Об элементах
Они нужны при культивировании почвы. Поэтому от модели зависит качество обработки и сложность самой процедуры: нагрузка на мотор, легкость управления и трудоемкость.
Как собрать фрезы?
Как правило, фреза имеется в комплекте с мотоблоком. Но этого может быть недостаточно. Иногда требуется увеличение глубины или ширины обработки, поэтому устройство может дополняться другими изделиями. Такое решение позволяет также улучшить процесс перемещения мотоблока вперед. К тому же это позволит увеличить срок службы механизма.
Если земля глинистая, тогда лучше использовать две пары фрез-культиваторов. И даже если почва легкая и уже обрабатывалась ранее, дополнительные элементы не станут помехой.
Изменение глубины возможно за счет регулируемого сошника. Он представляет собой прочный элемент, находящийся в сцепке мотоблока вертикально. А на окончательную глубину рыхления оказывает влияние диаметр фрезы-культиватора.
Если есть желание сделать фрезы для мотоблока своими руками, начать стоит с определения их видов. Можно выделить два типа конструкции:
- «гусиные лапки»;
- с саблевидными ножами.
Последний вариант является наиболее востребованным, его можно назвать стандартным. Ведь такие виды изделий проверены временем: их эффективность достаточно высока. Они имеют оптимальную форму и материал. Ножи делают из качественной стали высокой прочности. Дополнительно материал проходит термозакалку и обработку высокочастотным током.
Нужно отметить, что фрезы-культиваторы имеют разборную конструкцию. Такая особенность вызвана тем, что материал плохо воспринимает сварку. В результате перед установкой изделия на мотоблок требуется его предварительная сборка.
Что касается изделий «гусиные лапки», такие изделия применяются для твердых грунтов. Они имеют сплошную конструкцию, неразборную. Благодаря этому их прочность высокая.
Характеристики «гусиных лапок»:
- масса – 16 кг;
- скорость – 2-5 км/ч;
- высота – 38 см;
- длина – 38 см;
- ширина – 41 см.
Такие изделия эффективны при борьбе с сорняками и обработке целины. Однако их недостаток – материал изготовления – углеродистая сталь. Это сказывается на прочности изделий: поэтому обрабатывать целину нужно очень аккуратно, чтобы не погнуть изделия. Тем не менее, это позволяет, во-первых, выполнять сварку, а во-вторых, ремонт.
Следует отметить, что фреза является инструментом самозатачивающимся. Не требуются дополнительные манипуляции в этом направлении.
Несколько слов об установке навесного оборудования
После сборки ножей остается выполнить установку собранных фрез на мотоблок при помощи стопоров. Для удобства спецтехнику лучше приподнять и зафиксировать в этом положении. Далее необходимо снять колеса. Пыльник аккуратно надеть опорный вал, зафиксировать конструкцию слева и справа стопором. Проверить надежность соединения.
Конечный результат сборки
Если конструкция фрезы полностью сборная, тогда монтаж можно выполнять последовательно секция за секцией.
Последовательность монтажа
Вводить в эксплуатацию мотокультиватор рекомендуют только после того, как будет проверена правильность сборки и монтажа. Не должно быть люфта, вызванного слабой затяжкой гаек, перекосов при навешивании оборудования. Качественно выполненные работы гарантируют длительный срок эксплуатации техники и оборудования.
Не так давно для мотоблоков стали использоваться фрезы, которые получили название «гусиные лапки». Они зарекомендовали себя хорошо, применяются чаще всего для обработки твердых и сложных почв. Именно такие фрезы применяются, когда культивирование нужно провести в сложных условиях, на каменистых почвах. Конструкция «гусиных лапок» делается сплошной, что обеспечивает высочайшие показатели прочности оборудования. Фрезы выпускаются в стандартных размерах:
Фреза “гусиные лапки”.
- ширина ножей равна 41 см;
- длина ножей составляет 38 см;
- высота конструкции – 38 см;
- масса фрезы равна 16 кг;
- допустимая рабочая скорость мотокультиватора с такими ножами равна 2-5 км/ч.
