шлифмашинка или электродрель со шлифовочной насадкой, при помощи которых можно быстро и легко избавиться от старого покрытия и удалить следы коррозии.
Тепловая пушка, строительный или обычный фен — они необходимы для того, чтобы ускорить процесс высыхания краски.

При наличии всего необходимого оборудования и материалов работа не займёт много времени и сил.

Процесс окрашивания

Прежде чем приступить к подготовке непосредственно к окрашиванию, необходимо снять покрышки, а также пластиковые заглушки, в противном случае качественно покрасить диски будет невозможно.

Подготовка к работе

Первым делом необходимо отмыть поверхность от загрязнений, для чего можно использовать как специализированную автомобильную, так и обычную бытовую химию.

Обрабатываем диск наждачной бумагой для уничтожения сколов и трещин

Как покрасить: описание по шагам

Приступаем к грунтовке, которая осуществляется в 2–3 слоя. При этом важно помнить, что перед началом нового слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Также по ситуации может потребоваться шлифовка наждачной бумагой перед нанесением последнего грунтовочного слоя.
Наносим краску, держа пистолет краскопульта на расстоянии минимум 35–45 см от поверхности диска. Как и грунтовочная смесь, краска наносится в 2–3 слоя, а каждый новый слой распыляется только после окончательного высыхания ранее нанесённого слоя.
Нанесение лака. Специфика нанесения лака аналогична такому же процессу для грунтовки и краски.

Грунтование колесных дисков: для чего необходимо и как его проводить при покраске?

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды	Предварительные работы	Нанесение
Однокомпонентные.	Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.	Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.	Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.	Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Зачем нужно грунтовать диски?

Одним из важнейших этапов восстановительных работ с дисками можно назвать грунтование, так как именно от него зависит итоговый результат. Что же дает грунтовка? Отметим следующие моменты:

качественная грунтовка в первую очередь является отличным барьером для влаги и солей, которые способствуют развитию коррозии металла. Даже если автомобиль укомплектован литыми дисками из композитного цветного металла, то это все равно не означает, что им не нужна защита от окисления;
второе важное назначение грунта – обеспечение адгезии для покрасочного материала. Грунтовка очень надежно закрепляется на поверхности диска, обеспечивая тем самым долговечность нанесенной краски;
последнее назначение грунтовки – обеспечение ровной поверхности для нанесения краски. Правильно нанесенный грунт в большей степени делает металл гладким, что положительно влияет на итоговый результат с точки зрения внешнего вида.

Не всякая грунтовка идеально подойдет для дисков и обеспечит ожидаемый эффект, здесь нужно обращать внимание на многие факторы. Во-первых, грунт должен соответствовать материалу, из которого изготовлены диски, то есть для литых колес – один тип, а для штампованных – другой. Во-вторых, для достижения идеального результата, грунтовку следует подбирать в соответствии с краской и лаком, которые будут использоваться для работы. Это исключит конфликтную реакцию между материалами и продлит срок службы нанесенного покрытия.

Наиболее популярные марки грунтовок по алюминию

Ручное шлифование или болгарка применяются при шлифовании для решения проблем с алюминиевыми поверхностями. Благодаря защите от кислотных веществ допустимо проведение вытравливания с их помощью. Правильный выбор составов тоже играет роль.

Грунтовка марки ВЛ-02

Изготавливается с учётом всех требований, описанных в ГОСТ 12707-77. Двухкомпонентный состав, в основе которого – разбавители. Для создания основы у этой грунтовки могут применять и другие виды компонентов:

Кислотные добавки, растворяющие поверхность. Обычно это водно-спиртовые растворы, к которым добавляют ортофосфорную кислоту;
Поливинилбутираль. Образуется, когда маслянистые альдегиды взаимодействуют с поливиниловым спиртом. Гарантирует повышенное сцепление с цветными металлами. Устойчивость к механическим повреждениям после нанесения гарантирована;
Цинковый крон с высокой концентрацией. Пигментированное вещество жёлтого оттенка, защищённое от коррозии.

Грунт марки Body

Зарубежная фирма, которая выпустила свою альтернативу для отечественных разработок. В случае с цветными металлами применяется разновидность с маркировкой 969. Есть кислотный протравляющий грунт того же производителя, со своими характеристиками и сферой применения.

