6.3. Такелажные работы с тросами

Приведенный в качестве примера на фото талреп называется цепным рэтчетом. Он отличается высокой прочностью и надежностью.

Используемое профессиональными такелажниками слово талреп может показаться незнакомым, но при этом каждый обязательно хоть когда-нибудь видел этот предмет. Впервые такое крепежное приспособление стало использоваться в сфере грузовых морских перевозок специалистами по надежному закреплению грузов. Так было названо устройство, применяемое и сейчас при стягивании, выбирании слабины в такелаже, строительстве зданий, монтаже кабелей, столбов и прочих опор, например, контрфорсов.

Что нужно знать об устройстве талрепов ↑

Чтобы разобраться, что это такое – талреп, познакомьтесь с его видами, функциями и конкретными примерами применения.

Ключевые детали и конструктивные особенности ↑

Конструкция талрепа, специалисты могут также называть его рэтчетом, наиболее часто включает в себя два винта с противоположной резьбой, которые вкручиваются в кольцо с подходящими по резьбе отверстиями.Классический талреп состоит из деталей:

прочной литой муфты эллипсовидной или вытянутой прямоугольной формы;
двух отверстий с противоположным направлением вращения резьбы, расположенных по центру скруглений муфты и строго по оси всего изделия;
двух винтов с креплениями (кольцами/крюками/петлями/вилками) на концах, выполненных в виде стержней, обеспечивающих необходимое натяжение (тросам/канатам/цепям) при их вращении в противоположных направлениях.

Концы винтов производятся как с проушиной (ушком), так и с крюком – вилкой. Именно к ним должен крепиться трос (цепь). Регулирование натяжения происходит при вращении кольца, когда винты должны постепенно смещаться к центру. Рэтчеты применяются при таких ситуациях, как натяжение троса между столбами, когда необходимо большое натягивающее усилие.Талрепы различаются по массе, начинаясь с нескольких граммов, когда необходимо натяжное усилие в несколько килограммов, к примеру, при монтаже шторных струн, доходя до десятков тонн, когда устройства включены в инженерные проекты строительства зданий, мостов.

ГОСТы и другие нормативные документы стандартизации ↑

Регламентом при изготовлении натяжителей троса на постсоветском пространстве приняты следующие нормативные документы:

ГОСТ 9690-71;
ОСТ 5.2314-79.

Международные стандарты по регулированию производства, технических характеристик талрепов основываются на DIN 1478, DIN 1480.Получите всю важную информацию, просто внимательно посмотрев на рукоятку с принятой маркировкой, на крюки с указанием допустимого к применению калибра (диаметра) троса/цепи.

Принцип работы и регулировки натяжения ↑

Правильное функционирование натяжителей обеспечивает одновременное вращение двух винтов в противоположных направлениях, что доступно из-за нанесения противоположной резьбы. Этот процесс заканчивается при достижении достаточной силы натяжения в тросе/канате/цепи, которое позволяет закрепить в определенный момент конкретный объект – груз, недвижимость, столб, мачту и тому подобное.Такелажники, строители, дизайнеры интерьеров, установщики антенн и даже настройщики пианино именно по причине максимальных навыков по ощущению момента достаточного натяжения крепления могут считаться профессионалами в своем деле. Простая регулировка натяжения позволяет легко его ослаблять, а технология установки крепежа обеспечивает комфортную возможность демонтажа, в случае возникновения такой необходимости. Ценным преимуществом можно считать и простоту конструкций такого крепежа, что всегда исключает дополнительные риски его разрушения в процессе эксплуатации.Мастера имеют возможность предварительной подготовки/сборки большого количества элементов для крепежа, если такие подготовительные работы дают дополнительные преимущества в скорости их установки уже непосредственно на объекте, также можно применять неразборные рэтчеты.Грузовые приспособления достигают веса в 25 кг, выдерживая гарантированную сертификатами нагрузку до 90 тонн. Это означает, что при помощи нескольких крепежных элементов можно зафиксировать практически любые объекты, правильно рассчитав нагрузку.Устройство системы натяжения

Виды натяжителей для тросов и цепей ↑

Все натяжители можно разделить по нескольким важным признакам, одним из которых является материал для их изготовления.

Принципы классификации и типы устройств ↑

По причине использования этого крепежа в условиях постоянного неблагоприятного воздействия атмосферных явлений в основном используют талрепы:

из нержавеющих стальных сплавов;
из металла с нанесенным оцинкованным покрытием.

Элементы системы натяженияДля изготовления натяжителей подходит только самая высококачественная сталь, из которой методом ковки и производят изделия, в следующем технологическом шаге подвергающиеся процессу пассивации.Пассивацией называется нанесение защитного слоя методом исключительно горячей оцинковки, обеспечивающей необходимые антикоррозионные свойства крепежу, использующемся для непрерывной долговременной работы во влажных средах без потери качественных характеристик. Кроме этого, важна разбивка по типам креплений на концах винтов, среди которых наиболее часто применимы изделия с маркировкой:

C+C (крюк/крюк);
C+O (крюк/кольцо);
O+O (кольцо/кольцо).

Такой крепеж может быть открытым и закрытым. Второй тип чаще встречается в более современных моделях, используемых для закрепления оптоволоконных кабелей.

Выбор крепежа под конкретные задачи ↑

Специалисты рекомендуют использовать талрепы конкретной маркировки в оптимальной комплектации для каждой поставленной задачи. Так, к примеру, крепеж «C+C» наиболее часто применим там, где необходимо удлинить трос/цепь, изменить их натяжение. Чаще всего, это мачты и антенны.Система «C+O» служит аналогичным задачам. А талрепы с маркировкой «O+O» пригодятся там, где используются канаты/цепи/тросы с крюками на концах. Цепные рэтчеты позволяют хорошо стягивать достаточно удаленные друг от друга грузы. Более подробно особенности такого крепежа описаны в следующем параграфе. Применение в кабельной разводке

Цепные рэтчеты – конструкция и применение ↑

Приведенный в качестве примера на фото талреп называется цепным рэтчетом. Он отличается высокой прочностью и надежностью.

Сферы применения и основное назначение ↑

Предназначен такой натяжитель в первую очередь для систем крепления на тралах, а также для такелажа при перевозках грузов в лесозаготовительной промышленности. Цепной талреп необходим для качественного натяжения цепей, используемых при обвязке крупногабаритных грузов.Цепная стяжка в большинстве такелажных инструкций рекомендована к применению при транспортировании особо тяжелых грузов (труб больших диаметров, бревен), а также особенной спецтехники (деталей турбин, большемерных негабаритных станков, к примеру, оборудования для обкатки колесных пар железнодорожных составов, или для вытачивания большемерных деталей) на тралах.Такие такелажные приспособления отличаются своей эргономичностью – их устройство допускает операцию натяжения одной рукой, чтобы второй спокойно придерживать цепь в процессе ее выполнения.

Особенности конструкции и эксплуатации цепных рэтчетов ↑

Рэтчеты цепные с использованием храпового механизма изготавливаются чаще с крюками, но применяются и модели с проушинами на концах. В стандартном исполнении цепного талрепа используются крюки, подходящие исключительно под цепи определенного калибра (диаметра).Устройство создано под параметры воздействия исключительно осевого линейного усилия, поэтому категорически противопоказаны боковые нагрузки. Их никогда не используют для подъема грузов. Комплект стяжки цепной в стандартном исполнении включает в себя:

цепь с крюками на концах (3-5 м);
цепной талреп.

Каждый рэтчет, по результатам лабораторных испытаний, обязательно сертифицируется, так как является источником потенциальной угрозы для травм работников, порчи имущества, создания нештатных ситуаций. Выбирая приспособления этого типа, всегда учитывайте мощность нагрузки в соотношении с калибром применяемой цепи!

Сферы применения натяжителей ↑

Где можно увидеть работающие талрепы? Ответ прост – практически повсюду, где требуется фиксация предметов различного размера с обеспечением симметричного натяжения с противоположных сторон. Приспособления не подходят для подъема/перевалки грузов, а применяются только для фиксации при перевозках любыми транспортными средствами, а также на стационарных объектах – для гарантированной устойчивости. Это могут быть:

теле-/радиовышки;
молниеотводы;
спутниковые антенны;
водонапорные башни;
столбы;
крепления для стеллажей в логистических центрах;
башенные сооружения;
вспомогательное строительное оборудование;
промышленные/гражданские здания/прочие сооружения;
объекты, требующие реконструкции или поддержания безопасного состояния, предохраняющего от дальнейших разрушений;
флагштоки;
спортивные снаряды;
тяжелые ограждения;
памятники;
аттракционы, высотные парки;
временные/перевозные сооружения (шатры, палатки).