В чем плюсы фрезы «гусиные лапки», можно ли установить ее самостоятельно? Она удобна для обработки почвы, борьбы с сорняками. Остальные модели не смогут справиться с работой лучше. Для каменистого и твердого грунтов фреза «гусиные лапки» является просто незаменимой. Из преимуществ следует отметить и то, что сталь фрезы в данном случае поддается сварке. При необходимости можно выполнить ремонт в домашних условиях, а не покупать новые ножи, так как это затратно.
У фрезы этого типа есть и минусы. Главный недостаток состоит в том, что для изготовления используется обычная углеродистая сталь. Прочность самой конструкции находится на высоком уровне, но вот материал немного проигрывает прочим разновидностям. Подобная фреза должна регулярно осматриваться, когда проводятся работы на глинистых грунтах, при культивации целины. Ножи фрезы могут быть изогнуты либо просто поломаны. Однако ремонт не слишком сложный, для сломанного ножа обычно используется сварочный аппарат, после чего место излома тщательно полируется.
При сборке схемы следует работать вдвоем, так как вес конструкции значительный
Важно не перепутать направление установки ножей на оси. При сборке заточка должна смотреть в сторону обрабатываемой почвы
Чтобы укрепить фрезу, применяют стопор, он ставится на выходную ось.
Какие фрезы лучше для мотоблока?
Каждый вид фрез имеет свои недостатки и плюсы. При выборе фрез для мотоблока следует учитывать его мощность, а также условия эксплуатации.
Например, саблевидная почвофреза очень прочная благодаря своей конструкции и материалу, из которого она изготовлена. Этот вид фрез имеет целостные ножи, а изготовлены они из высокоуглеродистой закаленной стали. Она имеет универсальную функциональность, поскольку может работать в любых условиях и на разных грунтах. Также ножи данной фрезы легче ремонтировать – достаточно просто установить и закрепить новый режущий элемент.
Фреза типа гусиные лапки также подходит для обработки тяжелых грунтов и для культивации, но участки с дерном или кореньями будут для нее трудно преодолимыми. На них оборудование будет забиваться и плохо работать. Также, ввиду особенностей ее конструкции, она чаще подвержена поломкам, а ремонт обычно производится с помощью сварочных работ, что более долго и невыгодно.
Как видим, каждый из комплектов фрез не лишен достоинств. При выборе опирайтесь на технические характеристики вашего агрегата и на особенности предстоящих работ.
Роторная косилка для мототрактора
Это самый распространенный вид косилок, который не только пользуется большим успехом на рынке, но и активно изготавливается самостоятельно многими умельцами. Успех такого оборудования заключается в надежности и простоте конструкции, а также в высокой производительности.
Принцип работы такого устройства очень простой: на металлическом брусе (раме) крепятся несколько дисков. На шарнирах на дисках устанавливается несколько ножей ( 2 – 8 ) из закаленной стали. При вращении дисков ножи разворачиваются и срезают траву. Благодаря такому простому механизму роторную косилку в случае поломки можно исправить самостоятельно.
На сегодняшний день такие косилки продаются уже вместе с травосборником. Это вносит дополнительные удобства при работе с таким оборудованием. Также можно сделать роторную косилку своими руками, но об этом мы расскажем чуть позже.
Роторные косилки бывают однороторные и двухроторные. Первые слаживают покошенную траву относительно оборудования в одну сторону, а вторые – по центру между роторами.
Такие косилки предназначены для мототракторов мощностью 10 – 25 л.с. Модели такой техники различают согласно мобильности, функциональности, прочности и производительности. Среди полунавесных роторных косилок пользуется популярностью AgroService SB-1200. Среди бюджетных навесных косилок для минитрактора и в то же время качественных является DM 135.
Прицепные роторные косилки отличаются своей безопасностью и требуют меньше мощности от минитрактора. В основном вся работа происходит от тяги колес. Крепление такого оборудования может быть как сзади, так и спереди при помощи ВОМа.
