Фреза по дереву для дрели - обзор, инструкция по применению -2021- википедия

Функциональность электроприборов можно увеличить подключением устройств, различных дополнительных приспособлений. Так фреза по дереву для дрели позволяет работать с древесиной, вырезать в брусе фигурные выемки. Достигают качественного уровня в черновой или чистовой обработке полотен, установкой рабочих насадок с исполнительным механизмом.

Фреза по дереву для дрели

Производителями выпущены различные виды режущих элементов, но их нужно правильно подбирать, они должны подходить для работы с конкретной дрелью.

Общая информация

Фреза для дрели является одним из сменных элементов. Каждая деталь в сборной связке выполняет важную функцию. Мотор электроприбора передает скорость вращения на вал, вместе с ним будет крутиться насадка с оснасткой.

Фреза

Только фреза обрабатывает заданный участок. От правильного выбора которой, совмещения параметров, соблюдения условий зависит конечный результат.

Технологические возможности сверла-фрезы

Инструмент внешне напоминает обычную концевую фрезу. Вместе с тем представляется возможным с одной установки выполнять следующие переходы:

Изготовление V-образных канавок.
Сверление.
Фрезерование.
Получение фасок.

Такая возможность обеспечивается наличием двух рабочих плоскостей – боковой и торцевой, профиль которых определяется тем, с каким материалом производится работа (существуют комбинированные свёрла-фрезы по металлу и по дереву). Правда, металл не должен быть термически обработан, а древесина – не быть слишком твёрдой.

Как известно, существенное различие между сверлом и фрезой – геометрия точек контакта инструмента с заготовкой. При фрезеровании всегда наблюдается S-образный зазор на торце, в то время, как при сверлении он возможен лишь на образующей рабочей части. Соответственно прочность и упругость различных зон инструмента – также разная.

Фрезеровальное сверло оптимальным образом сочетает спиральную геометрию боковых режущих кромок с изменяемым шагом спирали по длине инструмента. Это увеличивает производительность и позволяет выполнять операции по съёму материала за один проход.

Как устроена режущая часть

Исполнительный механизм

Исполнительный механизм состоит из 2 элементов:

хвостовика (1) – его зажимает патрон для передачи вращающего момента;
рабочей сферы (2) – на сторонах головки находятся заточенные лезвия.

Разные возможности такому ножу обеспечивает конфигурация режущей кромки. Качеством и видом заточки выполняют различные по сложности задачи. Дополнительным элементом – опорным подшипником (3), можно упростить фрезерование дрелью или расширить эти функции. К примеру, обработать заготовку по шаблону. Если система разборная, резак с входящими в его состав деталями, регулируют рабочие процессы в нужном направлении с помощью:

стопорных муфт;
калибровочных втулок;
шайб;
винтов.

Хвостовик или основание фрезы бывают разными по длине и диаметру. При выборе учитывают эти параметры.

Патрон должен цепко удерживать деталь, а длины хватать для выполнения конкретных операций. От технических характеристик, назначения лезвия зависит, какой объем работ можно с ним выполнять. Его перетачивают вручную и на высокоточном оборудовании, если в конструктивных элементах отсутствуют люфты. Кроме заточки значение имеет сплав, из которого изготовлен предмет. Уровень твердости стали должен соответствовать обрабатываемой структуре, в данном случае древесине.

В стандартный набор фрез входят элементы разных параметров и категорий в виде:

насадных, когда посадочную часть диаметром в 32 мм., можно установить только в стационарное фрезерное оборудование;
концевых с хвостовиком от 8 до12 мм. в диаметре, их насаживают на вал станка и на дрель.

Такая сборка заменяет профессиональный фрезер при обработке:

натурального дерева;
фанеры;
ДСП;
МДФ.

Когда исполнительным инструментом собираются обрабатывать фанеру, вставляют нож с высоким уровнем износостойкости. Допустим, в лобзике с его режущими пластинами содержится прочный сплав и его не перетачивают.

