Как сделать лодку из железа своими руками чертежи и описание

Размеры судна

Габариты лодки влияют на следующие технические параметры:

грузоподъемность;
вес;
вместимость.

Величину следует выбирать с учетом тех целей, для выполнения которых судно изготовляется. Определение нужных габаритов — непростое дело, поэтому следует огласить оптимальные размеры деревянного судна:

Длина должна составлять от 2 до 4 метров. Для одного человека хватит 1,8-2,5 м, а вот для двух персон понадобится около 3 м. Если планируется перевозить более 5 людей, то можно сделать лодку, длина которой составляет 4 метра, однако этот показатель может быть и выше. Ширина, как правило, равняется 1-1,5 м. Чем больше этот показатель, тем устойчивее лодка

Однако важно знать: данный параметр влияет на маневренность судна. Высота борта чаще всего составляет 50 см

Перед началом работ надо составить проект и схему судна. Можно сделать своими руками чертежи лодки из дерева. На рисунке надо обозначить все конструктивные детали плавучего средства. Для наглядного примера ниже приведена одна из схем деревянного судна.

Выхлопной трубопровод с охлаждением. Головка вентиляции бака. Питание мотора от двух бензобаков.

Выхлопной трубопровод с охлаждением.

Можно отказаться от теплоизоляции выхлопного трубопровода, если устроить охлаждение его водой, впрыскиваемой из системы охлаждения двигателя. Вода впрыскивается на расстоянии 0,5—0,6 м от фланца выхлопного коллектора 1 двигателя
(рис. 198) после небольшого изгиба выхлопной трубы 4 вверх, предотвращающего попадание воды в двигатель при холостой работе на малых оборотах. Охлаждающая вода из рубашки коллектора по трубке 3 вводится в выхлопную трубу одним из двух показанных на рисунке способов.
Подача воды через цилиндрическую водяную рубашку 6, имеющую 20—25 отверстий диаметром 2 мм, лучше распыляет и охлаждает отработанные газы. Участок трубы 2 до ввода воды изолируется асбестом, дальше же труба может быть выполнена даже из резинового (дюритового) шланга 5.

Впрыск воды в выхлопной трубопровод снижает также и шум, особенно у двухтактных двигателей.

Кингстон-фильтр.

Заборник воды системы охлаждения двигателя и фильтр могут быть объединены в одном устройстве
(рис. 199).
Корпус 2 имеет на одном конце фланец для крепления к обшивке, на другом — резьбу для крышки 4. Внутрь вставляется тонкостенная трубка, в которой просверливаются отверстия диаметром 2,5—3 мм. Количество отверстий и длину этой трубки-фильтра 3 несложно подсчитать: общая площадь отверстий должна в 1,5—2 раза превышать площадь отверстия патрубка 6. Вместо трубки можно применить металлическую сетку с соответствующей ячейкой.

На патрубке устанавливается клапан 5; отверстие в подушке 1 нужно сделать меньше диаметра фильтра 3.

Головка вентиляции бака.

Для надежной защиты бензобака от попадания воды на выход воздушной трубки ставится палубная головка (ее можно ставить и на вертикальных стенках).

Корпус 6 (рис. 200) со вставленной в него воздушной трубкой 7 из бензобака крепится к палубе 3 гайкой 5 с прокладками 4.

В корпусе просверлены одно центральное (поз. а) и четыре внешних (поз. б) воздушных отверстия, закрываемых пакетом 2 из шести — восьми слоев тонкой медной сетки, прижимаемым грибовидным колпачком 1 на резьбе. Пакет сетки защищает устройство от искр и воды.

Дополнительные бензобаки для „Казанки».

Бензобаки, показанные на
рис. 201, удобно размещаются между первым и вторым (считая от транца) шпангоутами по бортам «Казанки».
Емкость каждого бака — 35 л; их можно сделать сварными из листов алюминиевого сплава толщиной 1,5мм или изготовить из кровельного оцинкованного железа. Бачок сгибается из одного листа 750×890 мм таким образом, чтобы получился один продольный шов, расположенный на верхней стороне. Все замки соединений на бачках из железа нужно пропаять и проверить их герметичность.