- Болт М8-6gх16.58.016
- Шайба 8 65Г 016
- Лыжа правая
- Корпус трансмиссии
- Болт М8-6gх20.58.016
- Трансмиссия боковая
- Ремень А-950-II
- Шплинт 2,5х25.005
- Гайка М10-7Н.5.019
- Шкив
- Натяжное устройство
- Трансмиссия верхняя
- Прокладка
- Корпус редуктора угловой
- Трансмиссия главная
- Шайба
- Диск с ножами
- Шайба защитная
- Трансмиссия левая
- Лыжа левая
- Корпус редуктора
- Трансмиссия средняя
- Кожух
Культиватор своими руками: инструкции по сборке
Для создания культиватора можно использовать бензопилу, стартер, болгарку или стиральную машину.
Из бензопилы
Ужа давно зарекомендовал себя способ изготовления культиватора из бензопилы «Дружба» своими руками. Принцип создания довольно прост. По итогу техника выходит небольшого веса, компактная и надёжная, с очень производительным двигателем. Скорость примерно составляет 2,5 км/ч, а мощность — 4 л. с., что вполне тянет на приличный мотоблок.
Итак, процесс сборки культиватора из бензопилы не отличается особо от общего механизма сбора, но имеет свои нюансы:
Главный вал оборудуется фланцем воротникового типа. В дальнейшем это позволит без каких-либо проблем прикрепить мостовидные редукторы. Берутся звёздочки (обычно от «УАЗа») и двухрядная цепь и устанавливаются на будущий механизм. Благодаря им расстояние от редукторного моста до земли становится на порядок больше. Звёздочки ГРМ, в отличие от других, увеличивают расстояние до земли на целых 15 см.
К главному мосту крепятся подшипники корпусного типа, а затем уже конструируется или приобретается редуктор. Для него необходимо штатное центробежное сцепление. Берётся стальная труба, и с её помощью конструкция дополняется фрезами
При сборке фрез культиватора важно, чтобы их режущая часть была обращена по ходу движения мотоблока. После сборки фрез к раме крепят груз, достаточный для удержания центра тяжести. Делаются ручки, удобные для работы и прочные, чтобы без проблем вести аппарат. Изготовленный из бензопилы культиватор обязательно тестируют на участке, чтобы сразу же определить, есть ли неисправности. Если есть, то их устраняют, а потом вводят механизм в постоянное использование.
Из стартера
Создать подобный культиватор не составит никакой сложности, если в домашнем арсенале хранится стартер от какого-либо автомобиля. Если есть такая необходимость, то у него в дальнейшем немного укорачивается вал. Также желательно заменить переднюю крышку, предварительно проделав в ней много небольших дырочек (до 5 мм в диаметре) для поступления воздуха от прикреплённого вентилятора. Подготовленный стартер объединяется в конструкцию с фрезами. Затем почти готовое устройство устанавливается на самую обычную рабочую платформу культиватора и тестируется.
Из болгарки
Культиватор-самоделка из болгарки не имеет большой мощности, но тем не менее неплохо справляется с прополкой участка. Болгарка в таком устройстве выступает в качестве электропривода. Всё остальное берётся со старых нерабочих культиваторов.
Важно! Обычная болгарка способна совершать до 600 оборотов в минуту, поэтому при создании культиватора к ней применяют шкив с ручьём для клинового ремня, а не отрезные круги. К изготовленной или взятой из старого культиватора раме необходимо приварить узел подвески болгарки, а чтобы изделие могло подсоединяться к электричеству, берут обыкновенный удлинитель на катушке
К изготовленной или взятой из старого культиватора раме необходимо приварить узел подвески болгарки, а чтобы изделие могло подсоединяться к электричеству, берут обыкновенный удлинитель на катушке.
После того как культиваторная основа собрана воедино, можно опробовать машину. Фрезы подобного собранного устройства должны выдать 300 оборотов в минуту.
Из стиральной машины
У многих хозяев где-то в гараже или в сарае стоит старая и ненужная стиральная машина, которая ещё способна работать, но уже не актуальна. На основе её двигателя есть возможность сделать небольшой электрический культиватор. Так старая техника обретёт жизнь и ещё послужит для хозяйства. Чтобы получилось создать подобный культиватор, потребуются, кроме электродвигателя с машинки, следующие детали: двужильный провод, редуктор, обыкновенное колесо (диаметр — 1,5 м), металлический уголок (в длину не больше 3 м), тумблер, рессоры от авто в качестве ножей, пусковая кнопка и барабан с куском жести.