Параметры выбора

При выборе того или иного способа фрезерования дерева, в первую очередь следует обратить внимание на возможность установки фрезерной насадки на дрель. Для этого электроинструмент должен иметь цилиндрическую шейку, в продолжении которой установлен патрон. При отсутствии таковой, не рекомендуется использовать конкретную модель дрели для фрезерования. Если на специализированное приспособление для дрели, предназначенное для фрезерования, установлено, то можно выбирать фрезы. В первую очередь следует обратить внимание на вид работ. Фрезерный инструмент не является универсальным, поэтому для каждой операции потребуется своя модель оснастки. Диаметр хвостовика должен обеспечивать возможность зажима в конкретном патроне дрели. Не рекомендуется применять крупные фрезы, так как они могут потребовать значительной мощности шпинделя.

Также необходимо учесть режимы обработки. Многие инструменты для дерева требуют высокого числа оборотов, недостижимого для дрелей. Следует помнить, что любая электродрель не рассчитана на длительные нагрузки. Поэтому не рекомендуется прикладывать к ней большие усилия, и выполнять работы непрерывно, в течение длительного времени.

На что обращают внимание

Если используют дрель для фрезеровки по дереву, учитывают ряд особенностей:

Работу подшипников на вале с расчетом осевой продольной нагрузки. В некоторых типах механизмов прилагается поперечное усилие, которое влияет на быстрое изнашивание деталей.
Скорость оборотов.
Способы охлаждения.
Мощность двигателя.
Расположение рукояток.
Качество патрона.

Фрезы для электродрели

Электроприбор должен быть оснащен функцией, регулирующей обороты с большим запасом мощности — это означает, что на него можно устанавливать фрезы для электродрели.

При несовместимости в механизме устройств, возможны негативные последствия:

инструмент перегреется;
редуктор выйдет из строя;
в процессе образуется перекос заготовки;
выскочит хвостовик из-за ненадежного патрона.

Есть неписанные правила фрезеровщика:

действия выполняют медленно, точно и аккуратно;
проверяют все соединения, электропроводку, фиксацию;
периодически дают остыть дрели.

Когда предстоят большие объемы работ, нужна насадка из твердого сплава. Только после надежной фиксации оснастки в патроне начинают фрезеровать.

Выбирают нож по критериям:

размерам — параметр влияет на поставленную технологическую задачу;
форме, конфигурации, расположения лезвий;
углу заточки;
материалам изготовления – от стали зависит выполнение различных операций, срок эксплуатации;
назначению – если прочное фрезерное сверло, его используют не только по дереву для дрели, но и более твердых материалов.

Любой товар, когда покупают визуально оценивают, смотрят на компанию производителя. Репутация предприятия раскроет плюсы и минусы производства. С оснасткой нужно поступить также. Если покупатель не настолько богат, чтобы позволить себе дешевую вещь – фреза должна быть добротной и дорогой.

Необходимые материалы и инструменты

Если потребовалась фреза по дереву, но нет возможности поехать и купить ее в магазине, а при этом дома имеется сверло по металлу, можно легко и просто переточить его в инструмент желаемого диаметра. Стальное сверло предназначается для металлообработки, а значит, и сверление дерева оно прекрасно выдержит.

Для изготовления фрезы помимо самого сверла по металлу потребуются следующие материалы и инструменты:

болгарка;
напильник;
сверлильный станок (желательно вертикальный);
фрезер или дрель.

Также для удобства рабочего процесса необходимо подготовить маркер или скотч, кусок древесины для испытаний полученной насадки.
В отдельных случаях для большего удобства работы могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы.

Особенности конструкций

Основой режущего устройства служат зубцы вокруг его тела и технология изготовления самой конструкции:

цельная – изготовленная из одного металлического состава;
сборная – с ножами из одного твердого сплава и корпусом из другого металла;
сварная, когда хвостовик с лезвиями соединяет сварка;
напайная – сборку фиксируют пайкой.