Пробка заливного отверстия используется для крепления заборной трубки и размещения воздушного отверстия.

Бензобак для „Прогресса».

Под передним сиденьем «Прогресса» целесообразно разместить постоянный бензобак емкостью до 100 л
(рис. 202). Чтобы при крене горючее не переливалось от одного борта к другому (лодка в результате этого может получить опасный крен), бензобак разделяется несколькими отбойными перегородками 3, В углах этих перегородок необходимо сделать небольшие отверстия, чтобы горючее перетекало к заборной трубке 4.Воздушную трубку 2 лучше вывести вверх и на палубу лодки; пробку 1 можно взять от стандартного бака подвесного мотора.

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

антисептик для дерева;
брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
грунтовку;
дрель небольшой мощности, шуруповерт;
клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
напильник;
паклю (герметик);
паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
рулетку;
струбцины;
электролобзик (ножовку).

Процесс сборки каркаса

После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:

В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.

Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.

Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.

Как правильно выбрать песок для пескоструйного пистолета?

Довольно долго в качестве расходника для пескоструя брали простой кварцевый песок. От него и произошло название агрегата. Сегодня в основной массе развитых стран не применяется песок для пескоструя, это запрещено по технике безопасности. Поскольку песок для пескоструйки при ударе о поверхность разбивается в мелкодисперсную пыль, способную разносится далеко и крайне опасную для легких человека. В любом случае рабочий должен надевать респиратор и специальные очки. Кроме того песок намного мягче современных материалов, что вызывает высокий расход на единицу площади. Тем не менее, обычный песок для пескоструйных работ активно используется в России и ближнем зарубежье ввиду исключительной дешевизны и еще некоторых положительных факторов. Приведем их ниже:

Низкая прочность абразива гарантирует минимум повреждений очищаемой основы, даже при неверной величине зерна. Подходит для цветных металлов.
Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств можно продать как строительный материал или применить повторно.
Можно применять любые сопла, в том числе самые дорогие из карбида вольфрама или бора, и они прослужат на порядок дольше.
Для работы годится любой песок – морской, речной, карьерный, пустынный. Главное его хорошо просеять и просушить. Это существенно снижает денежные затраты.
При всем этом песок включает широчайший диапазон фракций для любого эффекта.

Песок подходящий для пескоструйной обработки
Для пескоструйной обработки подходит песок:

Обычный речной песок для пескоструйки. Надо просеивать.
Карьерный. Мельче речного, нужно промывать и просеивать.
Промышленный кварцевый песок для пескоструйных работ. Существенно дороже, производится просеиванием и разделением на фракции простого песка.
Особый абразивный дробленый песок для пескоструя получают в результате дробления кварцевых горных пород, имеет остроугольную форму зерен, поэтому эффективен по скорости работы и расходу абразива.
Никель, купершлак. Сделаны из производственного шлака меди и никеля. Более прочные и твердые, чем песок (особенно никель).
Гранатовый песок. Намного тверже простого. Подойдет для резки металла гидравлическим пескоструем.
Дроби из стали и чугуна. В десятки раз прочнее, но дороже. Закаливают основание, подобно ковке. Колотые дроби предназначены для более быстрой и грубой обработки.
Электрокорунд. Оксид алюминия в кристаллическом виде. Наиболее твердый из всех, поэтому практически не повреждается при обработке любого материала.

Подготовка

Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.

Обшивка корпуса лодки листовым металлом

После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:

Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.

Разметка посредством листа бумаги

Один из самых несложных способов пребывает в разметке угла посредством листа бумаги. Квадратный лист складываем строго по диагонали. Берем трубу и оборачиваем ее сложенным страницей так, дабы края диагоналей были друг против друга. Так, на меньшей стороне страницы у нас оказался угол 45 градусов. Берем любой разметочный инструмент и размечаем по косильной лески страницы место будущего разреза трубы. Дабы разметка случайно не стерлась, возможно применять узкий скотч. Данный способ разметки удобен для долгой трубы громадного диаметра, и место разреза которой находится где-то посередине.