Культиватор
Когда всё найдено, можно непосредственно начинать сбор. И первый этап — это сварочные работы. За ними следует подготовка ножей. Для каждого ножа необходимо соблюсти свою траекторию движения, не пересекающуюся с какой-либо другой.
Для самого двигателя нужны две обмотки (пусковая и рабочая). Пусковая обмотка задействуется только при запуске инструмента, а вот рабочая должна быть подключена к сети на весь период работы.
В принципе, на этом все ключевые аспекты сбора культиватора из стиральной машины и заканчиваются. Этих данных достаточно для того, чтобы попытаться собрать конструкцию самостоятельно.
Виды
Классификация косилок для мини-трактора производится по нескольким признакам, основополагающим из которых является тип конструкции. По данному критерию выделяют две категории устройств: роторные (дисковые), сегментные (пальцевые) и цеповые.
Роторные модели являются наиболее популярным видом оборудования и предназначены для мини-тракторов мощностью от 12 до 25 л. с. Агрегат состоит из стальной рамы, приваренных к ней дисков и опорного колеса. Каждый диск оснащён несколькими ножами, закреплёнными при помощи шарнирных соединений. Дисковые косилки легко справляются с площадями до 2 га, не требуют особого ухода и легко ремонтируются. Принцип работы оборудования состоит в следующем: вал отбора мощности мини-трактора через угловой редуктор передаёт крутящий момент на шкив, после чего тот через опорное колесо передаётся вращение на диски. Ножи при этом начинают вращаться, скашивают траву и укладывают её в аккуратные валки.
Роторные модели могут иметь однорядное и двухрядное исполнение. В первом случае скошенная трава укладывается в одну сторону от агрегата, а во втором – посередине, между роторами. Крепление дисковой косилки может выполняться как спереди, так и сзади, и осуществляться тремя способами: навесным, полунавесным и прицепным. Первые два метода являются наиболее распространёнными, такие модели легко настраиваются и агрегатируются. Вращение роторов в них происходит за счёт вала отбора мощности. Прицепные косилки приводятся в действие от колёсной тяги и используются с маломощными тягачами.
Преимуществом роторных косилок является их высокая маневренность, позволяющая косить траву в непосредственной близости от деревьев и кустарников. К плюсам относят и возможность регулировки угла наклона дисков, что даёт возможность работать на холмах уклоном до 20 градусов и участках со сложным рельефом. А также среди достоинств отмечают высокую производительность дискового оборудования, приемлемую стоимость и долгий срок службы. К минусам относят быстрый выход из строя ножей при попадании под них камней и твёрдого мусора, невозможность применения на полях, заросших толстоствольным кустарником и низкую эффективность работы на малых оборотах.
Сегментные модели предназначены для стрижки газонов и заготовки сена. Они представляют собой конструкцию, выполненную в виде рамы с закреплёнными на ней 2-мя брусками и расположенными между ними заточенными пластинами. Принцип действия сегментных косилок в корне отличается от принципа работы роторных и состоит в следующем: крутящий момент вала отбора мощности преобразуется в линейно-поступательное ход рабочих ножей, которые начинают двигаться по принципу ножниц. При этом один резак перемещается из стороны в сторону, а второй остаётся неподвижным. При движении тягача трава попадает между двух ножей и равномерно отсекается.
Сегментная косилка может быть как задненавесной, так и располагаться спереди мини-трактора. Рабочие ножи легко демонтируются и в случае поломки могут быть легко заменены на новые. По бокам сегментных моделей установлены специальные салазки, позволяющие регулировать высоту срезания травостоя.