Лезвия могут быть остроконечными с передней и задней плоской поверхностью. Недостаток таких предметов в их заточке, они уменьшаются в размерах, поэтому не годятся для многоразового использования. В отличие от затылованных насадок, которые можно перетачивать. На передней стороне они плоские, а на задней закручены как архимедова спираль. Получают такой профиль равномерными движениями – поступательным и вращательным. Процедуру затылования выполняют кулачками, отчего создается во всю длину устойчивый задний угол. Подобную конструкцию создают для фрез:

фасонных;
червячных;
модульных.

Цилиндрический обдирочный нож

В насадном цилиндрическом обдирочном ноже есть разделительные канавки для стружек.

Они направлены в одну сторону, а затылованный зуб в противоположную. Лезвия, поставленные в разных направлениях, позволяют качественно обрабатывать боковые стены. Они запрессованы в корпус, где радиальные рифления передвигаются. После заточки не изменяются размеры исполнительного механизма.

Как сделать из сверла фрезу

Заточить фрезу этим способом совсем не сложно, но полученное вами изделие не будет обладать очень хорошими качествами и высокими способностями. Бесспорно, спиральная фреза из твердого сплава намного превосходит самодельный аналог. Но по цене сверло, конечно почти в сто раз дешевле, чем фреза-восьмерка. Так что, если вас устроит не слишком высокое качество ваших изделий, специалисты уже придумали как переточить сверло просто и быстро.

Во-первых, мы должны понимать, что мы будем делать и что в итоге мы можем получить. Поэтому изучим сечение сверла в срезе. Режущая часть сверла – это стержень в форме цилиндра с двумя спиральными желобками. По ним в процессе сверления отверстий из обрабатываемого отверстия падает стружка. В каждой канавке на выступе присутствует режущая кромка. Режущая часть сверла состоит из передней и задней поверхностей, двух режущих кромок, заточенным по двум поверхностям в форме конуса, с перемычкой под углом 55 градусов между ними. При эксплуатации все режущие инструменты, также и сверла, ведут себя в зависимости от материала, из которого они изготовлены, термической обработки и от того, под какими углами заточены режущие кромки.

В промышленности широко применяются спиральные сверла. Эти сверла имеют диаметр от одной десятой до восьмидесяти миллиметров. Основные части сверла – это рабочая часть, хвостовик конусный или цилиндрический (с его помощью сверло закрепляется в шпинделе или в патроне) и лапки, которая играет роль упора для извлечения сверла из шпинделя.

Свёрла имеют разный угол захода спирали. Чем меньше закручена спираль сверла, тем качественнее получится фреза. Да и производить заточку такого сверла гораздо проще. Плюс такие фрезы вибрируют гораздо меньше.

При рассмотрении сечения фрезы, можно заметить, что самый большой диаметр имеется только в одной точке, через которую проходит режущая кромка. В любой другой точке сечения её диаметр меньше первоначального.

Потоки воздуха, проходящие через затыловочные канавки, препятствуют нагреванию фрезы. Рассматривая обрабатываемое отверстие в форме цилиндра, в котором проходит фрезерование, мы замечаем движение воздуха, которое хорошо охлаждает режущий инструмент. Режущая кромка фрезы касается обрабатываемой поверхности только в одной точке, процессу ничего не мешает. Воздушные потоки также помогают удалять срезаемую стружку.

В начале работы нам понадобится маркер для разметки. Так как мы будем обрабатывать две одинаковые спирали, мы одну из этих спиралей закрасим маркером, чтобы не промахнуться при заточке.

Возьмём сверло и обтачиваем его вдоль по витку спирали, проходя один раз. Мы срезаем часть металла до получения в итоге необходимого нам профиля. Небольшими ленточками мы стачиваем, производя затылование. Эту операцию необходимо провести в обязательном порядке как на одной спирали, так и на второй. Фреза со слишком пологой затыловочной частью не будет показывать хорошие режущие свойства.

Работу будем осуществлять на бытовом станке, который отлично подойдет для превращения нашего сверла в фрезу. В процессе заточки сверла, нам нужно будет держать его под некоторым углом. На этом станке мы сможем это сделать очень легко, в отличие от других станков, в которых щека расположена далеко от круга. На них разместить сверло под нужным углом к диску не получится.