Образует зеленовато-жёлтую защитную плёнку. Сохраняет свои свойства на протяжении минимум 6 месяцев, требует двухслойного нанесения минимум. Образует полуматовое лессирующее покрытие, относится к эластичным разновидностям защиты.

ГФ 031

Глифталевый лакокрасочный материал. Предназначен для защиты конструкций, которые в том числе эксплуатируются при повышенных температурах. Главное – тщательно перемешать состав до того, как образуется однородная смесь. Кисть или пневматический метод лучше всего подходят для распределения по поверхности.

Белила на цинковой основе

Абсолютно белый продукт с лёгким синеватым оттенком, если говорить о первоначальном виде. Абсолютно лишён каких-либо запахов. Защищён от воздействия вредных микроорганизмов и бактерий, не разрушается при их наличии.

Отличаются такими положительными свойствами:

Устойчивость к атмосферным воздействиям;
Совместимость с красками разного вида;
Лёгкое нанесение;
Защита от солнечного цвета;
Малотоксичность.

Инструменты и материалы для работы с дисками

Прежде, чем приступать к восстановительным работам, следует позаботиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов. Не стоит забывать о том, что после начала покрасочных работ автомобиль будет без колес, и по-быстрому смотаться в магазин за недостающим баллончиком лака будет затруднительно.

Поэтому, прежде чем разувать машину, готовим следующие инструменты и материалы:

моющее средство для очистки дисков от грязи;
ручная дрель или болгарка с насадками в виде щеток;
наждачная бумага разной зернистости;
хорошее средство для обезжиривания поверхности дисков;
в случае наличия глубоких царапин или сколов – автомобильная шпатлевка;
специальная грунтовка для того или иного типа дисков;
краска желаемого цвета;
прозрачный лак.

Для работы с дисками вполне резонно покупать грунт, краску и лак в баллончиках. Если вы не занимаетесь восстановлением колес на профессиональном уровне, то приобретать для этой работы компрессор, краскопульт, грунт и краску в банках просто нет смысла. Для ремонта всех четырех дисков обычно хватает двух баллончиков грунта, три – четыре краски и два баллончика лака.

Важным моментом, существенно влияющим на результат, является правильная подготовка помещения для нанесения грунтовки и краски. Здесь должна быть полная чистота, рекомендуемая температура воздуха и нормальное равномерное освещение рабочей области. Самый большой враг в такой работе – это пыль, поэтому обязательна предварительная влажная уборка.

Что такое автомобильная грунтовка?

Грунт – это особое вещество, который предназначено для нанесения на металлическую поверхность (здесь и далее имеется в виду автогрунтовка), предварительно прошедшую специальную подготовку.

Классифицируется грунты по типам, видам и составу. Если говорить о первых, то всего их 3:

Эпоксидная грунтовка по металлу;
Выравнивающая, он же праймер;
Грунтовка-герметик.

Первый тип обладает хорошей устойчивостью к влаге вследствие плотной структуры. Как правило, после высыхания такой грунт не надо шлифовать, ограничившись лишь ликвидацией потеков мелкой шлифбумагой. Часто применяется как первичный грунт.

У праймера тоже хорошие антикоррозийные свойства, а еще он замечательно выравнивает мелкие ямки благодаря густой консистенции, для чего в основном и используется. Нуждается в шлифовке.

Герметик – это финишная грунтовка. Он способствует однородности предыдущих слоев и не дает краске проникать в грунт и разъедать его.

Подготовительные работы

Когда все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к работе. Диски предварительно снимаются с автомобиля, покрышки также желательно демонтировать. Далее поверхность металла обрабатывается болгаркой, тщательно снимается старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии.

Если старая краска не сильно устарела и не отходит, то поверхность дисков можно просто заматовать наждачной бумагой. Однако для капитального ремонта нужно снять старое покрытие до металла.

Когда диски будут очищены, их следует обдуть сжатым воздухом или вымыть с моющими средствами. После этого нужно осмотреть обработанную поверхность на наличие дефектов. Мелкие царапины удаляются при помощи мелкой абразивной бумаги до гладкого состояния. Если имеются глубокие царапины или даже сколы, то в помощь придет шпатлевка – дефекты замазываются и шлифуются до идеального состояния.

