Охотничьи лыжи являются обязательным и очень важным элементом снаряжения для каждого профессионального охотника промысловика.
Лыжи предназначенных для охоты, имеют мало общего с обычными (прогулочными) или спортивными моделями и даже человеку плохо разбирающемуся в них, различия будут видны налицо.
Скользящая поверхность спортивных лыж, значительно больше и благодаря ей проваливания в рыхлом снегу исключены
К сожалению, не в каждом магазине можно приобрести подобный товар по сходной цене, а тем более лыжи на 100% подходящие и удобные, так данное снаряжение строго индивидуальное. В связи с этим, всё больше опытными охотниками пользуются спросом самодельные лыжи. В настоящее время опытные мастера «лыжных дел» могут предложить охотникам следующие популярные свои изделия: камусные лыжи либо голицы. Рабочая поверхность камусных лыж покрыта кусками шкур, облегчающими скольжение по снежному покрову и помогающими подъему в гору. Однако при этих положительных качествах имеются и такие недостатки, как больший вес и сложность при изготовлении.
Камусные лыжи
Материал
Важно знать некие азы мастерства, подобрать хорошую древесину для изготовления лыж с камусом.
Лучший выбор дальневосточные породы древесины: маньчжурский орех, пробковое дерево, трескун, осина, ель, береза. Главное, чтобы материал для изготовления был:
- легким,
- прочным на изломе,
- упругим,
- сухим, без сучков (гнили).
К нижней поверхности лыж не должен прилипать влажный снег при катании, поэтому стоит обеспечить надежным (устойчивым) покрытием.
Лучший материал для изготовления камуса растягивающаяся кожа животных: лошадей, северных оленей, лосей. Подобное покрытие позволит придать лыжам гибкость, тонкость и прочность.
Пошаговая инструкция по смолению
Чтобы добиться максимальной результативности от смоления лыжной пары, обработку изделий нужно делать :
- До нанесения самодельной или покупной смазки, необходимо подготовить рабочую поверхность. Для этого, с помощью цикли и скипидара, снимите старый слой пропитки и обезжирьте поверхность. Потом, мелкой наждачной бумагой зашкурите поверхность изделия для лучшего сцепления с новой пропиткой.
- Смолу предварительно требуется разогреть, чтобы она стала более жидкой. Лыжу положите так, чтобы она находилась в горизонтальном положении на двух точках опоры. Для этого можно использовать стулья.
- Представьте, что поверхность разделена на три зоны. С помощью газовой горелки или промышленного фена нагрейте первую часть. На нее налейте небольшое количество смолы и равномерно размажьте ее кистью.
- Разогрейте, покрытую смолой, поверхность еще раз, чтобы появились пузырьки. Снова пройдите по ней кистью. После этого, сотрите остатки смолы с краев лыжи и принимайтесь за вторую часть. После обработки всей поверхности дайте смоле полностью высохнуть и впитаться. Оставьте
Скромно озвучу свое мнение о том нужно ли смолить охотничьи лыжи.
Уверен. Не нужно. Те лыжи, что в фигурируют, те, что со знаком качества — они 78 года выпуска, а сейчас на дворе 2011. Кантов у них острых уже нет, и поверхность немного покоцаная, но покоцана она шлаком которым дороги посыпали, потому как забраться на перевал машины по льду не могли, а нам, охотникам, лениво было не только попутных 10 километров пухляк мять, но и пешком с сопки спускаться. Одел лыжи и вжик вниз, только чуешь как шлачины под лыжей иногда выгрызают с нее дерево. Я тогда и не думал что лыжи могут жить так долго. Обратите внимание, они не смоленые.