Это обусловлено способностью ножей полностью повторять рельеф участка, двигаясь в непосредственной близости от земли. Ещё одним преимуществом сегментных моделей является отсутствие вибрации при работе. Это значительно облегчает пользование техникой и позволяет оператору мини-трактора работать в более комфортных условиях. Недостатком моделей считают их неспособность складывать скошенную траву в аккуратные валки, и, в сравнении с роторными устройствами, довольно низкую функциональность.
Цеповая косилка представляет собой навесную фронтальную конструкцию, устанавливаемую на заднюю трёхточечную навеску мини-трактора, и предназначена для тягачей мощностью свыше 15 л. с. Модель отличается высокой производительностью и способна обрабатывать за час до 6 тыс. кв. м площадей. Благодаря возможности установки ножей разных видов, а также плавающей навесной системе, допускается выкашивание травы на неровных участках. Высота среза травостоя регулируется путём поднятия или опускания трёхточечного навесного устройства, посредством которого косилка крепится к мини-трактору.
Как смастерить сенокосилку на основе электродрели
При работе на небольшом участке или если нет возможности сделать сенокосилку своими руками из бензопилы, в качестве источника энергии для устройства подойдет обычная электродрель. Лучше использовать аккумуляторную, чтобы обеспечить автономность работы. Но если под рукой есть промышленный удлинитель, а площадь участка невелика, используют обычную.
Во время работы двигатель электродрели с помощью эксцентрикового механизма и шатуна преобразовывает вращение вала в возвратно-поступательные движения. При присоединении подвижного элемента – режущих полотен – достигается необходимый результат.
Примечательно, что, в зависимости от потребностей, самодельную косилку можно сделать передвижную на колесной базе или переносную. Вторая удобна для обработки декоративных кустарников, которым придают форму, срезая кончики ветвей.
Что понадобится для сборки переносного устройства (согласно обозначениям на схеме):
- Станина из дюралюминиевого уголка 40х40х3 см.
- Накладка из дюралюминия.
- Втулка.
- Подвижный нож.
- Неподвижный нож.
- Эксцентриковый механизм, который устанавливают на шейке дрели. Для этого снимают штатный патрон и заменяют на эксцентрик. Рекомендуется биметаллический механизм – центральную часть вытачивают из дюралюминия, а для внешней используют бронзу.
- Двигатель.
Собирают конструкцию в обратном порядке, начиная от установки на «горлышко» дрели разрезного фланца, который фиксируют с помощью хомута. Далее следуют эксцентрик и стальной шатун.
Шатун фиксируют с помощью накладки, прикрепленной к торцу эксцентрикового механизма. Необходимо следить, чтобы цилиндрическая часть штока свободно скользила внутри дюралюминиевого бруска – так она будет служить направляющей.
На завершающем этапе монтируют корпус эксцентрика, станину сенокосилки и проверяют легкость хода всех механизмов.
На фото колесная косилка на базе электродрели. Для сборки необходимы сварная рама и защитная площадка для корпуса
Установка
Для установки фрез достаточно выполнить ряд простейших операций:
- Наклонить мотоблок на бок.
- Снять колесо и на его место установить фрезу. Обратите внимание на вращение, фрезу нужно устанавливать лезвием вперед, чтобы она резала землю.
- После установки зафиксировать фрезу на валу редуктора, специальным шплинтом.
- Наклонить мотоблок на другой бок и проделать все тоже самое.
Установка выполняется одинаково для всех видов фрез и на всех мотоблоках. Операцию рекомендуется выполнять вдвоем, один держит мотокультиватор, второй надевает фрезу.
Как сделать своими руками
Собрать сенокосилку на мотоблок без опыта в металлообработке сложно. Не стоит заниматься этой работой, когда под рукой нет нужного инструмента и комплектующих. Но если хорошо разобраться в конструкции, подготовить необходимые чертежи и работать строго по ним, то можно сэкономить и сделать оборудование, которое не будет уступать заводскому.
Роторная косилка
Сложный вариант, так как нужно найти привод, за счет которого конструкция будет работать. Его можно купить там же, где продают готовые изделия, там обычно торгуют и запасными частями. Собирать надо в такой последовательности:
- Найти готовый или сделать новый чертеж. Продумать размеры, особенности крепления к мотоблоку, систему передачи мощности от техники на косилку.