На последнем этапе подготовки поверхность металла необходимо как следует обезжирить. Для этого можно использовать спирт, растворители и даже бензин, но лучше всего использовать растворитель, который не вступит в реакцию с нанесенной грунтовкой. Об этом можно осведомиться у продавца покрасочных материалов.

Виды автомобильных грунтовок

Виды грунтовок для автомобиля разнятся от производителя и цены.

Существует три класса:

Эпоксидная.
Праймер/автомобильная шпаклевка с выравнивающей структурой.
Герметик.

Виды грунта по механизму протекции:

От производителя и цены разнятся виды грунтовок для автомобиля

Пассивирующие — в их состав добавлены металлические хроматы, что придают материалу авто пассивные характеристики:

если капельки воды в дальнейшем попадут на кузов, процесс окисления не наступит;
к этому классу относятся товары с маркировкой ГФ-031 и остальные виды, соответствующие ГОСТу;
крыло и дно автомобиля дополнительно защищается составом на основе свинца.

Протекторная защита — защищает кузов. Любое негативное воздействие окружающей среды этот слой берет на себя.

Особенности протекторной защиты:

производитель дополнил состав металлической пылью с максимально незначительным, в сравнении с кузовом, потенциалом, на основе свинца, цинка, алюминия;
к этому классу товаров относят эпоксидные грунты типа ЭП-057. Это идеальна суспензия порошка с частицами металла в смоле. Состав перед нанесением должен стабилизироваться, чаще всего используют бентонит и полиамидные отвердители;
грунт, в составе которого преобладают инертные микрочастицы, предназначен для незначительных ремонтных работ на кузова т/с. Он не вступает в реакции с примесями и элементами остальных, используемых средств. Механические особенности защищают металл от капелек воды;
в этом классе спросом пользуются ФЛ-ОЗК, и ГФ-21;
фосфатирующий грунт для авто. Кислоты считаются их главным составляющим, прочно работают с металлом т/с и создают протекторный шар своим труднорастворимым слоем. Максимальные показатели адгезии позволяют наносить эти смеси минимальным шаром, в сравнении с остальными;
агрессивные кислоты уникальным образом проникают через металлический шар, адгезии увеличивается до максимальной отметки;
этот ряд выделяется маркой — ВЛ.

Грунтовка берет на себя любое негативное воздействие окружающей среды

Модификатор коррозии — рационально наносить при проведении покраски т/с с визуальными следами ржавчины:

активные вещества начинают взаимодействовать с необработанной поверхностью, образуя глубоко проникающий протекторный шар;
чтобы гарантировать идеальную реакцию, мастер должен обеспечить должную температуру воздуха. Ее показатель – от пятнадцати градусов и выше. Грунт наносится руками, кисточкой или распылителем. Не разъедает руки.

Грунты по составным компонентам:

с одним активным веществом — без отверждающих частиц, их минус — длительное время для сушки, поэтому мастера все реже используют их в работе;
с двумя активными веществами — в состав входят отвердители, средняя продолжительность сушки — 24 часа, используются часто;
на основе этанола — благодаря эфирам, что входят с состав, процесс сушки занимает всего 60 минут. Выделяется твердой и мягкой консистенцией. Это положительно сказывается на усилиях во время ручной шлифовки и прочности шара покрытия.

Самыми качественными и покупаемыми считаются двухкомпонентные, их составы на основе этанола.

Двухкомпонентные грунтовки считаются самыми качественными

Грунтование

На этом этапе лучше всего подвесить диски на самодельных крючках из проволоки. Это даст возможность удобно работать, не будет подниматься пыль с пола и лучше будут видны мелкие детали. При этом следует учитывать, что в подвешенном состоянии на поверхности проще оставить подтеки. Для их удаления можно пользоваться салфетками или зачищать их наждачной бумагой на уже застывшей грунтовке.

Наносить грунт следует так, как рекомендует изготовитель конкретной марки материала. Обычно на баллончике написана подробная инструкция, которая в большинстве случаев гласит о следующем. Баллончик нужно тщательно встряхнуть и распылять грунтовку равномерным слоем с расстояния 25 сантиметров. Для достижения лучшего эффекта процедуру можно повторить пару раз.