Недавно с коллегами обсуждал эту тему и мне привели в качестве наглядного примера один из роликов с ютьюба о смолении лыж. Там чувак смолит лыжи и говорит — в инете прочитал, смолить нужно, не пойму почему не делают это на заводе. ВОт тут по Фрейду, он попал в точку. На заводе этого не делают так как эта процедура не нужна на современных ШПОНОВЫХ лыжах. Которые рассыхаются только в одном случае, в случае НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ. Храни их вне сезона в матерчатом чехле в тени, а не на солнце (или без чехла, но в тени, не у источника тепла (на печке или батарее) и не допускай что бы задники лыж стояли там, где периодически появляется вода, к примеру, дождевая. Только и всего и они никогда не рассохнутся и не размокнут и ничего с ними не будет. Люди жгут листву, не понимая дури, но привыкнув и с детства, со школы, со своего двора, зная что «так делают» — так делают сами. А глядя на них, их дети и т.д. Круг замкнулся. Так и тут. Все забыли истоки, откуда это пошло. А этот онанизм идет еще с тех пор, когда лыжи не были шпоновыми, а были просто деревянными. Я еще такие застал. Вот что бы они не рассыхались (а речь про беговые и с них потом эта процедура на охот перенесена по аналогии) их смолили. И тут многие не понимали для чего и считали «что бы лучше ехали и скользили», вот спортсмены смолят. А спортсмены смолили для того что бы нанести «парафины» — меньше расход парафинов и ложатся ровнее. Сразу скажу, что парафины, это не парафины как таковые, а мази на их основе с добавлением температурных добавок — т.е. лыжные мази. А люди, свечку схватят и «порафинят» лыжи — ну теперь просто понесут, держись. И сильно удивляются, что в одну температуру едут, а в другую не едут. Нагревание, пробка и утюжок горячий, все для того чтобы слой был не просто тонкий, чтобы он был ровный — скольжение от этого зависит, все неровности лыжи нивелируются. Сейчас пловцы бреются и костюмы гладкие применяют для той же цели (костюмы вроде отменять решили). Но посмотрите как мы далеко ушли в сторону спорта и как далеко ушли от Охотничьих лыж. А вот лыжная мазь штука хорошая (если угадаете с температурой, иначе: либо лыжи отдавать назад будут, или наоборот, как по шлаку будете на них шкрябать). Но кусочек на плюсовые температуры в рюкзачке если заваляется — вот это плюс (простите за тавтологию), на случай оттепели и потенциального подлипа. Хотя, когда у нас появляется подлип, Сезон полтора месяца как закрыт. Но на лыжах ходят и в другой местности, да и кусочек мази не велик и не тяжел. Воспользовавшись им, его даже растирать не нужно, через 10 минут хода природа все сделает сама. Она такая кудесница.
=============
Идет время, меняются производители, технологии, стандарты…
Так получилось, что после прочтения этой статьи наши читатели стали задавать мне самые разные вопросы не только по смазке, но и по лыжам, лыжным палкам. Я стараюсь ответить на все эти вопросы в рамках моей компетенции. В поисках ответа иногда я звоню лучшим в стране экспертам в своей области, и они помогают мне дать вам правильный ответ. Если у вас после прочтения этой статьи и всех ответов всё равно останутся вопросы, пожалуйста, напишите мне на ящик mail. ru , я обязательно на них отвечу.
Иван Исаев,
Главный редактор журнала «Лыжный спорт»,
мастер спорта СССР по лыжным гонкам
А теперь, собственно, само письмо нашего читателя.
Проконсультируйте, пожалуйста. Собираюсь в поход лыжный в феврале. На две недели. Встал вопрос, как подготовить лыжи. Лыжи деревянные, Лесные. Изначально, когда их купил, пропитал их парафином Марафон XXI (бывший Висти). Прогрел феном, парафин хорошо впитался. И обрабатывал под погоду нужным той же серии. Не смолил.
В походе такой возможности не будет, скорее всего. Старые книжки советуют смолить. Думаю вот, что с ними делать? Ляжет ли смола поверх парафина? Или пропитать их «холодным» парафином по всей длине для скольжения, а под грузовой площадкой мазать по погоде? Или прошкурить и просто просмолить?
С уважением, Глёков Евгений.