Процесс сооружения

Необходимо выполнить такие этапы, чтобы изготовить деревянное судно:

Создание всех деталей с учетом размеров, проставленных в чертеже. Главное — изготовление бортов из двух широких досок. Отпилить края каждой доски с одной стороны под углом 45°. Чтобы носовая часть судна была сделана правильно, при соединении оба пиломатериала надо присоединить друг к другу без зазоров. Доски надо закрепить в таком положении. В этом случае следует взять треугольный брусок и приложить его с внутренней стороны на стык

Важно знать: перед этим этапом доски необходимо тщательно обработать антисептическим раствором и смолой. Далее надо взять веревку и обвязать ее вокруг бортов, чтобы придать лодке необходимую форму

Не следует забывать про распорки, ширина которых должна совпадать с соответствующим параметром судна. Их необходимо установить внутри изготавливаемой конструкции. Следующий этап — готовую заднюю часть, сделанную ранее по чертежам, следует прикрепить к бортам лодки с помощью полиуретанового клея и гвоздей. Дно судна можно сделать из дерева или листов металла. В случае с железом, следует вырезать стальной кусок, размер которого должен быть на несколько сантиметров больше днища лодки. Для крепления можно использовать клей и смолу, а также шурупы, крепить которые надо на расстоянии 15-20 мм друг от друга. Следует тщательно обработать паклей стыки, чтобы исключить протечку судна во время эксплуатации. Сделать деревянное дно труднее, поэтому рекомендуется в этом случае использовать одну широкую доску. Готовую конструкцию следует обработать различными средствами: антисептиком, краской и лаком. Завершающий шаг — внутренняя отделка, суть которой состоит в том, чтобы по периметру судна установить скамейки, стулья и другие дополнительные элементы.

Готовая деревянная лодка на фото выглядит потрясающе (снимок приведен ниже).

Как сушить песок для пескоструя

Современная промышленность выпускает различные установки для просушивания сыпучих веществ. К ним относится барабанная сушилка для песка. Сушильная камера со встроенным ситом позволяет заметно сократить время просушки и совместить ее с просеиванием песка, что в итоге повысит его качество.

В бытовых условиях сушка песка для пескоструя возможна одним из следующих способов. Закрепить лист металла или металлический ящик на ножках. Под ним развести костер, либо установить тен или другой нагреватель. Сырой речной песок насыпать на металлическую поверхность для просушивания. Можно также сушить рассыпанный на пленке или другом материале песок при помощи тепловой пушки.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым

Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Ремонт

Для лодок, которые вы изготавливали, лучшим вариантом будет провести ремонтные работы самостоятельно. Вам следует предварительно осмотреть лодку, найти причину потомки (пробоину и т.д.) и обязательно исправить имеющийся дефект.

Пробоину можете заделать кусочками досок, предварительно обезжирив поверхность и приклеив новый фрагмент дерева. Если же проблема более серьезная, то лучше всего будет обратиться к специалисту, который сможет провести профессиональные ремонтные работы.

Таким образом, теперь вы знаете, как самостоятельно изготовить лодку и провести ее ремонт в домашних условиях.

Виды лодок и выбор материалов

Идеальный вариант – это лодка, приобретенная в магазине, но, увы, это не каждому по средствам. Поэтому и приходится выкручиваться и что-то изобретать, имея небольшие навыки в строительстве.

Для изготовления лодки можно использовать любой материал, оказавшийся в вашем распоряжении, например, это может быть:

Что касается оптимальных характеристик, то все перечисленные материалы имеют свои плюсы и минусы, но древесина, чаще других попадает в список предпочтений при изготовлении лодок.