Сферы применения постоянно расширяются. А ведь всего столетие назад талрепы использовались исключительно моряками! Это справедливо как для быта, так и для промышленного применения крепежа. Вы можете наблюдать маленькие изделия в оформлении оконных проемов карнизами/шторами/жалюзи. И не сможете не заметить гигантских талрепов в конструкциях современных мостов и зданий с особой архитектурой, предполагающей дополнительные опоры и фиксацию.

Инструкция по натяжению троса ↑

Перед тем как натянуть трос между столбами, следует изучить все правила безопасного использования талрепов – и для процесса установки, и для последующей эксплуатации. Для этого необходимо в первую очередь подобрать подходящий для задачи натяжитель. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для точного выбора.

Основные этапы и правила работы ↑

Выбрав необходимый талреп, следует действовать с соблюдением следующей технологии:

Протереть натяжитель бензином.
Отполировать его войлочным кругом.
Нанести смазку (с графитовой присадкой/с бисульфатом молибдена).
Прогнать вхолостую.
Провернуть пару раз при монтаже.
При установке с попаданием морской воды – промыть пресной (для предохранения от слипания деталей).
Установить натяжитель для троса, вращая винты в противоположных направлениях до момента достижения эффективного натяжения, когда груз или конструкция будут эффективно зафиксированы.
Если трос окажется перетянут, следует ослабить натяжение, плавно вращая винты в направлении противоположном изначальному.
При необходимости – заменить искривленные детали.
Следить за отсутствием любой нагрузки, кроме осевой.
Периодически проверять качество натяжения троса, занимаясь при необходимости его корректировкой тем же методом, который использовался при первоначальном монтаже.

Важные рекомендации и видео ↑

Для таких устройств наиболее важен правильный монтаж, позволяющий при дальнейшей эксплуатации натяжителей уделять им минимальное время на контроль состояния, плановое обслуживание, при сохранении гарантированных качественных характеристик, указанных в сертификационных документах. Следуя всем пунктам вышеприведенной инструкции, вы всегда сможете качественно, надежно натянуть трос без посторонней помощи.Изучив информацию про талрепы, и разобравшись, что что это такое, для чего применяются и как подразделяются на виды, вы сможете самостоятельно подобрать крепежное устройство для конкретных целей, не рискуя надежностью закрепляемой конструкции.Начинающим специалистам, желающим повысить свой профессиональный уровень, а также тем, кто применяет самостоятельно крепеж в быту, полезно посмотреть видео с подробностями правильной технологии монтажа для различных типов талрепов.Видео: Что такое талреп и как он устроен

Ставим забор из сетки – правила и советы Строительство секционно-сеточной ограды Как монтировать металлический забор Украшение и защита вашей дачи Виды ограждений на дачных участках

Монтаж электропроводок

Монтаж тросовых проводок.
Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.

На первой стадии в мастерской подготавливают элементы электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства.

Отмеряют трос нужной длины и «заряжают» один его конец в кольцо талрепа, на втором его конце делают петлю под крюк или замыкают на талрепе, если натяжные муфты используются с обеих сторон. Тросы соединяются с концевыми крепежными деталями путем устройства на конце троса петли, выполняемой различными способами, например, с применением так называемого коуша и болтовых зажимов.

Рисунок. Выполнение концевой петли троса: а – схема заделки троса; б – коуш; в – болтовой зажим-клипса.

Последовательность операций по выполнению петли следующая.

этап 1

этап 2

этап 3

Трос огибают вокруг коуша и крепят зажим-клипсу на конце троса (этап 1). Второй зажим крепят как можно ближе к коушу (этап 2). Устанавливают оставшиеся зажимы между первыми двумя (этап 3) при этом гайки зажимов закручивают с усилием, но не затягиваю полностью. [Общее количество зажимов в петле определяется расчетным усилием тяжения троса, которое в свою очередь зависит от длины пролета тросовой проводки, массы и количества электротехнических изделий, прикрепляемых к несущему тросу.] Если между зажимами образовалась «слабина» троса, то ее устраняют, натягивая огибаемый коуш конец троса, а затем окончательно затягивают гайки зажимов.

Рисунок. Болтовой зажим К676 для выполнения концевой петли несущего троса

Ниже приведены несколько видеороликов, в которых показан принцип выполнения концевой петли на несущем тросе с помощью различных зажимов.

Кроме болтовых зажимов для выполнения петли несущего троса могут применяться гильзы монтируемые опрессовкой.

Рисунок. Выполнение петли на несущем тросе с помощью прессуемой гильзы

Последовательность выполнения операций при этом следующая. Трос продевают в гильзу петлей так, чтобы его конец выходил из гильзы на 1-2 см. Далее выполнят опрессовку гильзы с помощью специального инструмента – пресса (ручного, электрического, гидравлического), предварительно подобрав для него матрицу (размер матрицы зависит от типа гильзы, используемой для опрессовки). Опрессовку начинают с середины гильзы, далее выполняют опрессовку с краев гильзы. После выполнение опрессовки проверяют ее качество с помощью специальных шаблонов.

Выполнить концевую петлю несущего троса можно без применения специальных приспособлений (зажимов, гильз и т.п.) и инструмента. В этом случае конец троса вплетается особым образом в основную часть несущего троса. Следует отметить, что выполнение петли указанным способом требует гораздо больше времени.

В случае применения в качестве троса стальной проволоки или катанки петли на концах их выполняют без применения зажимов, путем простого закручивания проволоки спиралью на длине 60-80 мм.

Кроме того, выполнить концевую заделку несущего троса также можно без организации петли, с помощью специальных наконечников монтируемых на трос опрессовкой. Обзор этих монтажных изделий, а также пример выполнения концевой заделки несущего троса показан ниже в видеоролике.

После выполнения концевой заделки несущего троса, устанавливают на тросовой электропроводке и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки. Прикрепляют к несущему тросу заранее отмеренные провода и кабели, расстояние между точками крепления кабеля к несущему тросу не должно превышать 50-60 см.

На второй стадии осуществляют монтаж тросовых проводок к строительным конструкциям на объекте монтажа. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектную высоту.

Выполняют монтаж концевых крепежных конструкция к строительным элементам зданий и сооружений.

Наиболее надежными креплениями анкерных конструкций к строительным поверхностям являются крепления в кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях с помощью сквозных болтов и проходных анкеров или крепления анкеров с помощью сквозных шпилек с установкой с обратной стороны крепления увеличенных квадратных шайб. В анкерах с такими креплениями вырывающие усилия соответствуют фактической величине прочности самого материала, из которого изготовлен анкер, зависящей от марки стали и поперечного сечения нарезной части крепежных стержней.

Рисунок. Схема выполнения концевого крепления с помощью сквозного анкерного болта

Крепление анкерных конструкций к стенам и потолкам выполняют также с помощью вмазных шпилек или распорных дюбелей. Такие крепления являются менее надежными, так как они в значительной степени зависят от качества выполнения и точности заготовленных отверстий по размеру и надежности заделки в них анкеров. Поэтому эти способы крепления анкеров применяют для менее ответственных промежуточных креплений несущих тросов и оттяжек.

Заметки лентяя: Как мы трос тянули

Вроде все просто, смета была рассчитана на коленке (не мной, ну кто не ошибается).Начали растягивать кабель (FTP cat.5e уличная) в 16 гофре.Так как трасса не прямая, а с учетом «ландшафта», мы сначала отмерили рулеткой до первого большого пролета, а далее отмеряли кабелем. Первая — 7 метров, вторая — 32 метра, третья — 79 метров, четвертая 126 метров.Всем известно что максимальное расстояние между точками для витой пары составляет 110 метров, а здесь аж 126.

пунктир — кабель зарытЗвоню начальнику, говорю так и так, 126 метров нельзя. Он приехал, посмотрел, сказал делайте воздушку.Мы никогда не сталкивались с этим, но не впали в панику. Сразу глянул на схему метража:

Посчитали гипотенузу, 76 метров, уже другое дело. Замерили кабелем, учли возможные погрешности на глаз (разная высота столбов, трасса не по прямой и т.п.) и получилось 78 метров по воздушке и 90 метров всего.