Обычно, если поверхность диска правильно подготовлена, то вполне достаточно нанести два слоя грунта. Первый наносится с немного большего расстояния очень тонким слоем – это даст возможность на ходу выявить пропущенные дефекты и своевременно их устранить.

После нанесения первого слоя ему дают время как следует высохнуть. Если есть возможность, то грунт можно подсушить феном. Далее наносится второй слой грунтовки. Если он будет последним, то его следует наносить погуще, но так, чтобы не было подтеков, иначе участок придется переделывать заново. Перед нанесением каждого очередного слоя поверхность нужно заматовать мелкой абразивной бумагой. Последний слой также шлифуется до идеально гладкого и матового состояния.

Достоинства и недостатки грунтовки

Качественный грунт стоит дорого, но экономить на нем не стоит, чтобы не потребовалась повторная покраска. При выполнении грунтования своими руками рекомендуется сразу выбирать самый подходящий высококачественный продукт, учитывая, сколько он сохнет. Практически все недорогие грунтовки через определенное время дают усадку, и на поверхности автомобиля начинают проявляться все огрехи. В результате приходится восстанавливать поврежденные участки, что ведет к дополнительным финансовым и временным затратам.

Если грунт выбран правильно и работа выполнена грамотно, то такая грунтовка будет обладать следующими преимуществами:

значительными антикоррозийными свойствами;
высокой сцепляемостью (адгезией);
прочной и гладкой поверхностью.

Грунтовка для автомобиля — это надежная основа для лакокрасочного покрытия и высокая защита металла. Нюансов в выполнении грунтовочных работ немало, но если подобрать подходящий грунт известного производителя, посоветоваться с мастерами и учесть все рекомендации, то выполнить грунтование автомобиля своими руками будет вполне реально.

Почему нужно красить литые диски?

Состояние автомобильных дисков через пару месяцев эксплуатации часто ухудшается. И это касается даже тех случаев, когда человек ездит только по городским дорогам. Изделия царапаются, они подвержены износу и истиранию, а к этому следует добавить агрессивное воздействие среды, включая химические реактивы, которые используются зимой.

Окраска литых дисков своими руками — это самый простой и бюджетный способ их защиты от вредных воздействий, позволяющий продлить срок службы изделий.

Кроме того, окрашенные диски выглядят более привлекательно.

Какую краску выбрать

Покраска автомобильных дисков предполагает выбор качественных средств, которые дают покрытие, сохраняющее свои свойства, целостность и цвет в течение длительного времени.

Для этих целей могут применяться краски следующего типа:

Чаще всего автомобильные диски красят акрилом, поскольку это наиболее практичный вариант. Но по своей долговечности такое покрытие несколько уступает порошковой краске.

У последней тоже есть недостаток. Для ее нанесения понадобится специальное оборудование. А еще нужно иметь опыт и навыки, поэтому самостоятельно справиться с покраской в таких случаях не всегда получается.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кислотный грунт – это прозрачный состав, с оттенком серого или светло зелёного цветов.

Как было уже сказано, состав кислотных грунтов может отличаться друг от друга, в зависимости от производителя и иметь разные пропорции.

Базовым полимером обычно служит поливинилбутираль, также в составе присутствует фосфорная (ортофосфорная) кислота (небольшое количество), изопропиловый спирт, хромат цинка (или фосфат цинка), тальк (около 2%) и другие добавки.

Расходные материалы и инструменты

Для того чтобы окраска стальных дисков была не просто декоративным приемом, а защищала от ржавчины и различных дорожных неприятностей, нужно правильно подобрать не только саму краску, но и все необходимые для ее нанесения инструменты.

Для начала проводятся подготовительные работы. Неважно, алюминиевые или стальные изделия, они должны быть очищены от загрязнений и высушены. Только после этого можно наносить грунтовку, а затем и краску.

Иногда легкосплавные литые изделия требуют очистки от следов коррозии, поэтому для работы потребуется щетка по металлу или наждачная бумага (степень зернистости зависит от ситуации). Также нужна ветошь — она должна хорошо впитывать.

растворитель;
шпаклевка для выравнивания поверхности;
набор шпателей;
малярный скотч, чтобы защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию;
нож.

Все работы можно проводить только с использованием средств индивидуальной защиты. Это как минимум перчатки, респиратор и специальные очки.