И это неслучайно, ее выбор оправдан такими свойствами как:

Экологичность
Прочность
Длительный эксплуатационный срок
Отличная плавучесть
Небольшой вес
Возможность оборудования деревянной лодки мотором, парусами и веслами

Если выбор пал именно на древесину, то необходимо сразу сделать выбор в пользу одной из двух моделей:

1-я это килевая лодка;
2-я плоскодонная лодка.

Второй вариант более приоритетный в кругу рыбаков. Такая модель более устойчива на воде, что позволяет рыбачить даже стоя. Кроме того, ее вместительности можно позавидовать, в судно поместятся все необходимые снасти и останется место для комфортного пребывания самого рыбака. Несмотря на это, конструкция очень маневренна, что позволяет выбрать наиболее удобное место для рыбалки и при необходимости легко сменить его.

Что касается килевых моделей, то они более маневренны и быстроходны, но рыбачить на них не слишком удобно. Главный недостаток – умение держать равновесие, что не очень удобно в процессе рыбалки.

Не менее интересную информацию о том, как сделать лавочку из дерева, можно прочитать по ссылке

Самодельная деревянная лодка

Прежде чем приступить к работе необходимо иметь базовые знания — свойства самого материала, какие доски пригодны для строительства, как согнуть. Для любознательных, не имеющих опыта достаточно полезной литературы в интернете, чтобы понять как работать с деревом, и чертежей лодки для изготовления своими руками.

Сразу необходимо определить скрепляющий материал и защищающий лодку от протекания. Место для сборки должно быть сухим, а новичкам придется подготовиться к срокам работ не менее двух недель. Желательно иметь помощников.

Стандартные габариты лодки: 3-4 м длинна, 50 см высота борта; 1-1,5 м ширина. Заранее продумайте детали, что более важно — количество вместимость человек, маневренность судна, устойчивость.

Размеры можно менять. К чертежу лодки прикладывается чертеж важных мелких деталей.

Использование программы для компьютера

Для реализации данного способа разметки труб для резки потребуется компьютер со специальными программами. Для начала необходимо составить чертеж, на котором указаны поперечные размеры изделия, а также планируемый угол разреза. Нужно получить виртуальный шаблон.

Распечатайте его на принтере. И тут стоит понимать, что чем больше диаметр трубы, тем больше потребуется листов для его печати. Затем нужно аккуратно вырезать детали чертежа со всех страниц и склеить, лучше всего использовать для этого канцелярский скотч. Остается приложить шаблон к трубе и нанести разметку.

Данный способ решения проблемы отличается высокой точностью. Все необходимые программы можно скачать в интернете, они бесплатные для загрузки и использования. Там же получится найти лекало для резки труб под углом. Остается просто его распечатать и вырезать. Для выполнения разметки лекало просто оборачивается вокруг трубы.

Несколько советов

Несколько советов от мастеров, которые уже разобрались с вопросом, как сделать лодку своими руками:

При выборе материалов для изготовления плавающего средства необходимо забыть о слове экономия. Качество превыше всего!
При подготовке заготовок всегда делайте небольшой зазор. Легче подогнать детали и отрезать излишки, чем вырезать новую заготовку, увеличивая расход материала.
Такие расходные материалы как пакля, герметик или смола лучше иметь в большом количестве.
Отверстия, которые нужны для крепления деталей, необходимо делать меньшего диаметра чем гвоздь или саморез – это необходимо для того, чтобы в процессе крепления деталей доска не дала трещину.

Ножовочный станок

Данный инструмент состоит из рукоятки, мобильной рамы, резака и винта для регулировки. Перед резкой изделие закрепляют с помощью тисков, после чего разрезают. Механический станок для резки профильной трубы достаточно удобен в использовании, но имеет несколько недостатков:

В процессе работы резак может сильно нагреваться;
Механическая порезка занимает немало времени;
Кромка обрезанного патрубка будет иметь заусеницы, которые придется зашлифовать.

Катер с каютой

Если другие виды судна получились, то можно приступить к более серьезному судостроению. Для постройки даже небольшого варианта, нужно иметь в запасе большую площадь, защищенную от солнца и дождей.

