В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.
Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса
Преимущества и недостатки металлических сараев
Сарай из профнастила компактен, недорог и долговечен
Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.
Преимущества хозблока из металлопрофиля:
- Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
- Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
- Сарай прослужит несколько десятилетий.
- Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
- Для стройки не нужен фундамент.
- Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.
Недостатки следующие:
- Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
- Отсутствие пола может стать недостатком.
Внешний вид сарая уступает деревянному. Однако строгий утилитарный дизайн современных конструкций неплохо вписывается в ландшафт дачного участка.
Как варить металл, чтобы не повело
Рассмотрим решение данной проблемы:
Последовательное прохождение сварочных швов. Если нужно варить тонколистовой металл, то, чтобы избежать его деформации, целесообразно будет использовать обратноступенчатый шов, не более чем 300 мм. После того, как металл остыл, можно будет заварить оставшиеся щели. Таким образом, тонколистовой металл не поведёт.
Точнее деформации будут, однако ранее сделанные, «короткие» швы, будут компенсировать их. Кроме того, в ряде случаев, при сварке тонкого металла, лучше всего сначала использовать прихватки, а уже потом обваривать шов.
Предварительное сгибание свариваемых заготовок. Ещё один из способов, который позволит уменьшить деформацию тонкого металла, связан с выгибанием заготовки в противоположное направление от напряжений при сварке. Таким образом, после того, как сварка будет произведена, металлическая заготовка под воздействием деформации вернётся в нужное положение.
Технологии возведения сараев из профилей
Капитальная постройка с бетонным полом
Хозблок из профнастила сооружают по 2 основным технологиям.
- Капитальный – с полом. Под сарай делают и заливают бетоном площадку, она и служит полом. Вертикальные стойки углубляют в землю и приваривают к нижней раме. Если есть желание, в такой постройке можно сделать деревянный пол. Для этого в качестве нижней обвязки используют уголки или толстостенные трубы. На раму крепят металлические или деревянные рейки и обшивают досками.
- В мобильной конструкции пол не делают. Нижняя рама лишь служит основанием для каркаса. Чаще всего каркас разделен на несколько секций, которые скрепляются болтами. Затем стены бокса обшивают профлистом. Такой вариант можно разбирать и переносить в другое место или же хранить в разобранном состоянии.
Готовые хозблоки разных размеров относятся к сборно-разборным конструкциям.
Как сделать крышу бытовки из пеноблока
После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов.
Приступая к кровле, выберете подходящий материал и создайте односкатную или двускатную крышу.
Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.
Выбор места для постройки и разметка территории
Сарай можно пристроить к дому
Сарай из профнастила не имеет фундамента, а значит не относится к капитальным строениям. Нормы СНиП к нему неприменимы. А так как металл не горюч, то и правила пожарной безопасности для него крайне просты.
Требования к выбору места ограничиваются удобством обитателей дачи и здравым смыслом.
- Установить металлический блок можно вплотную к дому. Но если бокс служит автомастерской, шум будет мешать жильцам. Поэтому лучше все же перенести постройку на 4 м.
- Расстояние от забора регламентируется – 1 м. Впритык к ограждению сарай можно построить, достигнув договоренности с соседом.
- Участок под сарай должен быть ровным. Металлическая конструкция никак не компенсирует неровности грунта.
- Предпочтительнее возвышенные участки, чтобы исключить затопление.
- Металлический бокс сильно нагревается на солнце. Лучше установить его в тени деревьев.
Сарай не должен мешать свободному передвижению людей и транспорта.
Изготовление фундамента
Выбранный участок надо расчистить, удалить остатки старых построек, мусор, корни спиленных растений. На подготовленной земле вымеряют место под фундамент. Фундамент бывает из блоков, ленточный или монолитный. Поскольку вес строения небольшой, его можно поставить на блоки или мелкозаглубленный ленточный фундамент. В соответствии с выбранным способом выкапывают ямы под фундамент. Монолитный станет потом полом сарая, иначе половая доска настилается на опоры фундамента.