Иногда для удаления слоя старого покрытия необходим электрический инструмент, оснащенный металлическими насадками. В тяжелых ситуациях это может быть даже пескоструйное оборудование, которое позволит очистить диски от покрытия и ржавчины до неповрежденного слоя металла.

Непосредственно для грунтовки и покраски нужно подобрать хорошо проветриваемое помещение. Из-за этого не всегда можно проводить такие работы в домашних условиях (даже в гараже). Тогда лучше обратиться к профессионалам.

Рассматриваются все варианты краски, и, если речь идет о порошковом составе, нужны компрессор и краскопульт. Для осуществления самого процесса необходим специальный стенд.

По технологии применения порошковой краски требуется сушильная камера. В ней сушка производится при температуре +250. +300°С. В этой камере диски оставляют на 4-6 часов — там и происходит полимеризация порошкового состава. Для некоторых участков дисков потребуется промышленный фен.

Виды грунтовочных составов для автомобилей

Н сегодняшний день на строительном и автомобильном рынке представлено огромное количество материала для грунтовки металлической поверхности авто. Рассмотрим основные популярные и распространенные виды смесей.

Кислотный и реактивный грунт

Этот тип относится к первичному материалу при нанесении. Используется на неочищенном металле, и даже на предыдущих остатках краски. В составе главным действующим веществом является кислота ортофосфорная, которая плохо реагирует с покрытиями, имеющими полиэфирное основание. Данная кислотная грунтовка для авто великолепно адгезируется и защищает поверхность от коррозии, но рекомендуется поверх смеси нанести автомобильный акриловый грунт, состоящий из двух компонентов.

Важно! Запрещено наносить ЛКМ сразу на данный вид грунтовки.

Материал следует применять не толстым слоем, что при этом не мешает качественно защитить поверхность авто от ржавчины.

Эпоксидный грунт

Этот вид не является химическим веществом, так как предполагает защиту металла авто в физическом плане, не позволяя кислороду и жидкостям достигнуть покрытия, за счет образования толстой и прочной пленки, при этом образуя антикоррозийные свойства грунта.

Применение эпоксидной грунтовки по металлу для авто позволяет использовать поверх покрытия шпаклевку, в отличие от остальных материалов против возникновения и распространения коррозии на металле. Это практически единственная смесь, не допускающая впоследствии возникновение пузырьков, что значительно повышает срок службы ремонтируемой детали.

Благодаря отличной адгезии, возможно применение нескольких слоев грунтовки, предварительно просушив покрытие.

При использовании жидкой шпатлевки, рекомендуется нанести материал, содержащий эпоксид, как до, так и после нанесения.

Также такой вид смеси является прекрасным изолятором между новой краской и слоем старого ЛКМ.

Но при всех преимуществах вещества, следует иметь в виду, что данный состав имеет большую жесткость, вследствие чего трудно поддается обработке. Поэтому чаще всего его применяют, как первоначальное покрытие, после чего наносят специальный наполнитель.

Акриловый двухкомпонентный грунт

Данный акриловый грунт для авто обычно применяют в качестве спрея или распылителя. Является одним из наиболее распространенных видов. На него нет необходимости наносить эпоксидные и кислотные материалы, машину можно просто жестянить, матовать, шпатлевать и наносить двухкомпонентную грунтовку. Эту смесь применяют обычно для выравнивания повреждений, и она очень быстро высыхает.

Грунт для пластика

Такую грунтовку используют обычно для ремонта бампера. Как правило, данный тип относится к однокомпонентным, и является веществом, усиливающим адгезию. Наносить следует при помощи специального пистолета, использующегося для окрашивания деталей. Он увеличивает соприкосновение пластиковых частей авто, повышает взаимодействие применяемых лаков, имеющих в составе акрил, либо полиуретан.

Процесс окрашивания

Самостоятельная покраска — задача простая, но в то же время трудоемкая. Это связано с тем, что требуется тщательная подготовка поверхности. И, если автомобилист не уверен в том, что справиться с оборудованием, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подготовка к работе

Для начала колеса машины нужно вымыть, с них стандартно снимают покрышки. Многие автомобилисты не хотят этого делать и поэтому интересуются, можно ли красить, не снимая резину. Теоретически возможно, но тогда ее придется заклеивать малярным скотчем или другим аналогичным материалом, от которого впоследствии легко избавиться.