Строить придется с использованием нескольких видов материала, на помощь обязательно нужно звать друзей или соседа. В реализации проекта помогут выделенные фото, чертежи того, как построить катер с каютой своими руками

Вряд ли самодельное изделие выдержит большую воду, но для дачного варианта и рыбалки под дождем — точно сгодится. Для вдохновения можно посмотреть альтернативные модели:

Doerak Sneek.
УЗОЛА.
Амадеус.

Чертежи и схемы того, как сделать катер своими руками можно найти в свободном доступе. Сказать о том, что это будет дешево и быстро нельзя.

Отрезка трубы под углом 45 и 90 градусов

Если нужно отрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных, отопительных труб. Зачастую используются стальные, чугунные трубы, которые имеют цилиндрическую форму. В монтажных работах применяются прямоугольные или профильные трубы. Однако следует правильно разрезать трубу болгаркой, чтобы потом с легкостью соединить. Поэтому следует тщательно разметить трубу.

Некоторые мастера пытаются разметить место реза с помощью рулетки, но предупреждаем, что результат скорей всего получиться негативный. А для положительного результата, учтите следующую рекомендацию профессионалов.

Возьмите лист бумаги или картона, лучше А4, сложите по диагонали и оберните вокруг трубы, где планируется ровный срез. Края бумаги должны абсолютно совпадать друг с другом. А сторона бумаги, что ближе к торцу трубы была перпендикулярна оси. После чего по кругу разметьте леску среза.

Если требуется ровно отрезать под углом 90 градусов, то решите задачу быстро с помощью опять-таки бумаги или малярного скотча. Оберните вокруг трубы, чтобы концы совпадали. Сделайте ровную разметку и отпилите.

READ Чем можно распилить металл без болгарки

Мастера советуют использовать при разрезе профильной трубы угольник. Для этого угольник по очереди прикладывайте к сторонам, и плавными движениями поворачивайте и наносите метки. После действий, зафиксируйте трубу и режьте. Подготовьте себе шаблон, который пригодится в будущем и сэкономит время. Лучше действие производить болгаркой, так разрез будет ровнее.

В работе с чугунной трубой, учитывайте, что это хрупкий материал. Поэтому наведем способ, с помощью которого получится разрезать такой металл без повреждений.

Перед началом работы сделайте пометки для разреза, как и в работе со стальными трубами. Подложите деревянный брус для опоры. Пройдитесь болгаркой по окружности трубы, делая небольшие разрезы. Потом возьмите зубила, вставьте в канавку и нанесите сильный удар молотком. Имейте в виду, что для разреза чугунных труб используются отрезные диски на бакелитовой основе.

Если под рукой нет болгарки, чтобы разрезать чугунную трубу канализации или других предназначений, воспользуйтесь ножовкой по металлу, зубилами или специальными труборезами.

Обрезание газовой трубы опасное действие, поэтому лучше всего доверить профессионалам. Но если уверены в силах, тогда для разрезания металла берите болгарку, сварку, ножовку, газосварку.

Перед работой перекройте стояк с подачей газа. После чего выпустите остальной газ из трубы. Для этого подожгите газ в конфорках и ждите, когда потухнет.
После проведенных действий, режьте. Используя способ сварки, металлическая основа сгорает при воздействии высокой температуры. Результат быстрый и эффективный. Но помните, что для обрезки или укоренение газовых труб опять-таки нужен опыт.

Крепление оцинкованного днища

Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:

Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
Укладываем сверху оцинковку.
Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.

Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.

Как правильно подбирать песок для пескоструйной обработки?

Прежде всего, требуется учитывать характер запланированных работ. Что вы собираетесь делать: очищать старую ржавую цистерну или наносить элегантный рисунок на стекло?