Подробно рассмотрим нарезание спиральных канавок сверла для затыловки. Когда мы устанавливаем сверло для обработки, мы кладем его его на ребро таким образом, чтобы наша будущая фреза прикасалась двумя точками. Тогда мы сможем наблюдать за тем, в какой точке нарезаемой спирали происходит касание камня. При изменении угла на более острый, точка касания будет смещаться к режущей поверхности. Мы не должны без дополнительных проходов доходить до неё. Необходимо расположить сверло под как можно более острым углом. При горизонтальном размещении будет прозводиться затыловка задней части.

Процесс затачивания происходит по следующей схеме. Прижав наше сверло пальцем, мы перемещаем его несколько раз вперёд-назад. Так как кромка при затачивании становится очень острой, можно повредить пальцы. Поэтому заранее подготовьтесь. Защитить руку от ран вы сможете, предварительно намотав на палец, которым вы будете придерживать сверло, несколько слоев пластыря, изоленты. Также как вариант защиты подойдет напёрсток или что-нибудь похожее.

В самом начале, мы покрасили маркером одну из канавок, оставив вторую белой, неокрашенной. Зачем мы это сделали? Для того чтобы равномерно и качественно обточить спирали. Мы будем затачивать сначала неокрашенную канавку. Затем мы обработаем также, под тем же наклоном желобок, отмеченный чёрным маркером. Со обеих граней металл будет снят более точно. После этого мы изменяем угол заточки, и снова будем затачивать белую канавку, а за ней чёрную, не меняя угол.

Вращая сверло при заточке его под фрезу, никогда не стремитесь к тому, чтобы обточить режущую поверхность от начала до конца. Всю режущую кромку заточить как положено не получится. Вся рабочая поверхность для работы вам не понадобится. При заточке такое сверло станет менее прочным, а полученная вами фреза недостаточно твердой. Во время работы фреза начинает болтаться и свистеть. Разболтанная фреза при обработке хватает материал. Поверхности получатся неровными, местами материал будет вырван.

То есть полученная фреза может произвести фрезерование с погрешностью 0,5-1 мм, и изделие будет неидеальным или вообще – бракованным. Поэтому не стремитесь обрабатывать сверло максимально по всей длине. При заточке всё равно придется отрезать 2-2,5 см длины сверла. Но так и должно быть. Полезный совет: приготовьте емкость с водой для охлаждения сверла, так оно будет очень сильно нагреваться.

Итак, устанавливаем упор под небольшим углом. Это позволит нам менять угол заточки в большом диапазоне – от 0 и более. Заточку начинаем от белой грани. Процесс начинается примерно в центре видимой грани сверла. На упоре карандашом или маркером проводим черту, с которой совмещаем начальную линию заточенной спирали сверла. Вращая сверло, затачиваем его от начала до конца при помощи круга под углом заточки спирали. Изменяем угол наклона сверла по направлению вниз или в сторону от упора и затачиваем ещё раз все выступающие грани.

Затем точим рабочую кромку, не сильно прижимая её к упору. Материал сверла при этом почти не снимается. Если обтачивается именно режущая кромка, то при обтачивании мы это сразу определим по появлению стружки не за или под фрезой, а на передней поверхности. Сверло будет хорошо заточено не по всей длине, а только в его средней части. С помощью маркера отмечаем линию, от которой произведена равномерная заточка и не идеально обработанный конец сверла отрезаем «болгаркой».

После обрезки надо заточить конец полученной новой фрезы. На упоре крепим небольшой кусок деревянной доски или фанеры, обрезанный под углом. По нему выравниваем угол расположения фрезы при заточке двух острых кончиков. Прижимаем фрезу сначала одной стороной, а потом другой к дереву, затачивая оба уса.