* * *
Евгений, вы задали фантастически интересный вопрос, поставивший в тупик и меня, и многих моих друзей-лыжников, кому я позвонил в поисках ответа. Дело в том, что я в своей жизни просмолил деревянных лыж немало. А уж сколько пропарафинил пластиковых – и не сосчитать. Но чтобы парафинить деревянные… Э то (только, пожалуйста, не обижайтесь) всё равно как запрягать лошадь в автомобиль.
В общем, задали вы задачку… Н о общий вердикт (после консультаций с друзьями) звучит следующим образом:
1. Самым лучшим выходом для вас было бы всё-таки «разориться» и купить пластиковые лыжи, предназначенные для походов по целине. Они не будут набухать, как это неизбежно будет происходить у вас с деревянными лыжами, особенно если случится оттепель. Они имеют металлические канты, а значит, у них не будет заваленных краёв. Наконец, они у вас не сломаются в самом неподходящем месте, как это запросто может случиться с деревянными лыжами. Купите, например, такие :
2. Тем не менее, понятно, что отдельных денег на покупку лыж у вас может не найтись, а в поход всё равно пойти хочется. Поэтому, если вернуться непосредственно к вашему вопросу, то, как нам кажется, парафинить деревянные лыжи можно. Но что-то мне подсказывает, что смола будет всё-таки лучше держаться на лыже (по сути дела, вечно – знаю по собственному опыту), а вот парафин с лыжи со временем будет «уходить». Хотя, не исключено, что с точки зрения гидрофобных (водоотталкивающих) свойств парафин на каком-то отрезке времени (речь идёт, видимо, не о годах, месяцах и неделях, а о днях) будет всё же эффективнее смолы. Но, в общем, я вам честно признался, что собственный опыт в этой области и у меня, и у всех моих приятелей-лыжников оказался нулевым, уж не обессудьте.
Итак, варианты решения проблемы в порядке предпочтения:
А) покупаем новые пластиковые лыжи;
Б) парафиним концы, а колодку мажем мазью;
В) шкурим лыжи мелкой шкуркой и затем хорошенько пропитываем их смолой. После этого лыжу можно смазывать мазью по всей длине: в середине (под колодкой) – мазью по погоде, на концах – более холодной мазью.
Мастерских (ски-сервисов), которые предоставляют услугу по смолению деревянных лыж, сегодня практически не найти. Ведь деревянные туристские лыжи считаются отмирающим форматом. Несмотря на это, они имеют своих фанатов и ценителей, и не только за гораздо меньшую отдачу при подъеме в гору (о подручных методах борьбы с отдачей можно прочитать ). Да и просто являются бюджетным вариантом снаряжения для зимних походов. Итак, чтобы привести в боевую готовность свою деревянную экипировку, придется засучить рукава и освоить смоление лыж в домашних условиях.
Как сделать
Не все знают, как своими руками сделать охотничьи лыжи. Это просто, если соблюдать этапы работы. Нужно подготовить древесину, что она была сухой и без сучков (сколов, трещин, гнили).
Оптимальная толщина досок 1 см. Действия поэтапные:
- Подготовить древесину.
- Сделать поперечные пропилы.
- Отколоть излишки, обтесать заготовки рубанком (электрорубанком).
- Поместить доски в емкость, залить водой, проложив дощечки между ними.
- Поместить кипятильник, проварить 1,5-2 часа.
- Перенести проваренные доски в станок для произведения носика лыжней с приданием такой формы, чтобы не ломались.
- Прокалить сгибы.
- Провести закругление пяток и носков у лыжней, срезая лишний материал ножовкой, по направлению от центра к концам, во избежание раскола древесины.
- Просверлить отверстия (2 мм в диаметре) на пятках, носках, предварительно разметив карандашом.
- Обжечь, раскаленным шилом, каждое отверстие для затвердевания, во избежание разрывов под нагрузкой.
- Пропустить веревку в отверстия, туго натянув.
Прочтите также: Нужна ли термоформовка для горнолыжных ботинок
Основные советы, которые стоит учитывать при производстве самодельных охотничьих лыж:
- Хорошо просушивать у доски, не менее 1 месяца для придания эффектной (подходящей) формы лыжням.