Кроме того, учтите ниже следующее:

Какова прочность и толщина загрязнения. Возможно, слишком мелкий или недостаточно твердый абразив здесь не справится.
Чем прочнее обрабатываемая поверхность, тем тверже нужен расходник. Чем само основание мягче, тем выше вероятность повреждения слишком твердым песком. Например, для обработки стальных деталей автомобиля нужна стальная или чугунная дробь. Гранатовый песок и электрокорунд используют при работе с легированной сталью, титаном и так далее, когда твердости кварца и шлаков уже мало. Для нанесения красивых рисунков на зеркало и стекло, а также матирования стекол потребуется чистейший мелкий однородный песочек. Для работы с закаленным стеклом – электрокорунд 0,1-0,8 мм.
До какого состояния требуется довести поверхность? Чем крупнее фракция, тем грубее работа. Например, чтобы начистить до блеска основание из меди или алюминия используют мелкий расходник – до 0,3 мм. Если требуется ободрать, не повредив поверхность, стойкое лакокрасочное покрытие нужна фракция 0,3-0,6 мм. Для снятия ржавчины нужен песок или шлак среднего размера – 0,6-1,6 мм.
Время выполнения работ. Частицы с острыми краями и большой твердостью (дробленый песок, колотая дробь, электрокорунд) выровняют или очистят поверхность существенно быстрее, но грубее, чем круглый песок аналогичной фракции. Крупный абразив для пескоструя применяют для удаления окалины от сварки или снятия толстого битумного покрытия.
Возможность сбора оставшейся отработки. При ее отсутствии экономически верно загружать в пистолет купер-, никельшлак и кварцевый песок.

История применения алюминия в судостроении

Первый опыт использования легкого металла в судостроении засвидетельствован 1891 годом, когда швейцарская компания использовала алюминий при производстве восьмиместного катера Le Migron. В 1894 году шотландцы выпустили для Российской Империи торпедный катер «Сокол» с алюминиевым корпусом. Экономия в весе позволила нарастить скорость. «Сокол» достигал скорости 32 узла. В 1985 году на американской регате победил катер из алюминия. Слабыми местами алюминия на тот момент оказались небольшая коррозионная стойкость и высокая стоимость материала.

Революционное решение пришло только в 1954 году, когда появился сплав 5083. Сплав оказался стойким к соленой воде, хорошо формовался и неплохо сваривался. В 1995 году французская компания зарегистрировала новый сплав 5383 с более высокой коррозионной стойкостью, увеличенной ударной вязкостью и увеличенным пределом текучести сварных конструкций. В самом конце 20-го века немцы зарегистрировали сплав Alustar (5059), который превосходит по многим параметрам французскую разработку.

Самодельная лодка из железа

Я обнаружил одну из своих бывших лодок. Она от вас третья слева и вторая справа, с ржавым дном и бортами непонятного жёлто-ржавого цвета. Моя бывшая лодка из железа на фотографии третья слева от вас или вторая справа: рыжая она. Не помню когда я её купил: лет двадцать назад? Продал её быстро! Лодка не только сильно текла, но и была неправильно сделана: тяжело шла на вёслах, не смотря на свои небольшие размеры. Мне приходилось грести на больших железных каюках «под вентеря» длинной чуть ли не шесть метров и с дном в метр шириной, но уключины были смещены к носу и был небольшой изгиб дна и поэтому лолдки легко шли под вёслами не смотря на внушительные размеры. А эта маленькая лодка упиралась в воду как утюг. Я её продал и купил какую-то другую. Последовательность моих лодок нарушена на сайте, так как я не помню когда какая лодка у меня была.

Если набрать в поиске «лодка из железа», то вы обнаружите лодки из тонкого оцинкованного железа, которые можно перевозить на крыше автомобиля и вопросы рыболовов на форумах вроде: «почему не делают лодки из листового железа»? Как не делают? Ещё как делают! Можно уверенно сказать, что сейчас только из листового железа лодки и сваривают.