серенькие квадратики — столбыОбъект — стоянка выкупа авто, местные, узнав что будем растягивать трос, сказали берите повыше, в прошлый раз грузовик на эвакуаторе сорвал кабель.Мы прикинули, первый столб4.5 метра, второй от силы 4 метра, третий 2 метра. Второй и третий будем «наращивать», выбор пал на трубу 50*50*3000мм.Для высотных работ у нас ничего не было (вышка, леса и т.п.), только две лестницы 5 и 7 метров. На земле подготовили столб (засверлились, установили анкеры, закрепили уголки).Выше я написал, что мы решили «нарастить» столб и чтобы не крепить с нуля с натянутым тросом, закрепили его «пустым».Столб сняли, сделали петли.Трос не разрезали, поставили петли без коуша (на анкере крюк гладкий со всех сторон).

Расчет длины пролета на земле не так прост, так как, на примере прямоугольного треугольника, нужно рассчитать гипотенузу в двух плоскостях:в горизонтальной от столба до столба (столбы расположены не по прямой)в вертикальной плоскости от верхушки первого столба, до верхушки другого (столбы разной высоты)Именно поэтому столб несколько раз снимали для подгона троса. С первого раза не получилось, а установить столб окончательно с натянутым тросом оказалось не так просто. Крепление столба самое банальное (предлагали использовать сварку, но на момент установки столба это не самый лучший вариант) — уголки: С двух сторон («это» свисающее не наш трос, это тот, который оборвали) прихватили кровельниками. Один держал, другой прихватил нижний. Потом второй спустился и оттянул столб тросом на себя, первый закрепил уже окончательно нижний уголок и верхний: С последним столбом было уже проще:во-первых он был короче, и можно было накинуть петлю с лестницыво-вторых это конец пролетав-третьих окончательная длина воздушки составила 70 метров и у нас остался десятиметровый хвост для оттягивания.в-четвертых на этом столбе использовался талреп и погрешность 2-5 см не страшнаДелали почти в том же порядке:

Подготовили столб
Прикрутили его (не очень красиво, но это вообще в план не входило)
отмерили трос
Сделали петлю как на первом с талрепом, коушем, двойным и одинарным зажимом
Хвост продели в анкер, один оттянул, другой накинул талреп на кольцо анкера

Замечу, что кабель в гофре на тросе не тоже самое, что кабель без гофры на тросе. Прикол в том, что гофра визуально может быть свободна, а вот кабель в ней натянут.Вот так выглядит на деле.

P.S. Штормовое предупреждение конструкция выдержала

Этот вид ограждений обладает устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Сетка не выгорает, не ржавеет и не нуждается в покраске. Она способна выдержать температуру до – 35°C. В отличие от закрытых заборов сетка рабица затемнит участок соседей, что не помешает им выращивать урожай. Ведь в тени растения чахнут становятся слабыми. Солнечный свет необходим для их роста.

Типы креплений

Существует несколько типов креплений.

U-образный зажим

По конструкции напоминает латинскую букву «U». Имеет резьбовые шпильки, на которые надевается прижимная зубчатая планка-шайба. Гайки накручиваются на резьбу, сдвигая скобу крепления троса вверх, и она прижимает стальной канат к основанию зажима. Есть также U-образные скобы с отверстиями для крепежных валиков. Они изготавливаются из оцинкованной стали и выдерживают слабые и средние нагрузки при транспортировке грузов и техники.

Плоский тросовый зажим

Представляет собой металлическую пластину с двумя шпильками с резьбой. На них надевается другая прижимная пластина, которая сверху притягивается гайками. Есть разновидности с одной (simplex), двумя (duplex) и тремя (triplex) шпильками. Материал изготовления – углеродистая сталь.

Трубчатый зажим

Это пустой цилиндр, в который просовывают концы канатов и сплющивают их специальным прессом или ручным гидравлическим инструментом. Также с его помощью на концах канатов делают петли. Обычно зажимы изготавливаются из алюминия, но для работы в суровых условиях используют изделия из нержавеющей стали. Медные зажимы применяются для работы в агрессивных химических условиях.

По конструкции и заводскому исполнению зажимы делятся на:

Клиновые. Подходят для такелажных работ и тросов большого диаметра. Они пользуются популярностью у электриков, которые закрепляют самонесущие изолированные провода (СИП) на столбе. Кроме металлических скоб конструкцией предусмотрено два рычага, которые обеспечивают высокопрочное соединение.
Болтовые. Самое простое исполнение такого фиксатора можно увидеть при установке розетки или патрона с лампочкой. Жилы кабеля попадают между шляпкой болта и прижимной пластиной. Конструкция затягивается гайкой. В результате образуется достаточно прочное соединение.
Винтовые. Такие зажимы в такелажных работах почти не используются, а применяются в электрике. Например, в клеммниках, в шинах заземления и нулевых шинах, где в отверстие вставляется кабель, и винт, закручиваясь, прижимает его своим концом к телу детали.
Заклинивающие. Предназначены для крепления канатов и кабелей без изоляции на специальную анкерную опору.
Прессуемые. Представляют собой две пластины, которые сжимают между собой трос. Есть и другая разновидность зажима: металлическая трубка, согнутая под углом. В нее просовываются концы канатов, а внутрь закручивается резьбовая шпилька, которая прессует их между собой. Такой крепеж для троса сверхпрочен и выдержит даже самые серьезные нагрузки.
Клыковые. Главный представитель быстросъемных клыковых зажимов – тот же самый u-образный прижимной механизм с зубчатой планкой, надеваемой на шпильки, и двумя гайками.

Зажим для троса – крепкая хватка!

Необходимые инструменты и материалы

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Если сетка вдруг провиснет, выньте металлическую консоль и проденьте ее снова в сетку на один или два ряда ближе к другому краю сетки. Затем повторите крепление.

Установка зажимов на канаты и крепление

Суть сопряжения канатов проста. При построении канатной петли, нужно свободный конец троса приложить к его телу на такое расстояние, чтобы можно было установить минимум три зажима. Между ними должно быть расстояние не менее шести диаметров. От их правильного расположения зависит прочность соединения. Так, тело фиксатора должно находиться со стороны тела каната, а прижимная планка должна придавливать конец к его телу.

Как говорилось ранее, U-образные канатные зажимы выдерживают относительно слабые нагрузки, а рекомендуемое количество зажимов на одной петле – от трех. Если нагрузка превышает ожидаемую, нужно не увеличивать количество фиксаторов, а использовать другой их тип. В отдельных случаях необходимо крепление троса к плоскости с натяжителем. По сути, это крепление к стене при помощи специальной шайбы и самореза.

Отгадайте загадку:

Он идёт, а мы бежим, Он догонит всё равно! В дом укрыться мы спешим, Будет к нам стучать в окно. И по крыше тут да тук! Нет, не впустим, милый друг! Показать ответ>>

Он идёт, волну сечёт, Из трубы зерно течёт. Показать ответ>>

Он мост мостил – Топора не просил. Столбы забивал, Гвоздей не брал. Ночью реки сковал, Синим льдом покрывал. Окна в доме расписал, Ели в иней нарядил И лисицам и зайчаткам Шубы старые сменил. И под Новый год ребятам Сам подарки разносил. Показать ответ>>

Как сделать зажимы для троса своими руками

Бывают ситуации, когда двигатель в автомобиле заглох и, несмотря на все усилия, не заводится. Тогда машину придется отбуксировать к ближайшей станции технического обслуживания. Качество тросов, которые продают на заправках, оставляет желать лучшего, поэтому в этой ситуации лучше всего изготовить его своими руками.

Для этого понадобится любая толстая веревка. Она должна быть достаточно большого диаметра, чтобы не порваться при буксировке, и хорошей гибкости, чтобы образовать петлю. Также нужна будет металлическая трубка, способная гнуться без разрывов, лучше, если она сделана из алюминия. Внутрь трубки просовывается веревка так, чтобы она выходила с другого конца примерно на 10-15 сантиметров. Далее трубку с веревкой гнут в дугу, концы сплющивают молотком или кувалдой и скрепляют саморезами по металлу по всей длине прилегания конца веревки к ее телу.

Подробнее о том, как правильно сплющить трубку, в этом видео:

Если необходимо разобраться, как закрепить тросик детских качелей, то можно действовать по приведенной выше инструкции, так как технология изготовления петли ничем не отличается от выполнения аналогичной для автомобильной оснастки.