- Распаривать носики лыжней в кипятке не менее 0,5 часа. Дольше нельзя, поскольку излишнее распаривание может привести к трещинам (складкам) во внутренних частях носков.
- Загибать носки у лыжней на деревянном шаблоне (можно изготовить самостоятельно), делая кривизну с запасом, поскольку просушенные доски будут разгибаться на 10-12 мм.
- Не стоит делать лыжи в длину выше роста охотника.
- Готовые изделия желательно пропитывать смолой, разбавляя скипидаром (дегтем) в пропорции 1х1.
Определение размера
Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.
Пример расчета:
- Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
- С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
- Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.
Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:
- установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
- ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
- толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.
Подготовка древесины
Подходящие породы дерева для производства охотничьих лыж: береза, ель, осина.
Заготовку лучше производить весной (осенью), размещая на хранение доски в хорошо вентилируемом помещении. Если заготавливать летом, то после сруба коры, хранить нужно не менее 1 года.
Заготовки материала желательно делать сразу на несколько пар лыж, поскольку без особого опыта в работе, можно испортить материал. Так, в запасе будет несколько дополнительных комплектов.
Хранение лыж
Для хранения лыжи связывают попарно и на специальной распорке подвешивают. Помещение обязательно с вентиляцией и не влажное. Некоторые охотники для лыж шьют специальные чехлы из брезента. Самодельные лыжи ни сколько не уступают купленным, даже лучше них, поскольку выполнены по индивидуальному размеру и с учетом физиологических особенностей охотника.
Предыдущая запись Снаряжение охотничьих патронов
Следующая запись Манок на утку своими руками
Выгиб
Выгиб (средний, передний, задний) придается лыжам после их выстраивания. Для работы потребуется специальный станок. Необходимо:
- подогреть над огнем,
- заправить изделия в станок для придания необходимой формы, отслеживая, чтобы не было перекосов,
- распарить кипятком,
- заправить в станок,
- прокалить для придания дереву мягкости, послушности,
- поместить на холод, остудить,
- вынуть изделия из станка, посмотреть нет ли перекосов,
- прожечь специальные отверстия для креплений.
Инструмент для работ в домашних условиях
За несколько лет увлечения горными лыжами у меня как-то сама собою собралась небольшая мастерская. Необходимый и достаточный набор для полноценного ухода и подготовки горных лыж к сезону у каждого свой.
Мой комплект материалов и инструментов целиком уместился в чемоданчике. Что в нём?
Я не старался собирать один какой-то бренд. Выбирал исключительно по удобству, доступности информации и ценам. Например, раньше пользовался Swix только потому, что он всегда был в местных Спорттоварах. Года три назад перешел на Holmenkol и даже китайский noname. Для меня важен не бренд, а отвечающие моим целям и задачам подготовки инструменты и материалы.
Скребок
Скребок — или цикля — используется для удаления парафина при обработке скользящей поверхности. Для наших задач скребок должен быть только пластиковый. Его можно купить в магазине или вырезать из толстого листа оргстекла. Можно сразу заготовить целый набор, особенно если катаетесь ещё и на беговых лыжах или сноуборде.
Цикля должна быть очень острой, чтобы полностью вычищать скользяк. Я для заточки пользуюсь обычной наждачной бумагой с зерном 80, 100 или даже 120 и щеткой, которая всегда под рукой. Достаточно нескольких движений и скребок — как новый.
Щётка для очистки структуры
В моих руках успело побывать несколько щёток, самых разных. Но в итоге остановился на одной — направленной, с длинной металлической щетиной. Металлическую щётку нужно иметь обязательно. Лучше стальную, за счёт длинного ворса она будет мягкой и не повредит структуру скользящей поверхности. Медная изнашивается быстрее, но в домашней мастерской тоже прослужит очень долго.
Щётка с длинной щетиной чистится очень легко о грань стола или верстака. С короткой сложнее. Нельзя чистить одну щетку о другую, так они загрязнят друг друга ещё больше.