Итак, нужно снять шину и проверить целостность колесных дисков. Их очищают от старого красочного покрытия, используя щетку или электроинструмент. Труднодоступные места обрабатывают вручную с помощью наждачной бумаги, снимается локальная ржавчина и загрязнение. Затем изделия тщательно промывают водой, их поверхность обезжиривают с помощью растворителя. Сушить их после рекомендуется в сушильном шкафу, разогретом до 40°С.

Затем металлическая поверхность покрывается грунтом, чтобы убрать мелкие дефекты и царапины. Грунтовка наносится 2-3 слоями, аккуратно, чтобы не было потеков.

Диски снова высушивают в специальном шкафу (поскольку стандартно используется полимерное средство) или с помощью промышленного фена. Когда они остывают до нормальной температуры, то обработанная поверхность зачищается с помощью наждачной бумаги. Это нужно делать движениями крест-накрест, чтобы не повредить диск. Рекомендуется, чтобы на нем остался минимальный слой грунтовки.

Желательно после манипуляций компрессором продуть поверхность, чтобы избавиться от любого сора, и посмотреть, нет ли повреждений, ранее остававшихся незаметными. Если они присутствуют, еще раз наносят грунтовку и повторяют вышеописанную процедуру.

Особенности использования

Хорошие мастера, которые работают в профессиональных автосервисах, работают по следующей схеме:

Перед нанесением первого слоя лакокрасящего материала, наносят на обрабатываемую область несколько видов и типов грунта. Первоначально могут использоваться грунты на основе кислот или любые другие фосфатирующие основы, что гарантируют максимальную адгезию.
Первичный шар наносят на очищенную область, что также обезжиривается. Главное – оптимально распределить материал. Использование шлифовальной бумаги – не целесообразно. Предостережение: нужно быть предельно внимательными во время нанесения фосфатирующих и кислотных составов! Важно проветривать помещение, чтобы не получить отравление химическими газами.
Затем укладывается вторичный шар грунтовки автомобиля в несколько слоев. Рациональнее использовать материалы на основе двух компонентов (мягкие по своей текстуре). Они оптимально маскируют незначительные деформации на поверхности.
Каждый шар наносится спустя установленный промежуток времени. В мастерской, где работают специалисты высокого класса, используют материалы, что не подлежат дальнейшей шлифовке.
Если удалось достигнуть идеально гладкой металлической поверхности, в качестве вторичного грунта допускается использование составов, дающих глянцевую поверхность. Шлифовка в этом случае будет неоправданной.

Для того чтобы грунтовка для машины высохла, достаточно подождать до получаса и можно приступать к финишной покраске.

Пошаговая инструкция по покраске

Алгоритм покрасочных работ выглядит следующим образом:

Берут достаточно толстую проволоку, на которой диск можно подвесить так, чтобы обеспечить к нему доступ со всех сторон. Если есть возможность, используется специальный стенд.
Поверхность изделия еще раз продувают сжатым воздухом, а затем протирают ветошью, не оставляющей ворсинок. Ветошь смачивают составом, обеспечивающим обезжиривание основания.
Окрашивание производится в несколько этапов, с расстояния в 40-50 см. Желательно делать 2-3 прохода с перерывами по 20 минут между ними. Каждый отдельно взятый слой краски должен быть тонким. Наносить новый можно только после того, как полностью высохнет предыдущий. Сначала окрашивают внутреннюю поверхность диска, а только потом его лицевую часть.
Окрашенный диск следует тщательно высушить, лучше всего в уже описанной сушильной камере при том же температурном режиме.
Поверхность обрабатывают наждачной бумагой.

Краска должна сохнуть в течение суток. После диск можно покрывать лаком в 2 слоя. Алгоритм тот же — сначала наносят слой прозрачного лака, дают ему высохнуть, и только после идет 2 слой. Лакированные диски также советуют сушить в камере в течение суток.

На финальном этапе специалисты используют и полировочную машину, чтобы сделать поверхность диска гладкой. Покрышку надевают только на полностью высушенное изделие, т. е. с момента окончания всех работ должны пройти сутки.