6.3. Такелажные работы с тросами

Главная / Издания / Литература / Книжная полка / Справочник по морской практике
Бензели, найтовы, стопорки, марки
. Перевязка двух тросов для удержания вплотную называется б е н з е л е м. При соединении растительных и синтетических тросов используют лини, шкимушгар. Стальные тросы соединяются низкоуглеродистой оцинкованной проволокой или бензельным тросом. В зависимости от места и способа наложения тросовые бензели бывают круглые или прямые, коренные, плоские, полубензели, стопорки и стопорные бензели (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Бензели и марки: 1 — круглый бензель; 2 — коренной бензель; 3 — стопор- ка; 4 — простая марка; 5 — марка со змейкой; 6 — марка с пробивкой

К р у г л ы й (п р я м о й) б е н з е л ь применяют для прочного соединения двух параллельно идущих тросов. При наложении бензеля на растительные и синтетические тросы один конец линя обделывают очком. При накладывании бензеля на растительные тросы их соединяют вместе, насмаливают и обертывают смоленой клетневиной. Проведя через очко ходовой конец линя, накладывают первый ряд шлагов возможно туже. На шлаги укладывают сложенный петлей в сторону начала бензеля линь (протаску). Второй ряд шлагов поверх протаски накладывают слабее. Затем ходовой конец линя проводят через очко протаски, которая вытягивается. Таким образом ходовой конец линя продевают под верхний ряд шлагов. Чтобы предотвратить расползание прямого бензеля, его крыжуют (вяжут поперек задвижной штык) и ходовой конец прихватывают по тросу. Прямой бензель на синтетические тросы накладывают подобным же образом, но тросы не насмаливают. Чтобы предотвратить сползание бензеля, тросы обертывают тесьмой, поверх которой и накладывают бензель.

Наложение бензелей на стальные тросы имеет следующие особенности. Для предотвращения сползания бензеля тросы в месте его наложения клетнюют. Проволочный бензель накладывают начиная с его средней части одним концом по другому, протянутому вдоль тросов, и поверх протаски. Когда положено необходимое число шлагов, ходовой конец с помощью протаски протягивается под них. Затем подобным же образом бензель накладывается вторым концом, который также протягивается под второй ряд шлагов. Концы бензеля туго обтягивают и обшивают парусиной.

Шлаги проволочного бензеля рекомендуется накладывать полумушкелем или толстым драйком, чтобы предотвратить образование калышек.

К о р е н н о й б е н з е л ь применяется в том случае, когда на середине троса необходимо образовать огон. Для этого в нужном месте на тросе делают петлю, которую закрепляют бензелем, накладывая его на оба троса через петлю. Коренной бензель всегда ставится с крыжом, причем крайние шлаги делают слабее, чтобы при загибании концов троса все шлаги бензеля обтянулись равномерно.

П л о с к и й б е н з е л ь служит для соединения двух тросов, оканчивающихся огонами. При изготовлении плоского бензеля конец линя крепится к одному из огонов, другой продевается поочередно в оба огона в одном направлении, образуя восьмерки. Затем бензель крыжуют в средней части. Плоский бензель проволочным тросом изготовляется аналогично, но работа ведется одновременно двумя концами. П о л у б е н з е л ь применяется при временном соединении тросов, когда они не подвергаются значительным натяжениям. Накладывают полубензель всегда в один ряд шлагов, а затем с помощью протаски затягивают под них ходовой конец. Для большей надежности полубензель заканчивают змейкой (см. марка со змейкой).

С т о п о р к а используется для стопорения смежных тросов (лопарей талей, швартовых, шлагов тросовых талрепов). Накладывают стопорку шкимушгаром. Закрепив конец удавкой на одном из тросов, обносят шлаги восьмеркой. Затем кладут прямые шлаги между восьмерками и делают крыж. С т о п о р н ы й б е н з е л ь является разновидностью стопорки и используется для прочного соединения тросов. В отличие от стопорки стопорный бензель накладывают от середины двумя концами. Наложив шлаги восьмеркой, тросы обносят прямыми шлагами между восьмерочными, пока оба конца не сойдутся в середине бензеля. Затем их пробивают навстречу друг другу и крыжуют обе половины бензеля.

М а р к и. Для предотвращения самопроизвольного распускания тросов при различных такелажных работах на их концах делают марки. Марками заканчивают также различные оплетки и отмечают необходимые места на снастях. На растительных тросах для маркировки употребляются лини или каболки из того же троса; на стальных — смоленый шкимушгар или низкоуглеродистая оцинкованная проволока.

П р о с т а я м а р к а выполняется обвивкой троса 12—15 шлагами. Ходовой конец линя пропускают в петлю и затягивают коренным концом под шлаги марки.

М а р к а со з м е й к о й является разновидностью простой марки, которую для прочности дополняют змейкой. Змейка выполняется ходовым концом линя.

М а р к у с п р о б и в к о й накладывают на концах снастей бегучего такелажа. Для этого конец линя укладывают вдоль троса между прядями и туго обтягивают 10—12 шлагами. Затем ходовой конец пробивают под ближайшую прядь, проводят поверх марки в обратном направлении, пробивают под следующую прядь и т. д. Для предохранения от распускания на конце марки вяжут узел восьмерку.

Тренцевание растительных и стальных тросов

(рис. 6.4) производят для выравнивания их поверхностей, чтобы предотвратить скапливание воды между прядями. Материалом для тренцевания служит смоленый шкимушгар, линь или тонкий трос.

Рис. 6.4. Тренцевание троса

Перед тренцеванием трос туго растягивают талями и смазывают древесной смолой. Число треней должно быть равно числу прядей троса. Каждая трень укладывается между прядями троса и прогоняется драйком в направлении спуска троса. Затем трень укрепляют марками со змейкой, а ее концы обтягивают и закрепляют, пробивая между прядями троса. При тренцевании тросов кабельной работы помимо трени по обе ее стороны укладывают две полутрени меньшего диаметра.

Клетневание тросов

(рис. 6.5) производят для предохранения от перетирания, сырости и ржавления. На стальных тросах клетень также кладется под бензель, чтобы предотвратить его сползание. В качестве клетневины используется старая парусина, нарезанная под углом к основанию, в качестве клетня — линь, шкимушгар, низкоуглеродистая оцинкованная проволока.

Рис. 6.5. Клетневание троса

Оттренцованный и растянутый втугую трос покрывают смолой и обертывают по спуску клетневиной. Концы клетневины закрепляют марками. Клетень накладывают на трос в направлении, обратном спуску троса, закрепив коренной конец удавкой. Последние 5—6 шлагов клетня накладывают с некоторой слабиной, проводят под них ходовой конец и шлаги туго обтягивают. Толстые тросы клетнюют полумушкелем, тонкие — с помощью такелажной лопатки. При накладывании бельного клетня трос не смолится, а слегка насаливается.

Сращивание (сплеснивание) тросов

. Сплеснем называется соединение двух тросов одинаковой толщины или одного троса в месте разрыва. Сплесни бывают короткие и длинные (разгонные). Короткий сплесень более прочен (уменьшает разрывную крепость троса до 10—15%), но в месте соединения образует утолщение. Поэтому он не применяется, когда трос необходимо пропустить через блок. Длинный сплесень утолщения троса не дает, но приводит к потере разрывной крепости троса до 15—25%. Хороший сплесень получается, если не нарушается положение прядей в тросе и все пряди пробиваются в одном порядке. Натяжение пробиваемых прядей должно быть одинаковым.

К о р о т к и й с п л е с е н ь на р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.6). На расстоянии 40—80 см от концов тросов (в зависимости от их толщины) накладывают временные марки. Тросы распускают до марок на пряди, которые также маркируют. Затем тросы сдвигают вплотную так, чтобы каждая прядь одного из них располагалась между двумя смежными прядями другого троса. С помощью свайки пробивают ходовые концы прядей одного троса под коренные концы прядей (после марки) другого троса по правилу: через одну под одну и против спуска. По окончании пробивки первого троса на втором осторожно срезают марку и начинают пробивать его пряди в первый трос по указанному правилу. Для постепенного уменьшения толщины сплесня перед третьей пробивкой из каждой пряди вырезается половина каболок (половинная пробивка), при выполнении четвертой — еще половина (четвертная пробивка). Перед пробивкой для облегчения работы пряди натираются воском. Для увеличения срока службы весь сплесень (кроме средней части) клетнюют (от концов к середине).