Утюг для смазки
Назначение утюга — вплавление твёрдых мазей в структуру скользящей поверхности горных лыж. От свойств утюга зависит итог всей работы. Если температура подошвы не контролируется, при перегреве пластик может оплавиться и его придётся шлифовать. Недостаточно высокая температура не позволит базе пропитаться, в результате она будет плохо подготовлена к дальнейшей обработке.
Я перепробовал несколько вариантов из тех утюгов и утюжков, что оказались под рукой. Обычный бытовой утюг имеет огромный гистерезис, поэтому его температура в больших пределах проскакивает очень узкий диапазон работы с парафинами в обе стороны. Дорожный утюжок стабильно держит только в дежурном режиме. Как только начинаешь работать, температура подошвы резко падает и приходится ждать, пока поднимется снова. Вывод прост — не скупиться, а сразу взять хороший утюжок.
Хороший — это значит массивная подошвой, аккумулирующая тепло, и точный регулятор уставки температуры. Лучше купить утюжок с канавками на подошве, по цене они все примерно равны. У меня есть другой, гладкий, но с канавками парафин заметно ровнее растекается по базе, почти не капая. Даже ширпотребные утюги для смазки сбалансированы и дают хороший результат.
Мой экземпляр имеет очень точную регулировку температуры и достаточно малый гистерезис. При сомнениях реальные значения можно проверить бытовым пирометром. Не забудьте только при определении температуры подошвы о подготовке её блестящей поверхности к измерениям и нанести немного термопасты КТП-8, иначе будете сильно удивлены полученными результатами.
Канторез — виды и назначение
Для заточки горных лыж используется напильник и специальный инструмент, задающий выбранный угол — канторез. В продаже встречаются самые разнообразные конструкции — от «всё-в-одном» до специального оборудования и заточных станков.
Я предпочитаю ручную заточку, что даёт полный контроль над состоянием канта и экономный его расход. Да, он при подготовке расходуется, а ресурс этот ограничен. Если кант истончён, придется горные лыжи заменить.
Самый правильный вариант на мой взгляд — уголок с фиксированным значением. В моем случае это 88 градусов. Первое время я пользовался самодельным канторезом.
Ничего хитрого в нём нет. Обычный уголок из алюминия и клиновидная накладка под нужный угол, распечанная на 3D-принтере. Фирменные направляющие для напильника дают не только удобство.
В них предусмотрены специальные проточки и щели для отвода стружки, а материал уголка не такой вязкий и не забивается грязью. Можно было бы переделать свой, но цены на распродажах очень соблазнительны.
Для заточки со стороны базы ещё проще — направляющая для напильника с полоской металла. Толщиной полоски и её удаленностью от грани формируется угол заточки со стороны базы. Руками невозможно удержать напильник в нужном положении, даже если подмотать изолентой.
Не лишним будет закрасить кант маркером, чтобы визуально контролировать ход заточки. Особенно если раньше вы подобной подготовкой никогда не занимались.
Оберканторез
Заточке с торца может помешать пластик над кантом — оберкант. На картинке выше я уже показал, что это такое. Пластик забивает напильник и процесс затягивается. Но оберкант элементарно снимается простым инструментом. Я для этого приспособил кусок крупного напильника. Чтобы при обработке не срезался металл, достаточно сделать небольшую проточку, как на фото.
Такая подготовка перед заточкой требуется нечасто, но для тех, кто хочет в свою перчатку собрать все камни и готовить лыжи по щелчку, советую сразу купить инструмент для подрезания боковой поверхности. Им реально приятно работать, а грани после обработки ровные и аккуратные.
Положение ножа регулируется по двум степеням свободы, а подготовка к правильному резу проста и понятна. Суть несложного процесса демонстрируется на видео.
Напильники для заточки
Выбор напильников для работы с горными лыжами большой. У каждого своё назначение, но если грубо, вся разница сводится к одному параметру — количеству режущих зубьев на сантиметр. Для подготовки кантов я использую всего один — длинный напильник с 13 зубьями. Длинный только потому, что мне с таким удобнее работать.
Напильник имеет рабочее направление, указанное стрелкой. Направление реза легко понять визуально по структуре либо проведя по нему ногтем.