Основные действия и их порядок

Дерево относится к мягкому сырью. Для его обработки разработаны разные виды режущих инструментов. При выборе оснастки нужно учитывать:

Нож для древесных заготовок нельзя использовать для шлифовки или разрезки металлоконструкций.
Сверло для металлов, создано из крепких высоколегированных составов, которые не могут негативно повлиять на операцию с ДСП. Не будет перегрева мотора и редуктора. Такую конструкцию имеет концевое лезвие, им раскраивают листовой материал, выполняется пазовая фрезеровка небольших размеров. Хотя такие модели наделены небольшим количеством перьев.

Пазовая фреза с разной геометрией, удобна для создания протяженных борозд. А фасонные резчики применяют только для извилистых сложных проектных конфигураций.

Кромочный нож

Кромочный нож сам говорит о своем назначении, им хорошо шлифовать боковые стороны. На конец таких лезвий устанавливают подшипник, он регулирует направление, не дает уйти в сторону от формирования края. Отделку выполняют как на прямой, так и фасонной кромке.

Ремонты деревянных строений не обходятся без заделки старых отверстий и вырубки новых.

Исполнительный механизм разной конструкции

Для этого нужно сверло, а для выполнения нескольких задач понадобится целый набор.

Где каждый инструмент имеет свои размеры по диаметру, длине. Они имеют особенность — пропорционально меняться. При увеличении или снижении одного значения, в ту же сторону изменяется другой показатель. Тонких и длинных элементов не бывает, они попросту сломаются от незначительной нагрузки. К примеру, при 12 мм. диаметре, по длине будет сверло для дрели 50 мм., встречаются и 60 мм. По виду такие приспособления тоже различные:

спиральные;
винтовые;
перьевые;
кольцевые;
зенкеры;
гибкие.

Сквозное пространство может быть создано, разное по геометрической форме:

цилиндрическое;
коническое;
ступенчатое;
квадратное.

Механизм для древесной обработки, в отличие от металлической, имеет конический конец, им намечают место сверления.

Как сделать своими руками

Подготовив все необходимое для работы, можно приступать непосредственно к процессу переделки:

С помощью скотча или маркера отметьте часть сверла, которую нужно оставить. Обычно она примерно в половину меньше всего инструмента. Не стоит забывать оставлять небольшой запас на заточку.
Оставшуюся часть отпилите удобным способом.

На станке с помощью грубого круга сформируйте примерный профиль сверла. Если присмотреться к срезу фрезы, можно увидеть, что задний угол достаточно большой, около 40 градусов. Сформируйте задние поверхности.

Поставьте алмазный круг и постепенно доведите профиль фрезы до желаемого. Также нужно сформировать носик (центровочку). Затем аккуратно обработайте хвостовик.

Если есть тонкий круг, сделайте с его помощью подрезку с краев. Так получится добиться максимального сходства с заводским инструментом.

Проконтролируйте центровку, убедившись в точности получившегося носика по центру. Для этого на куске дерева очертите 1 линию с одной стороны, а затем переверните сверло на 180 градусов и начертите вторую линию. Если они совпали, значит, центровка выполнена правильно.

После завершения заточки можно приступать к испытанию самодельной фрезы. Ставим полученную насадку на фрезер и делаем в дереве несколько отверстий. Если все было сделано правильно, отверстия будут качественными, идеально округлыми, ровными. Древесина отлично фрезеруется, без всяких усилий. Для сравнения результата проделайте то же самое с фирменным сверлом. По итогу можно увидеть, что разницы нет почти никакой.

Такая самоделка позволит сэкономить немало денег, так как заводские фрезы стоят очень дорого. Она получается качественной и надежной. Но для отличного результата нужно будет потренироваться на старых сверлах, сравнивая их с фрезами по дереву, и вытачивая нужную форму. Немного практики и формирование правильного угла и кромки будет простым и быстрым.

Как подготовить дрель к фрезеровке

Электродрель

С электродрелью возможно нельзя открыть полноценный столярный бизнес, но в домашней мастерской, часто просто необходимы разные фрезерные процедуры.

Начинают переустройство с места, куда будет вмонтирован электродвигатель.

Если нет старого стола, его можно сколотить из подручного материала – досок, фанеры. Для опорных ножек подойдут бруски. На столешнице делают выемку для установки прибора с направляющими. Понадобится вырезать пилой полукруглый паз, просверлить насквозь окружности для крепления опорного листа.