Рис. 6.6. Короткий сплесень на растительном тросе

Д л и н н ы й ( р а з г о н н ы й ) с п л е с е н ь на р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.7) готовится так же, как и короткий, но пряди распускаются на большую длину (до 2—3 м). Сдвинув тросы вплотную, на одном из них срезают марку и выплетают прядь на расстояние до 1,5 м. Вместо выплетенной пряди вплетают прядь первого троса и связывают их полуузлом по часовой стрелке. Подобным же образом в пеовый трос вплетают пряди второго троса. Затем все вплетенные пряди пробивают под ближайшие коренные и обрезают концы. Места пробивок околачивают мушкелем и клетнюют. Для прочности сплесня необходимо стремиться сохранить тугую свивку прядей и располагать полуузлы на одинаковом расстоянии от середины. Так, на тросах с окружностью 40—45 мм это расстояние принимается равным 1,2—1,5 м; на тросах средней толщины — около 2 м; на очень толстых тросах — порядка 3,0—3,5 м.

Рис. 6.7. Длинный сплесень на растительном тросе

С п л е с н и в а н и е т р о с о в и з и с к у с с т в е н н о г о в о л о к н а имеет свои особенности. Если трос в процессе изготовления не был подвергнут термостабилизации, при изготовлении короткого сплесня его распущенные пряди через каждые 10 см необходимо обмотать тесьмой, чтобы предотвратить распускание. При изготовлении длинного сплесня в этих же целях распущенные пряди обматываются тесьмой по всей длине.

При изготовлении короткого сплесня делают три полные пробивки, две половинные и две четвертные. Изготовление длинного сплесня такое же, как растительного троса. Для заглаживания (оплавления) обрезанных концов прядей можно использовать паяльник или любой нагретый металлический предмет.

К о р о т к и й с п л е с е н ь на с т а л ь н о м т р о с е. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладывают временные марки (для тросов окружностью 50 мм — на расстоянии 250 мм; для тросов окружностью 100 мм — на расстоянии 800 мм). Трос распускают на пряди, на концах которых накладывают марки. Затем тросы сближают до временных марок, чтобы пряди каждого троса располагались между смежными прядями другого. Пряди укладываются попарно вдоль тросов. Пробивка выполняется сначала прядями одного троса, а затем другого по правилу: через одну под две, против спуска, т. е. каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной и затем пробивается под две следующие.

Пробивка выполняется пять раз полными прядями, затем половинная и четвертная. Толщину сплесня можно уменьшить: половину прядей пробивать в трос четыре раза; остальные — пять раз. По окончании пробивки оставшиеся концы прядей обрубают, сплесень околачивают и клетнюют.

Д л и н н ы й с п л е с е н ь на с т а л ь н о м тро- се применяется в редких случаях, так как он приводит к значительной потере разрывной крепости троса (25—30%). При подготовке к сплесниванию на тросы накладывают марки из расчета, чтобы расстояние между крайними сростками было: для тросов диаметром 12—15 мм — не менее 2 м; диаметром 25 мм — 3 м и диаметром 32 мм — 4 м. Концы тросов распускают на пряди, которые выводятся из троса попарно.

Тросы сдвигают, чтобы парные пряди одного троса располагались между парными прядями другого троса. После снятия марок выводят парные пряди одного троса, а на их место укладывают парные пряди другого, и наоборот. Связывание встречных прядей полуузлами производится поодиночке. Затем концы прядей пробиваются в трос по правилу: через одну под две и против спуска, после чего оставшиеся концы прядей обрубаются. Места скрепления прядей и пробивок клетнюют мягкой луженой проволокой.

Разновидностью длинного сплесня является в в о д в т р о с н о в о й п р я д и вместо поврежденной. Для этого поврежденная прядь отвивается на необходимую длину (как при изготовлении длинного сплесня), а вместо нее вводится новая прядь. Новая прядь для растительного троса должна быть предварительно намочена и вытянута на 1/2 своей длины. Связывание встречных прядей осуществляется, как и при изготовлении длинного сплесня. Введение новой пряди уменьшает крепость растительного троса примерно на 30%, а стального на 20%.

Заделка огонов

. Постоянная петля, сделанная на конце или в середине троса, называется огоном***. В зависимости от формы и способа изготовления огоны делятся на простые, подкововидные, разрубные, связанные и рангоутные.

П р о с т о й о г о н на т р е х п р я д н о м р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.8) заделывают, положив марки на трос и пряди. Трос сгибают в петлю необходимого размера и пробивают две пряди по правилу: через одну под одну и против спуска. Затем огон поворачивают на 180° и пробивают третью прядь. Всего делают три пробивки, причем третья — половинная. Для увеличения прочности огона половина сплесня клетнюется.

Рис. 6.8. Простой огон на растительном тросе

О г о н на ч е т ы р е х п р я д н о м т р о с е делается рассмотренным выше способом, с той лишь разницей, что первая прядь пробивается под две коренные, остальные — под одну прядь. Последующие пробивки выполняются под одну прядь.

О г о н на с и н т е т и ч е с к о м т р о с е выполняется по рассмотренным выше правилам, причем пробивки выполняются в такой последовательности: три полные, две половинные и две четвертные.

П р о с т о й о г о н на с т а л ь н о м т р о с е готовится так же, как и на растительном. Однако пробивка имеет свои особенности. Например, в шестипрядном тросе она выполняется следующим образом. Трос разворачивают петлей к себе, чтобы пряди находились справа. Первая ходовая прядь проводится против спуска троса под три коренные пряди, вторая и третья соответственно под две и одну. Затем огон поворачивают на 180° и пробивают четвертую и пятую ходовые пряди под две и одну коренные соответственно. Вновь огон поворачивают и пробивают шестую прядь под одну коренную, но уже по направлению спуска троса. Последующие пробивки выполняются по правилу: через одну под две и против спуска троса. Всего выполняют 3—4 пробивки, которые в дальнейшем клетнюют. Простые огоны изготовляются на швартовах.

О г о н с к о у ш е м на р а с т и т е л ь н о м т р о с е (рис. 6.9). После выполнения подготовительной работы трос вкладывается в кип коуша и прихватывается к нему линем или шкимушгаром. Затем ходовые пряди вплесниваются в трос, как и при изготовлении простого огона. Коуш предохраняет трос от перетирания и крутого изгиба, а следовательно, увеличивает срок его службы.

Рис. 6.9. Огон с коушем на растительном тросе

О г о н с к о у ш е м н а с т а л ь н о м т р о с е начинается с наложения на трос клетня. Отклетневанный трос изгибают с помощью такелажных тисков вокруг коуша, плотно вгоняя его в кип, и прихватывают к коушу линем или шкимушгаром. Затем трос маркируют и распускают на пряди, которые также маркируют. Вплеснивание ходовых прядей в трос производят по правилам изготовления короткого сплесня на стальном тросе. По окончании пробивки сплесень клетнюют. Огон с коушем на стальном тросе может быть также изготовлен с помощью специальных приспособлений (бугелей, зажимов и т. д.).

Огоны с коушами широко применяются в снастях бегучего и стоячего такелажа, испытывающих большую нагрузку (вантах, штагах, буксирах, топенантах и т. д.).

П о д к о в о в и д н ы й о г о н делают вплесниванием в петлю троса перемычки из троса такой же толщины по правилам изготовления короткого сплесня.

Р а з р у б н о й о г о н изготовляют на середине троса. Для этого трос либо разрубают, либо укладывают двумя концами. Концы тросов распускают на пряди и маркируют. Затем тросы вплескивают своими ходовыми прядями в необходимом месте. Всего делают по три пробивки на каждом тросе, которые затем клетнюют.

В зависимости от характера сплесней практикой определено число пробивок (табл. 6.1) на стальных тросах.

Т а б л и ц а 6.1
Изготовление кнопов и мусингов
. Чтобы предотвратить развивание прядей троса или прикрепить его к какой-либо снасти, на конце троса вяжется узел, называемый к н о п о м. Кнопы вяжутся только на растительных тросах (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Кнопы и мусинг: 1 — простой кноп; 2 — стопорный кноп; 3 — талрепный кноп; 4 — сдвижной кноп; 5 — репка; 6 — мусинг

П р о с т о й к н о п вяжется из полуколеса, которое является его основой. Чтобы изготовить полуколесо, на некотором расстоянии от конца троса накладывают марку, трос распускают на пряди, которые маркируют. Затем пряди поочередно обносят вокруг троса против часовой стрелки, так чтобы каждая из них входила в петлю, образованную предыдущей прядью. Заделывая повторно поверх полуколеса второе, получают простой кноп (колесо). Простой кноп делается на сорлинях, брасиках румпелей, тросовых ручках пожарных ведер и т. д.