В процессе работы напильник забивается материалом и требует очистки. Даже самая простая, дешёвая металлическая щётка с этим отлично справится. Фирменную покупать не обязательно.
Алмазные файлы
После обработки напильником на кантах образуются заусенцы. Если их не удалить, при катании заусенцы отломятся и они быстрее затупятся. Грубая заточка требует доводки алмазным файлом. Для этого используются три разных камня — грубый 200, средний 400 и мелкий 600 грит. Не обязательно иметь все три, чаще применяется средний как самый универсальный.
Нужно помнить, что камень не режет, а лишь снимает грубые заусенцы после напильника. То есть только полирует.
В довершение можно пройтись керамикой, но это уже перфекционизм. Я — за разумный подход в подготовке горных лыж к катанию.
Резиновый брусок
Обработка резиновым бруском после заточки — финишная. Им притупляют кант с носка и пятки. Он по-прежнему останется острым, но горные лыжи будут менее агрессивны при входе в поворот, не закусывая склон. Если его не притупить, лыжа будет делать то, что захочет она, но не мы.
Не стану утверждать, что так оно и есть на самом деле, но резиновым бруском очень удобно счищать незначительные очаги коррозии, не прибегая к более грубому оксидному бруску. Потому и советую.
Оксидный брусок
При повреждении канта образуются локальные замятины — наклёп. Они очень твердые, зачастую с цветами побежалости. Напильник кантореза с такими уплотнениями не справляется и быстро тупится. Для устранения наклепа и некоторых других дефектов применяется полировальный кремниевый брусок.
Имеет смысл держать такой брусок поблизости, чтобы можно было править наклёп прямо на склоне, не дожидаясь межсезонного обслуживания.
Тиски для горных лыж
Надёжно зафиксированная на верстаке лыжа — это не просто удобство. Это еще и точность обработки, особенно при заточке.
Сам способ фиксации роли не играет. Например, с таким самодельным станком тоже ничего не болтается и не гуляет.
По сути это имитация подошвы ботинка, закрепленная струбцинами на столе. Дёшево и сердито, никаких проблем со скистопами.
Я несколько сезонов пользовался этим вариантом и был доволен, пока не понял, скольких удобств был лишён по сравнению со специальным инструментом.
Тиски крепко удерживают лыжу при подготовке скользяка, а струбцины имеют удобный угол для работы с при заточке.
Реально очень удачное приобретение. Советую.
Изготовление камуса
Для камуса, с животного срезается шкура. Далее, происходит натягивание на доски, фиксация гвоздями, просушка камуса на протяжении 10-12 дней.
Отбираются хорошие куски шкуры меньшей толщины. Если куски недостаточно большие, то можно:
- сшить их попарно грубыми толстыми нитками,
- вымочить в воде на протяжении 5-6 часов,
- слегка просушить, чтобы не рвались при натягивании,
- просверлить отверстия,
- приклеить приготовленный камус,
- нанести состав на поверхность шкур изнутри и обработать края лыжни, чтобы не налипал снег,
- дополнительно покрасить краской или покрыть лаком.
Устройство
Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:
- Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
- Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.
Хорошо скользят лыжи из пластика. Деревянные модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.
Готовим клей для проклейки
Клей должен быть водоупорным (густым), поэтому можно использовать столярный (эпоксидный) с добавлением уксуса, для придания водостойкости.
Прочтите также: Лыжи Fisher CarboneLite. Особенности и характеристики
Если нет возможности приобрести качественный столярный клей, то его можно приготовить своими руками из кожи рыб (зубатка, кета). Для чего:
- снять с рыбы кожу,
- очистить,
- размочить,
- накрутить на палочку,
- обернуть сверху мокрой материей,
- пропарить над костром (плитой), чтобы получился клей вязкой консистенции.
Крепления
Крепление делается с учетом привычной для охоты обуви. Оно должно быть достаточно свободным, но не слетать. Не желательно применять новую кожу, так как она на морозе будет скрипеть, может задубеть. Наилучшим вариантом будет ремешок из старых вожжей. Для лыж можно заранее приобрести ремни, а затем прокоптить и прожарить их. Готовые лыжи тщательно осматривают, подклеивают под стопу резину либо бересту.