Вокруг ямы или ям, образовавшихся при выемке грунта, необходимо соорудить опалубку. Армирование и заливка для столбчатого фундамента производятся по углам, а затем по стенам каждые 2 метра. Ленточный заливают по периметру, а монолитный — по всей площади фундамента. После заливки следует выждать 3-4 дня, чтобы дать бетону застыть.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы построить сарай своими руками, потребуется сварочный аппарат
Чтобы сделать дачный сарай из профильной трубы своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:
- профильная труба сечением в 60*60 или 60*40 мм;
- уголок в 4–5 мм;
- профлист – универсальный, толщиной в 0,4–0,8 мм;
- щебень, песок, цемент и песок для бетона;
- доски для отделки пола, если он есть;
- сварочный аппарат;
- ножовка по металлу, болгарка;
- шуруповерт и дрель;
- лопата и корыто;
- отвес, угольник, рулетка, строительный уровень.
Если сарай нужно утеплить, в список включают пенопласт или пеноплэкс, гидроизоляцию, а также материал для отделки, например, вагонку.
От проекта – к реализации
Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.
Определяем угол наклона
Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.
Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.
Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:
Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.
Рассчитываем нагрузки
При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.
С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.
Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.
Проектируем вентиляцию
А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:
При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:
Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.
Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:
Технология самостоятельного строительства металлического сарая
Чертеж сарая с односкатной крышей
Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.
- Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
- По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
- Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
- Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
- Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
- Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
- Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
- После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.
Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.
Таким же образом настилают крышу.
Если сарай для своей дачи из металлопрофиля хотят утеплить, делают это изнутри. Между стыками каркаса крепят утеплитель, гидроизолируют, а затем обшивают вагонкой, досками, фанерой.
Крепление профнастила
Крепление осуществляется специальными саморезами со сверлом на конце (для прохождения металла) и резиновой прокладкой. Их длина должна быть больше волны листа не менее чем на 35 мм
Обязательно стоить обратить внимание на предназначение саморезов, так как они бывают для крепления как в металл, так и в дерево. Саморез обычно закручивается в низ волны листов, которые устанавливаются с напуском
Величина образуемого нахлеста и расстояние между саморезами равняется одной волне.
Монтаж осуществляется с длинных сторон сарая с использованием стенового листа. Если строение имеет односкатную крышу, каждый лист необходимо подрезать болгаркой для получения клиновидной формы.
После закрепления их на стенах сарая между опорными стойками укладывается гидроизоляция и по желанию теплоизоляционный материал, обычно это минеральная вата.
Каркас двери собирается из бруса и обшивается стеновым листом. Внутри также может быть уложен изолятор. Если в сарае планируются окна, их можно сделать из стекла или из поликарбоната.
Внутри проще всего помещение зашить фанерой или плитами ОСП. Но при желании для стен можно использовать и недорогой пластик.
Полезные советы и рекомендации
Кровельный профнастил
Чтобы хозблок прослужил долго, нужно учитывать рекомендации специалистов:
- Для кровли покупают специальный кровельный профнастил. Он немного тоньше, поэтому его легче монтировать.
- Для крепления профлиста используют специальный крепеж: саморезы с резиновой прокладкой, которые препятствуют протеканию.
- Первый лист фиксируют, ставя саморезы в выступ волны.
- Если делают двухскатную крышу, стык листов закрывают коньком.
- При стыковке на углах постройки нередко появляются щели. Их закрывают металлическим уголком. Он может служить декоративным обрамлением.
Металлический сарай прост в сборке, долговечен и не нуждается в особом уходе. Его главный недостаток – высокую теплопроводность – легко компенсировать, утеплив строение.
Каркас хозблока
После обустройства фундамента подходит очередь сооружения основы под стены. Для каркаса нарезается необходимое количество элементов из бруса, рассчитанное по чертежу. Сначала выполняются вертикальные стойки. Шаг между ними – максимум 70 см. к стойкам крепятся саморезами поперечины на дистанции не больше 40 см. Конструкция для придания устойчивости закрепляется металлическими уголками, которые фиксируются опять-таки саморезами. Все вертикали обязательно контролируются при помощи отвеса либо уровня. Рама обшивается любыми выбранными вами материалами. Для обшивки годятся и доски, и фанера, и листы ДСП. Элементы крепятся саморезами, с соблюдением плотной стыковки фрагментов.
Обращаем ваше внимание: каркас можно соорудить и из труб. Но обычно такого шага домашние мастера избегают из-за значительного повышения сметы. Кроме того, при использовании легкого профнастила нужды в усиленной раме из труб просто нет. Разве что у вас на участке их имеется изобилие, и применить металлические стойки просто больше некуда.
Обшивка профлистом
Устройство сложных конструкций
Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:
Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.