С т о п о р н ы й к н о п вяжется также на основе полуколеса. Пряди троса равномерно обтягивают и переплетают в виде креста. Затем шлаги полуколеса удваивают, для чего каждая прядь проводится параллельно своей уже заплетенной части. После пробивки пряди троса пробивают параллельно шлагам креста. Если надо изготовить стопорный кноп большего диаметра, следует выполнить еще одну пробивку. Стопорный кноп делают на переносных стопорах, буйрепах, концах шкентелей и т. д. Разновидностью стопорного кнопа является ф а л р е п н ы й к н о п, который заделывают на фалрепах забортных трапов и обшивают цветным сукном.

Т а л р е п н ы й к н о п вяжут из подготовленного троса (распускают на пряди и накладывают марки). Каждая прядь обводится вокруг троса против часовой стрелки, перекрывая ближайшую прядь и проходя снизу вверх в петлю, образованную следующей прядью. Таким образом проводят все три пряди. При обтягивании прядей необходимо сдвинуть петли кнопа на нераспущенную часть троса, что значительно увеличивает прочность его шейки. В дальнейшем ходовые пряди пробивают в кноп параллельно своим частям под пересекающие их пряди. Если нужно получить кноп больших размеров, делают еще одну пробивку аналогично предыдущей, Талрепный кноп вяжется на концах лопарей талей и тросовых талрепов, при изготовлении штормтрапов, шкентелей и т. д.

С д в и ж н о й (в а н т о в ы й) к н о п используют для сращивания лопнувшего стоячего такелажа. Так как кноп вяжется короткими концами, трос укорачивается мало и при натяжении кноп еще более затягивается. Для заделки кнопа концы тросов маркируют, распускают на пряди, которые также маркируют. Затем тросы сдвигают, как при сплеснивании, и делают на каждом полуколесо. Обтянув пряди верхнего и нижнего тросов, их клетнюют.

Р е п к а используется для заделки концов троса. Для изготовления репки распущенные пряди переплетаются в виде креста, а затем пробиваются в нераспущенную часть троса по правилу изготовления короткого сплесня. Чтобы избежать утолщения троса, первую прядь обрезают после второй пробивки, вторую — после третьей и третью — после четвертой.

М у с и н г является разновидностью кнопа, но заделывается на середине троса. Для изготовления мусинга из троса или линя вырезают три одинаковые по длине пряди (для трехпрядного троса), концы которых маркируют. Подготовленные пряди в необходимом месте вводят в трос. На трехпрядном тросе мусинг вяжут шестью концами, на четырехпрядном — восемью. Введенные в трос пряди обводят вокруг троса против часовой стрелки и в петлю, образованную соседней прядью, равномерно обтягивают и получают полуколесо. Затем пряди подобным же образом переплетают в обратном направлении. В дальнейшем пряди пробивают в нижнее и верхнее полуколесо параллельно самим себе. После пробивки концы прядей обрезают или распускают на каболки и заклетневывают под мусингом. Мусинги обычно оплетают. В простейшем виде мусинг может быть изготовлен в виде узлов на самом тросе. Мусинги изготовляют на шкентелях выстрелов и шлюпбалок, на шторм-трапах для крепления нижних ступеней.

Плетение матов

. Матами называются коврики или дорожки, изготовленные из растительных тросов. Их широко применяют при приеме и выгрузке боезапаса, для предохранения тросов от перетирания, стелют у входов в корабельные помещения и т. д. По способу изготовления маты бывают: тканые, шпигованные, плетеные (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Изготовление матов: 1 — тканого мата; 2 — шпигованного мата; 3 — плетеного мата

Т к а н ы й м а т изготовляется из смоленого или несмоленого шкимушгара с помощью берды и трепала.

Берду подвешивают к горизонтальной перекладине станка так, чтобы она могла перемещаться в вертикальной плоскости. На предполагаемой длине мата укрепляют два горизонтально расположенных рейка. Основу мата заводят от одного рейка к другому через все просветы и очки берды. Взяв уток (нить, пропускаемую поперек основы), крепят его коренной конец к крайней нити основы и поднимают берду. В результате нити основы, проходящие в очки, поднимаются над нитями основы, проходящими в просветы, и образуют пасть основы, Между верхними и нижними нитями которой продевают уток. Берду опускают и трепалом околачивают нити основы, прижимая их вплотную к утку. Эти действия повторяют до тех пор, пока не будет соткан мат необходимой длины.

Закончив изготовление мата, основу обрезают на 15—20 см от последнего шлага утка, а концы пробивают (3—4 раза) в мат.

Ш п и г о в а н н ы й м а т изготовляется из трех- или пятикаболочного шкимушгара и распущенных на каболки прядей манильского троса. Мат плетут в деревянной раме, вдоль которой между ее основаниями натягивают нити основы.

Между шкимушгаром основы ввязывают петлей сложенные вдвое короткие каболки, концы которых образуют равномерный плетеный слой шпиговки. Для увеличения прочности мата между нитями основы и рядами каболок шпиговки с помощью деревянной иглы вводят шкимушгар, образуя уток мата.

П л е т е н ы й м а т изготовляется из плетенок**** длиной в два с лишним раза более длины изготовляемого мата, а также одной длинной плетенки, которая будет служить утком мата. Плетенки основы укладывают на палубу вплотную и перекрывают утком, разделяющим их пополам. Верхние концы плетенок отводят вниз, а нижние вверх. После этого нить утка вновь укладывают перпендикулярно к основе и опять накрывают плетенками. После изготовления мата нужных размеров концы плетенок пробивают в его средней части (3—4 раза) и околачивают мушкелем. В ряде случаев плетеные маты шпигуют каболками манильского или сизальского троса. С помощью свайки каболки пробивают под плетенками основы и обносят вокруг деревянного бруска, положенного на мат в поперечном направлении сверху. Шлаги каболок над бруском перерезают острым ножом, в результате чего образуется слой шпиговки. Подобным образом шпигуют тканые маты.

Изготовление оплеток

. Чтобы концы толстых растительных тросов не распускались, применяются оплетки. Оплетками также покрывают сплесни, кранцы, легости и т. д. По способу выделки оплетки подразделяются на татарские, фалрепные, трех-, четырех-, пяти- и шестишлажные и оплетки одним концом (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Оплетки: 1 — татарская; 2 — основа трех- шлажной оплетки; 3 — оплетка одним концом

Т а т а р с к а я о п л е т к а наиболее применима для оплетения концов троса. Трос распускают до марки (примерно на 40—50 см) на каболки и отделяют необходимое число каболок, кратное четырем (у троса диаметром 75 мм — 24; у троса диаметром 100 мм — 40). Для того чтобы в месте оплетки не получилось утолщения, из внутренних каболок у марки вырезают третью часть, несколько ниже — половину оставшихся. Затем двумя-тремя каболками делают редьку, обматывая остальные крест-накрест.

Татарскую оплетку накладывают вдвоем. Каболки разделяют на 4 равные части и берут в обе руки. Один накладывает правые каболки на левые, другой — наоборот. Затем первый работающий передает правую каболку второму, который накладывает ее поверх своих левых каболок параллельно правым и ниже их, второй передает крайнюю левую каболку первому, которую тот укладывает поверх своих правых параллельно левым каболкам и ниже их. После этого второй передает первому свою правую крайнюю каболку и т. д. Оплетку оканчивают маркой и околачивают мушкелем со всех сторон, придавая ей круглую форму.

Ф а л р е п н а я о п л е т к а выполняется подобно татарской с той лишь разницей, что вместо одной каболки, передаваемой то с правой, то с левой стороны, передают сразу по две.

Т р е х ш л а ж н а я о п л е т к а , подобно четырех- пяти- и шестишлажной, применяется для оплетения мусингов. Оплетка делается несмоленым линем или меловой ниткой. Основа оплетки надевается на мусинг серединой. Затем концы основы проводят навстречу друг другу, пока мусинг не будет полностью оплетен. В процессе работы необходимо хорошо обтягивать шлаги оплетки.

Четырех-, пяти- и шестишлажную оплетку выполняют подобным образом. Они различаются только основой. Следует иметь в виду, что чем больше шлагов в основе, тем тоньше должен быть линь, которым она вяжется, и тем красивее оплетка.