Камус
Пока изготавливаются лыжи, следует заняться камусом. Шкуру нужно обдирать от основания копыта. Затем она сушится пару недель и из нее делаются выкройки для лыж. Из кусочков шкур сшивают необходимый размер изделия и приклеивают к лыжам.
Клей
Столярный клей хорошего качества не всегда имеется, поэтому некоторые охотники предпочитают склеивать лыжи самодельным клеем, приготовленным по старым рецептам и проверенный годами. Для этого потребуется кожа кеты. Рыбу можно купить свежей в магазине, использовать для пищи, а кожу пустить на клей. Шкуру очищают от жира, чешуи и заливают теплой водой на 1 час. После размягчения наматывают рулоном на прут, оборачивают мокрой тканью и располагают над плитой, около углей. Через время кожа превращается в клейкую массу высокого качества.
Лыжная палка
Одновременно с лыжами делается и лыжная палка из того же материала. В низу она делается лопаткой, а вверху снабжена когтем и кольцом. На палке делают разметку, помогающую определить толщину наста. И сама палка выполняет очень много функций, необходимых охотнику: расчистить снег, опробовать дорогу, как тормоз, палкой можно взять на буксир и еще много чего сделать.
Склеивание
Склеивание производится толстым слоем между шкуркой и лыжней. Важно, чтобы камус хорошо приставал в местах бортиков, не покоробился после просушки.
Сушить изделия нужно при комнатной температуре. После того как они просохнут, можно продеть ремешки через ранее просверленные отверстия для креплений. Так, лыжи с камусом будут получаться гораздо крепче на изгибе.
Накладывать клей на камус желательно в 2 слоя. После просушки, наносится еще 1 слой, прокатывая еще по увлажненному камусу валиком, выдавливая излишки клея для полного выпрямления шкурки. Камус должен плотно прилегать к бортикам лыж.
Прожировка
Готовые лыжи нужно защитить от впитывания влаги, поэтому их тщательно прожировывают. Очень хорошо для этой операции применить массу, сваренную по рецепту старых мастеров. В котелок льют 400 г. льняного масла и доводят до кипения. К нему прибавляют березовый деготь в том же количестве и варят еще 1 час. Затем потребуется 200 г. парафина. После полного растворения последнего котелок отставляют и вливают в него красный древесный спирт (400 г.) и формалин (200 г). Пока смесь горячая, ею покрывают лыжи очень обильно. После впитывания средства, прожировку повторяют пока дерево полностью не напитается. Далее лыжи просушивают и по желанию покрывают олифой.
Изготовление палок
Палки незаменимый атрибут. Позволят расчищать снег, притормаживать при неудачном спуске с горы. Изготавливаются из березы, ореха с наличием лопаток на нижних концах (верхних) коготках, кольцах.
Хорошо оснастить палки делениями (отметками) через каждые 5-6 см, которые помогут в измерении толщины снежного покрова при ходьбе на лыжах. Хранить палки нужно в подвешенном состоянии и проветриваемом помещении, связав попарно между собой. Сегодня, многие предпочитают пластиковые варианты лыжных аксессуаров. Пластик быстро замерзает на холоде и лучше изготовить деревянные палки. Главное, не допускать попадания влаги в крепления. Перед хранением, палки и лыжи нужно тщательно очистить от снега, выдерживать на солнце для просушки, проверить прочность креплений и отсутствие ослабевания шурупов.
Зная устройство лыж и поэтапность изготовления можно сделать легкую, скользящую модель без особых недостатков для передвижения по ровной и по крутой (горной) заснеженной поверхности со спусками, подъемами, скатами.