После постройки стола понадобится:

электроприбор;
маленькая фреза для пробы;
патрон;
листы ДСП.

Дрель хомутами крепят к стойке из ДСП. Фрезу устанавливают на вал. Лифтом послужит каретка электроинструмента с основным корпусом. Стойку и ограничительную площадку соединяют под прямым углом. Нож должен выходить за пределы основания.

Заточка кромок

Комплект оснастки не выбрасывают после долгого использования, если проводить правку, они сохраняют свое нормальное состояние. Так фасонную концевую фрезу точат по передней режущей кромке алмазным бруском. Его крепят к столу и водят по нему лезвие. Точило смачивают мыльным раствором. Заостренные участки постепенно восстановятся с наименьшими потерями в диаметре.

При наличии направляющего подшипника, его снимают в первую очередь, затем приступают к заточке. Перед работой вначале очищают фрезу растворителем от остатков древесных смол. Точильный брусок выбирают правильной формы по уровню зернистости. Она зависит от толщины снимаемого слоя и степени шлифовки поверхности.

Подтачивают каждый зубец по очереди, сохраняют симметрию с одинаковым количеством движений, нажимов – в одном направлении. Для мягких резцов используют обычную наждачную, абразивную бумагу, которую наклеивают на стальную или деревянную полосу.

Точильный станок

Если есть точильный станок, то ручную работу можно заменить на механическую. Восстанавливают былое состояние острия кругом, на него идет материал:

белый или нормальный электрокорунд;
эльбор;
зеленый кремневый карбид.

На станке можно заточить даже самой сложной формы спиральный зубец вращательным и поступательным движением. Фреза во время продольного перемещения к кругу делает синхронизированные повороты по оси. Положение кромки, при этом не изменяется по высоте, а контакт с абразивом сохраняется вместе с углом заточки.

В завершение процедуры делают контрольный осмотр лезвия на сколы и трещины. Специальным прибором определяют деформацию на биение, отсутствие изменений в углах. Допускается отклонение в 1 градус. Хороший уход и правильная правка продлит срок службы фрез и основного электрического инструмента.

Summary

Article Name

Фреза по дереву

Description

Фреза по дереву для дрели 35 мм, 50 мм, 100 мм. Торцевая фреза по дереву для дрели. Фреза по дереву своими руками из дрели.

Author

Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук

Publisher Name

Википедия строительного инструмента

Publisher Logo

Насадки на дрель для полировки автомобиля
Фреза по металлу для дрели — обзор, инструкция по применению
Металлическая щетка на дрель — обзор, как выбрать

« Предыдущая запись

Виды фрезерных насадок по дереву для электродрели

Рассмотрим популярные виды фрез по дереву применяемых вместе с дрелью.

Сверло

Вал (шпиндель) фрезера, вращающий фрезу, выдает от 10 000 об/мин до 30 000 об/мин.

Электродрель в среднем в 10 раз меньше, максимум 3000 об/мин. Шуруповёрт на первой скорости всего 400 об/мин, на второй до 1500 об/мин.

На таких оборотах с дрелью очень хорошо работают сверла – фрезы. В первую очередь это сверло Форстнера. Его называют сверлом, так как эта оснастка предназначена для сверления отверстий. Но по конструкции это фреза.

Сверло Форстнера

Конструкция этой фрезы очень удачная и эффективная. Потому такие фрезы широко применяются во всем мире. Имеет три рабочих элемента:

центральный заточенный конус. Центрует фрезу, не давая ей смещаться в стороны, что особенно важно при начале сверления;
боковые режущие (подрезающие) резцы. Чисто прорезают окружность диаметр отверстия, сводя к минимуму порывы и сколы заготовки вокруг отверстия;
горизонтальные (основные) резцы. Расположены строго перпендикулярно к оси сверления, и также ровно выбирают дно отверстия, если оно не сквозное.