О п л е т к а о д н и м к о н ц о м применяется для оплетения кранцев, мусингов, легостей и т. д. На конце линя или шкимушгара делают очко, в которое продевают ходовой конец, слабо затягивая петлю на шейке стропа кранца, на шкентеле около мусинга или на шейке стропа легости. Ходовым концом троса делают полуштыки, пропуская линь сверху вниз направо вокруг петли пока не окончат первый ряд, затем подобным же образом плетут второй ряд и т. д.

Когда в предыдущем ряду при увеличении предмета не хватает петель, ходовой конец пропускают два раза в петлю предыдущего ряда. С уменьшением предмета соответственно уменьшают количество полуштыков, пропуская через промежутки по одной петле. Оканчивают оплетку, пропустив дважды линь в одну петлю (выбленочный узел) и сделав 3—4 пробивки в оплетку, после чего обрезают ходовой конец.

Ш к е н т е л ь с м у с и н г а м и (рис. 6.13) изготовляется из троса необходимой длины, на концах которого заделываются коуши. Вдоль шкентеля на расстоянии 50—60 см вяжут мусинги. Вместо коуша на одном из концов шкентеля могут быть заделаны храпцы для крепления его к выстрелу или топрику шлюпбалки. Шкентель с мусингами широко применяется вместо трапа для спуска с корабля в плавсредства, стоящие у борта.

Рис. 6.13. Шкентель с мусингами

Ш т о р м — т р а п из р а с т и т е л ь н о г о т р о с а (рис. 6.14) — лестница из растительных тросов (тетевины) с деревянными ступенями (балясинами) для подъема людей на корабль с плавсредства, стоящего у борта, и их спуска, а также для различных забортных работ.

Рис. 6.14. Шторм-трап из растительного троса

Шторм-трапы из растительных тросов изготовляют из тросов окружностью 50—75 мм. В середине троса соответствующей длины заделывают коуш и ниже его накладывают бензель шкимушгаром или тонким линем. Тросы, идущие от коуша, обтягивают и вводят в них балясины с кипами на обоих концах на расстоянии 30 см одна от другой. С каждой стороны балясины на трос накладывают бензель шкимушгаром, одновременно прихватывая с двух сторон крест-накрест балясины к тросу.

Шторм-трапы могут быть и с плоскими балясинами, имеющими боковые овальные планки с кипами. В этом случае балясины крепятся с помощью двух тросов (тетевин). На концах шторм-трапы имеют коуши или храпцы.

Ш т о р м — т р а п и з с т а л ь н о г о т р о с а удобнее всего сделать из шестипрядного троса, чтобы балясины с каждой стороны охватывались равным количеством прядей. Введенные в трос балясины укрепляют бензелем из линя. В нижней части трапа с помощью бензеля заделывают коуш, в верхней — храпцы.

Г р у з о в о й с т р о п (рис. 6.15) изготовляют из короткого растительного или стального троса, концы которого соединены коротким сплеснем. Грузовой строп может быть изготовлен и из полотнища толстой парусины, окантованного растительным тросом. В этом случае края парусины загибают и подшивают обметочным швом, а окантовывающий полотнище трос пришивают вощеными или смоляными нитками, пропуская нитку в каждый промежуток между прядями троса.

Рис. 6.15. Грузовой строп

Г р у з о в ы е с е т к и (рис. 6.16) изготовляют из смоленого пенькового или манильского троса. Трос складывают в виде квадрата, а в его углы с помощью бензелей заделывают коуши. Параллельно боковым сторонам квадрата натягивают трос, образующий основу. Крепление троса к верхней и нижней шкаторинам выполняют путем пробивки. Поперечные нити сетки также изготовляют из одного длинного куска троса. Подобно основе уток пробивается через боковые шкаторины, пряди основы, образуя клетки. Концы тросов, образующих основу и уток, вплеснивают в шкаторины сетки. Грузовая сетка, которая не имеет коушей, подвешивается к грузовому гаку с помощью петель, образованных шкаторинами.

Рис. 6.16. Грузовая сетка

Б е с е д к а для н а д п а л у б н ы х р а б о т (рис. 6.17) изготовляется из деревянной доски и стропа (пеньковый смоленый трос), продетого в специальные отверстия в доске. В верхней части стропа делают огон с коушем.

Рис. 6.17. Беседка для надпалубных работ

Б е с е д к а д л я з а б о р т н ы х р а б о т (рис. 6.18) изготовляется из доски, двух поперечных упоров и двух стропов. Упоры крепятся к доске шурупами. В верхней части стропов с помощью бензеля с крыжом делается огон с коушем для подвешивания беседки на тросах.

Рис. 6.18. Беседка для забортных работ

М я г к и й к р а н е ц используется для предохранения борта корабля от повреждений при швартовке. Основу его составляет мешок, который сшивают из толстой парусины и набивают пробкой, обрывками тросов, паклей или опилками. Мешок обвязывают распущенным на пряди тросом с огоном в средней части. На огон кранца надевают кренгельс-строп и делают оплетку кранца (рис. 6.12).

П а л у б н а я ш в а б р а (рис. 6.19) изготовляется из прямослойного деревянного бруска круглого сечения с двумя канавками по окружности в нижней части. Пряди троса, распущенные на каболки, укладывают плотным слоем вдоль бруска и крепко привязывают у верхней канавки. Затем брусок ставят вертикально и каболки привязывают у нижней канавки.

Рис. 6.19. Палубная швабра

Иногда швабры изготовляют без штока, они имеют в верхней части оклетневанную петлю.

Меры безопасности при такелажных работах

. При выполнении различных такелажных работ, прежде всего работ со стальными тросами, необходимо строго соблюдать меры безопасности. Все предметы такелажного оборудования и инструмент должны быть в исправном состоянии; предметы такелажного оборудования, используемые при производстве работ (рымы, гаки, скобы и т. д.), должны иметь сертификат об испытании и клеймо рабочей нагрузки. Такелажные работы можно проводить только под руководством опытного специалиста на верхней палубе или в достаточно освещенном внутреннем помещении корабля (такелажной мастерской).

Личный состав, участвующий в работах, должен иметь рабочее обмундирование, рукавицы и очки с металлической сеткой. При рубке троса зубилом стоять нужно сбоку линии троса, поскольку мелкие обрубки проволок летят вдоль троса. Особенно важно это соблюдать при рубке надраенного троса. При работах с распущенными прядями необходимо оберегать лицо и руки от травм. При такелажных работах необходимо следить за тем, чтобы не повредить палубу или окраску переборок.

Соединение двух предметов рангоута рассматриваемыми способами называется найтовом. Найтовами также называют тросы, которыми к палубе крепят грузы.

Чтобы предотвратить самопроизвольное распускание синтетического троса, его концы оплавляют.

*** Малая петля, изготовленная на конце троса для коуша, называется очком.

**** Плетенки выделываются из девяти каболок пенькового или манильского троса, взятых по три в группу и сплетенных, как обыкновенная коса.

Вперед Оглавление Назад

Правила эксплуатации

Перед началом работы нужно проверить прочность соединений путем однократного приложения нагрузки на трос. Если после нескольких проверок трос и зажимы продолжают выполнять свои функции, то его можно эксплуатировать. Однако необходимо регулярно проверять состояние зажимов, так как со временем соединения могут разбалтываться, гайки раскручиваться, а металл подвергаться разрушению.

Максимальный срок службы фиксаторов зависит от условий работы. Если это стройка с регулярными транспортировками грузов по этажам строительным краном, то замена должна производиться раз в 4-6 месяцев. В бытовых условиях нужно смотреть на состояние износа, чтобы определить, нужно заменять зажим или нет.

В некоторых случаях правильная эксплуатация может спасти жизнь. Это относится к так называемому лееру. Это туго натянутый трос с закрепленными на бортах лодок и судов концами. Случайно выпавшему человек из лодки будет легче спасти свою жизнь, схватившись за него.

Требования безопасности транспортировки грузов определяют необходимость соблюдения техники крепления стальных тросов и канатов. Перед использованием крепления нужно проверить его на несущую способность. А если соединения активно эксплуатируются, следует контролировать степень износа.

Талреп для троса – приспособление, которое широко используется для монтажных, строительных и такелажных работ. Благодаря этому промежуточному звену, можно легко отрегулировать натяжение кабелей, канатов и тросов. Вы, наверняка, с ним знакомы, но не знали его чудного названия!

Для чего применяется этот замысловатый инструмент?