Где взять песок для пескоструя

Мой вариант пескоструя… или другими словами мой личный опыт и использования пескоструя для себя в гаражных условиях. И так: Компрессор у меня Werk ZBM 60-50

• Мощность: 2 кВт • Ресивер: 50 л • Производительность: 300 л/мин • Давление: 10 бар • Вес: 52 кг

Сразу отвечу на вопрос – Хватает? Для небольших работ – да хватает, но если заниматься профессионально или отпесочить всю машину – Ответ НЕТ! Начался мой опыт с вот такого девайса:

Результатом был не доволен… дело в том что там трубка которая захватует песок очень маленького диаметра, поэтому толку от пистолета никакого. Потом приобрел вот такой девайс:

Для гаражного пользования просто супер, да минусы есть – большой расход песка, воздуха (что совсем не хорошо для малопроизводительных гаражных компрессоров), да и за собой приходиться таскать ведро с песком. Но главное это работает, не так быстро, но работает и зачищает очень хорошо. Дальше я хотел бы поблагодарить одного человека – Vadyaha ! Он для себя делал вот такой девайс:

И с удовольствием согласился сделать и для меня что-то подобное. За что ему огромное спасибо! А вот его работа:

Схема работы данного аппарата:

После того когда я начал им пользоваться у меня появились пару идей по доработки: Ну первое это ужасно неудобно открывать краны на самом аппарате, все управление я перенес, сделав таким образом пистолет. И добавил непосредственно на пистолет дополнительно шланг с воздухом… Ну в прочим чтобы много не рассказывать вот вам схема:

В планах добавить манометр и обязательно влагоотделитель поскольку работать без него тяжело! Ну и пару слов чем обрабатывать? Лично я пробовал: кварцевый песок, корунд, сода. Сода – дорого и большой расход. Нежная обработка. Корунд – дорого но можно использовать многократно (в 3-4 раза больше чем кварцевый песок), плюс он обрабатывает намного быстрее и намного меньше наносит вред организму чем песок. Кварцевый песок – ну это самый дешевый и самый распатроненный абразив.

Что за лампы и какова их стоимость?И через какую сетку сеете?

Наверное лампы типа UFO, которые у нас по 100-150 зел? Я сушу на буржуйке без крышки, в кастрюле, медленно помешивая — чтоб не пригорело ): Честно говоря — противное занятие!

вытяжка будет из герметичной камеры прямо на улицу в атмосферу.

тобол добавил 20.12.2009 в 16:29 При чём здесь силикоз?

Уважаемый raddan .Благодарю за советы.Герметичность конечно 100 процентную не обеспечишь,но вытяжка в этом деле думаю играет главную роль,и вытягивать она будет всю пыль в атмосферу то есть на улицу.А через имеющиеся микрощели поток воздуха будет поступать в камеру а не в помещение.Подскажите для чего тогда нужен фильтр если вся это гадость будет улетать в атмосферу?

тобол добавил 20.12.2009 в 17:13 Да и камеру при желании думаю можно сделать герметичной.

Так брось курить!))).А по поводу атмосферы,но из фильтра тоже всю гадость вряд ли кто утилизирует,просто выбрасывают в ту же атмосферу ну или на землю высыпают.

тобол добавил 20.12.2009 в 17:45 На счёт маски-согласен.Сколько стоит такая?

тобол добавил 20.12.2009 в 17:45 На счёт маски-согласен.Сколько стоит такая? Полу маска стоит в приделах 2500 а вот полная 6000 (советую полную брать она приятней сидит и не мешает обзору. фильтры запасные 800р. за коплект. Вот такая не дешовая штуковина но по сравнению с ней наш армейский противогаз отдыхает по всем пораметрам. Ну а по поваду утилизации пыли на мой взгляд самое лучьшее это закапывать.

Полу маска стоит в приделах 2500 а вот полная 6000 (советую полную брать она приятней сидит и не мешает обзору. фильтры запасные 800р. за коплект. Вот такая не дешовая штуковина но по сравнению с ней наш армейский противогаз отдыхает по всем пораметрам. Ну а по поваду утилизации пыли на мой взгляд самое лучьшее это закапывать.