Место для установки креплений
Большое внимание следует уделить выбору места, где будет располагаться крепление. Для определения места установки крепления, лыжу переворачивают на ребро и в месте грузовой площадки двумя пальцами приподнимают. Если лыжа опустит пятку вниз и образует с полом угол 45 градусов, то точка выбрана правильно. При отрицательном результате поиск продолжают. Найденную точку отмечают поперечной линией. От проведенной линии в сторону носка отмечают 4 см. и также проводят линию. На обеих линиях отмечают центр и прикладывают к нему сжатый кулак, совмещая его центр с уже имеющимся. По бокам кулака на линиях отмечают точки. Причем на линии, находящейся ближе к носку, боковые точки сближают на 1 см. каждую. Не лишним будет проверить разметку вторично. При положительном результате отметки прожигают и делают между ними продольные желобки для ремней. Глубина зависит от толщины ремней: в итоге они должны совмещаться со скользящей поверхностью. Основы для креплений в количестве 2 штук делают из дощечек и располагают по центру лыжи и сдвигают на 3 см. к пяткам. Делают пометку, сажают на клей и фиксируют саморезами.
Отделка скользящей поверхности
Выбор обработки нижней части зависит от погодных условий. Для лесной охоты на рыхлом снеге используют подбитые мехом — камусные лыжи. Для весенних походов по грубому насту мастерят лыжи-голицы, потому что мерзлый снег обдирает шерсть.
Смоление
Голицы делают толще камусных лыж. Вдоль нижней плоскости иногда выбирают желоб. Лыжи после изготовления смолят. Операцию повторяют каждый сезон.
Перед выходом на охоту низ голиц обрабатывается 2 типами мази. Мазь скольжения наносят на носочную и пяточную части не более 30 см с каждой стороны, для зацепа — на оставшуюся поверхность. Средство выбирается с учетом температурного режима.
Набивка камуса
Камус — шкура с голеней животных (оленя, лося, лошади), предотвращает проскальзывание лыж. На 1 пару уходит до 12 штук. Мездреные шкуры вымачиваются в пикеле:
- 3 л воды;
- 2 ст. ложки соли;
- бутылка уксусной эссенции.
Через 3 дня камус выполаскивается и подсушивается. Шкуры собирают в полосу, ворс должен лежать в одном направлении, по ходу лыжи. Поперечные срезы выравниваются. Чтобы не обстричь мех, острым ножом выполняются надрезы со стороны мездры. Выкроенные куски сшиваются с изнанки скорняжным швом сложенной вдвое капроновой нитью. Швы уплощаются молотком.
Склеивать шкуру с деревом нужно по всей нижней поверхности, начиная с носа. На лыжу наносится клей ПВА. Одновременно с приклеиванием, шкура натягивается и прибивается мелкими гвоздями к торцу.
Сохнуть лыжи должны в станке 5 дней. После этого торчащий сверху край шкур срезается заподлицо с верхней поверхностью.
Верхняя часть лыж покрывается яхтлаком или эмалью по дереву для наружных работ.
Модели и производители
Хорошо зарекомендовали себя изделия марки «Тайга». Они применяются для езды по нехоженой местности, профессиональных экспедиций. Готовятся из березы, ели, ходовая часть отделана прессованным ПЭТ. Эксплуатация возможна при +10…+30 градусах. Благодаря удобным отверстиям изделия можно переносить волоком.
Еще одни хорошие лыжи – «Промысловые». Их делают многослойным склеиванием из березы, осины, покрывают сверхплотным полиэтиленом. Верх обработан защитной влагостойкой нитроэмалью. По отзывам, среди охотников популярны лыжи «Зима полнокамусные» – данные устройства оснащены полным камусом. Подобная конструкция придает невероятную упругость, прочность.
Также среди брендов охотничьих лыж уважением пользуются «Шатун», «Киров», «Маяк», продукция . Из пластиковых изделий самые востребованные выпускают марки Karhu Jakt, «Вятка».
Многие лыжи реализуются без крепления, которое можно сделать самому либо купить дополнительно. Хранить изделия нужно в связке, при подвешивании в сухом, проветриваемом месте. Следует исключить попадание снега, воды на крепления во время хранения. При ослаблении шурупов в них капают эпоксидный клей – это вернет крепежу первоначальную функциональность.