Так как грузовой талреп имеет особую конструкцию, это позволяет ему выдерживать большие напряжения и усилия, даже если работать с довольно тяжелыми грузами. Изначально это приспособление использовалось для того, чтобы соединять деревянные и металлические конструкции самых различных типов. Зачастую его используют при такелажных работах, когда необходимо закрепить перевозимое или монтируемое оборудование, или же любой другой увесистый груз. Если нужно сделать монтаж металлической мачты или же антенны, то именно данный инструмент поможет с этим справиться.

Металлическим приборам свойственно ржаветь, если они некоторое время находятся под влиянием влаги. Но нержавеющий талреп от этого недуга защищен, так как он сделан из специальной стали или же обработан цинковым покрытием. Эта мера разработана по той причине, что данный элемент очень часто находится именно снаружи закрепленной конструкции, а значит, всегда подвержен влиянию атмосферы.

Выбирать это приспособление необходимо, отталкиваясь от длины и толщины канатов или антенн, и, несмотря на внушительные задачи, решают их такие малютки, как талрепы, их размеры варьируются от 5 до 20 мм. От выбора монтажного приспособления зависит общий успех любого строительного процесса. В первую очередь, надо определиться, для чего он необходим. Чаще всего, такой элемент используется именно для того, чтобы соединить и натянуть тросы или же канаты, на которые будет крепиться тяжелый груз.

Как устроен данный механизм и почему?

Для того чтобы понять устройство этого приспособления, нужно обратить внимание на чертеж, талреп со стороны выглядит, как обыкновенная муфта, которая состоит из двух винтов. Причем винты используются такие, на которые наносится противоположная резьба. Затем они вкручиваются в конструкцию из металла, зачастую цилиндрической формы. Если данного устройства нет, то можно использовать специальное кольцо. Благодаря металлической конструкции или кольцу, винты «стягиваются» ближе к центру, вследствие чего стальной трос и натягивается.

Также, помимо такелажных работ, широко применяется данное приспособление в домашних условиях, в основном, когда надо натянуть крепления для штор, настроить пианино (достичь лучшего звучания, натянуть струны).

Зачастую такой инструмент делается открытым, то есть видны регулирующие винты. Корпус его изготавливается путем ковки, сварки или литья. После этого фрезеруются два отверстия, которые позволяют при помощи винтов изменять длину и усилие. Изготавливаются они токарным способом. В случае, когда работы проводятся в сложных погодных условиях, используется закрытый талреп. Чаще всего, этот инструмент состоит из трех частей: корпуса, двух винтов (с правой и левой резьбой) и оголовки винтов (вилка, крюк или кольцо).

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Вид приспособления «крюк-крюк» используется, когда необходимо изменить длину или натяжение цепи или троса, в основном, при установке мачт или антенн. «Крюк-кольцо» также применяется в подобных случаях. На подвижных деталях такого варианта приспособления имеется резьбовая нарезка, благодаря которой можно регулировать длину. Также сейчас появились варианты с использованием современных технологий, применяя которые можно отрегулировать плавность натяжения. Такие инструменты применяются при работах с волоконно-оптическим кабелем. Для того чтобы натянуть провода и тросы под малые нагрузки, можно использовать закрытые инструменты.

В таких случаях нет четкого значения допустимой нагрузки, поэтому ориентироваться необходимо по факту. Также следует помнить, что такие приспособления не используются для несущих конструкций. Вариант «вилка-вилка» очень популярен и применяют его довольно часто. С его помощью можно быстро изменить или отрегулировать натяжение и длину. Однако данный инструмент не применяется для того, чтобы поднимать грузы. Создан он для того, чтобы регулировать подвески, растяжки и страховки. А вот талреп цепной длиннее своих собратьев, он способен захватить два объекта, сравнительно далеких друг от друга, и затем стянуть, придав требуемое натяжение.

Как натянуть сетку рабицу на забор — два способа с видео инструкцией

Прежде чем переходить к подробному рассмотрению вопроса – как натянуть сетку-рабицу на забор – разберемся с причинами, по которым она пользуется большой популярностью в наше время, когда имеется широкий выбор доступных и, казалось бы, более надежных материалов для возведения заборов. Забор из рабицы для садового участкаДля того чтобы понять причину, достаточно знать, что высоким спросом сетка пользуется в основном среди дачников, так как благодаря своей практически стопроцентной светопроницаемости прекрасно подходит для огораживания участков, на которых выращиваются ягоды, овощи, декоративные травы и цветы а также зелень.

Виды рабицы

Неоцинкованная – стандартная черная сетка без дополнительных декоративных или защитных покрытий. Используется в качестве возведения временных ограждений из-за ограниченного срока службы, который в среднем составляет около трех лет. Но при желании его можно значительно увеличить, используя ежегодно антикоррозийную краску.

Оцинкованная – гораздо более дорогой аналог обычной неоцинкованной сетки. Благодаря защитному покрытию не подвержен воздействию коррозии, благодаря чему срок службы исчисляется десятками лет;

Пластифицированная – относительно недавно появившийся вариант. Имеет виниловое покрытие, благодаря чему гораздо более эстетична, чем ее аналоги. Однако данное покрытие, к сожалению, очень быстро выцветает на солнце. Плюс заключается в том, что виниловое напыление выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, также значительно увеличивая срок службы.

Полотна с виниловым покрытиемПомимо дополнительных покрытий, сетка-рабица также отличается по двум следующим показателям:

Размер ячеек – имеет довольно большое значение. Обычно, чем ячейки меньше, тем выше прочность и функциональность, соответственно, выше цена. Однако в прочности большую роль играет также толщина проволоки;
Форма ячеек – практически никак не влияет на физические свойства и качества.

Изготовление ограждений

В прилагающемся к статье о том, как натянуть сетку-рабицу на забор видео можно максимально подробно и пошагово увидеть данный процесс. Мы же изложим его ниже в более кратком виде.Ограждения из такого материала делают двумя способами:

Натягивание между столбами – наиболее простой и дешевый способ, однако не особо надежный;
Изготовление секций из угла – боле надежный и прочный вариант забора, благодаря встраиванию материала в опорные столбы;

Установка забора состоит из следующих этапов:

Проведение измерений и разметок на месте будущего монтажа;
Установка опорных столбов;
Натяжение полотна между столбами и ее закрепление;

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.Используя обычные деревянные колышки с веревкой, делаем разметку огораживаемого участка по периметру. По завершения разметки измеряем общую протяженность будущего забора. Прибавляем к полученному значению 2 метра и получаем длину материала, которая понадобится для ограждения.Столбы можно использовать как деревянные, так и металлические, но для максимального срока службы забора лучше все же предпочесть вторые. Оптимальным расстоянием между ними будет 2,5 метра. На таком расстоянии друг от друга и нужно выкопать лунки на глубину 1 метр. После чего в лунки помещаются опоры, при этом обязательно надо контролировать, чтобы они стояли максимально ровно, после выравнивания их можно заливать бетоном.Обратите внимание.
Забор из рабицы не является массивным или тяжелым, также он практически не подвержен влиянию ветра, благодаря этому опорные столбы вполне можно и просто забить в землю. Но только если грунт достаточно плотный и не пучинистый.Как уже было сказано, существует два основных способа установки сетки на опорные столбы, рассмотрим
каждый из них подробнее:

После того как столбы установлены и бетон затвердел, можно приступать к натяжению сетки. Начинать лучше всего с одной из угловых опор. Используя проволоку, надежно прикручиваем полотно к опоре, по завершении протягиваем ее к следующей опоре и вновь прикручиваем, используя проволоку. В процессе монтажа без помощи дополнительной пары рук не обойтись. Ведь необходимо чтоб один рабочий удерживал полотно натянутым, пока второй прикручивает ее к опоре.
Так называемое изготовление секций по углам производится следующим образом. Первым делом от сетки необходимо отрезать небольшую часть, длина которой равна расстоянию между опорами. После этого по всей высоте через нее протягивается арматура, которая строго параллельно прикладывается к опорам, а затем приваривается. Тоже самое производится и с другой стороны. Арматура также приваривается между опорами, сверху и снизу от сетки. После чего торчащие сверху и снизу крючки закручиваются вокруг приваренных прутьев.

Обратите внимание. При монтаже путем изготовления секций по углам вполне можно обойтись и без дополнительной помощи. Достаточно проводить фиксацию материалов на время работы сварочным аппаратом при помощи металлической проволоки.В заключение следует отметить, что не существует строго определенного способа, как правильно натянуть сетку рабицу на забор. И перечисленные выше способы далеко не единственные, тут ограничений практически нет, главное чтобы в результате получился надежный и прочный забор, способный прослужить своему владельцу не один десяток лет.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.