Это важно при сверлении отверстий под посадку круглых мебельных элементов, прочих столярных деталей. Обычное спиральное сверло с конусной заточкой внизу оставляет такое же конусное отверстие. Сверло Форстнера сверлит отверстие с прямым «дном».

Продаются как по отдельности, так и в наборах по 5 – 10 шт., разного диаметра. В основном от 8 мм до 40 мм. Встречаются в продаже диаметром 56 мм и более.

Пазовая

Обычная пазовая фреза от ручного фрезера для дрели практически не подходит. Можно попытаться выбрать паз дрелью и с ее помощью, но работа будет выполняться грубо и медленно. По вышеуказанным причинам – у дрелей низкие обороты. Компенсируют низкие обороты пазовые фрезы специально для дрелей особой конструкции.

На фото пазовая фреза и результат её работы.

По сути, это напильник (рашпиль) по дереву с крупным зубом, но не плоский, а круглый.

Торцевая, для снятия фаски, кромочная

Обработку кромок и торцов заготовок, снятие фасок обычно выполняют ручным фрезером. Возможно выполнить такие операции и с помощью дрели, если использовать подходящую оснастку. Пример фрезы для снятия фасок с продольной кромки и торцов заготовок с помощью дрели:

Низкие обороты дрели компенсируются большим количеством режущих граней. Если у фрезы для ручного электрофрезера их всего 2, то на фрезах для дрелей их 8-12.

Под петли

Выбрать посадку под плоские дверные и рамные петли с помощью дрели весьма затруднительно. Для этого используется ручной фрезер. Но выборку под круглые петли сделать легко и просто даже шуруповертом. Для этого применяется вышеописанное сверло Форстнера подходящего диаметра.

Рекомендуем почитать статью о том, как врезать дверные петли ручным фрезером.

Мебельные петли с круглым посадочным элементом имеют стандартные размеры. Именно на них ориентируются производители фрез. Поэтому в продаже всегда можно найти сверло Форстнера подходящего для круглых мебельных петель диаметра.

Пример такого использования на следующем видео:

Дисковая

Конструкция таких фрез для дрелей понятна из названия. Это маленький диск с режущими зубьями. Работает по такому же принципу, что и большие диски для циркулярных пил. Но применяется ввиду малой мощности и оборотов дрели и размеров самого диска не для пиления. Может подойти для вспомогательных работ при разных столярных операциях. При этом могут потребоваться специальные приспособления для зажима и фиксации дрели.

Пример дисковой фрезы для дрели:

Трубчатая (коронка)

Широко распространенная и очень эффективная для дрелей оснастка. С помощью коронок вырезают отверстия разного диаметра.

Даже маломощная дрель работает с коронками относительно легко, потому что не выбирается весь массив отверстия, а только пропиливается окружность.

Набор коронок разного диаметра
В наборе:

два хвостовика разного размера для посадки коронок, один с центрирующим сверлом, которое переставляется;
набор самих коронок;
шестигранный ключ для фиксации коронок на хвостовике.

Особенность фрез в том, что выбранный от отверстия круг не рассверливается в стружку, а остается целым.

Есть трубчатые фрезы других конструкций. Они выглядят как обычное спиральное сверло большого диаметра, полое внутри. По окружности торца – режущие кромки.

Также есть подобие сменных коронок как на фото, но вместо монолитной чаши с зубьями применяется гибкая круглая пилка. Оснастка слабая, но хорошо подходит для мягких тонких материалов. Такая оснастка относится уже не к фрезам, а к кольцевым пилам, хотя выполняет те же задачи, что и фрезы коронки.

Шарошка

Шарошка – это оснастка, которой дорабатывают уже сделанные отверстия или обработанные поверхности. Например, просверлено круглое отверстие, а деталь для посадки имеет овальную форму или просто немного не влезет по размеру. Для подгонки используют шарошки. Они бывают разной формы и из разного материала, в том числе из абразивного камня. Хотя абразив можно назвать фрезой только условно. Классические фрезы шарошки из металла. Пример набора такой оснастки на фото:

Также рекомендуем почитать интересную статью про разновидности фрез для ручного фрезера.