- Купить привод для дисков. Он должен обеспечивать движение осей навстречу друг другу.
- Подобрать металлические диски по размеру. Подойдут любые варианты, главное, чтобы они были сделаны из стали и имели одинаковый диаметр.
- Сварить раму. Продумать, как закрепить на ней механизм. Присоединить диски, для этого можно сделать оси из толстостенной трубы либо металлического прутка.
- По краям дисков закрепить по 3-4 ножа на равном расстоянии. Они ставятся на небольшие оси, чтобы при вращении они выдвигались наружу.
- Закрепить шкив для привода и натяжной ролик. Тут надо учитывать длину ремня, необходимо хорошо натянуть его.
Совет!Перед дисками закрепить раму из трубы или уголка, если в траве попадется камень, она не допустит повреждения рабочих частей.
Закрепить все части прочно. Использовать качественный крепеж, затягивать соединения самоконтрящимися гайками, при вибрации они не откручиваются. Окрасить, чтобы металл не ржавел из-за высокой влажности и растительных остатков.
Сегментная косилка
Собрать ее на порядок проще. Но при этом нужно найти эксцентриковый механизм, который обеспечит движение рабочей части, сделать его своими руками сложно. Понадобится сварочный аппарат, несколько прямоугольных труб и болты толщиной не меньше 8 мм. Делать так:
- Найти чертеж или сделать его с готового образца. Точно нанести размеры.
- Сварить несущую раму. На ней будет крепиться и рабочая часть и узел, которым косилка будет фиксироваться на мотоблоке.
- На раме сделать направляющие, в которых будет двигаться планка с ножами. Проще всего сделать их П-образной формы.
- Собрать элемент с ножами, закрепить их на планке. Проверить, как он движется в направляющих.
- Поставить две тяги, которые будут обеспечивать движение рабочей части. Присоединить их к эксцентриковому механизму. Поставить привод, через который будет передаваться мощность.
После сборки проверить, как косилка ставится на мотоблок. Поставить ремень, убедиться, что ролик обеспечивает хорошее натяжение. Провести пробный запуск на небольших оборотах. Если движение не прямолинейное, или есть какой-то люфт, разобраться и внести изменения в конструкцию.
Косилка-повозка
Этот вариант сделать проще всего, так как в конструкции нет сложных узлов. Можно приспособить в качестве повозки адаптор, который используют для вспахивания и других сельскохозяйственных работ. Но ее несложно собрать, соблюдая простые рекомендации:
- Сделать чертеж. Предусмотреть такие факторы, как ширина обработки и длина тележки. Если она есть готовая, то адаптировать параметры под нее.
- Поставить колеса на ось, приварить дышло для соединения с мотоблоком. Сверху поставить сиденье и опору для ног.
- Сделать корпус косилки. Сварить ее из листовой стали толщиной в 1 мм или больше. Размер короба должен быть на 10 см больше диаметра ножа.
- Сверху установить угловой редуктор, чтобы через шкив вращать ось. Нож сделать из стали, закрепить в нижней части.
- Корпус прикрутить болтами к тележке. Предусмотреть систему регулирования высоты расположения.
Совет!Сделать косилку съемной, чтобы использовать тележку для других целей.
Обеспечить удобство управления мотоблоком. Важная часть – ременной привод, во-первых, натяжение должно быть хорошим, а во-вторых, лучше поставить кожух сверху, чтобы подвижная часть была закрыта. Можно не делать сиденье, а поставить колеса в задней части для упора и работать, как обычно.
Собрать косилку для мотоблока своими руками возможно только при подготовке подробного чертежа и наличии всех необходимых деталей. Механизм вращения проще купить в готовом виде, так как его сложно изготовить. Надо точно подогнать все элементы друг к другу и соединить их прочным крепежом, исключающим ослабление соединений от вибрации.
Техника безопасности
Основное о чем должен беспокоиться мастер собирая самодельную технику для минитраткора, это не на сколько она будет хорошо работать, а в первую очередь на сколько она будет безопасна. Прежде чем начать работать собранной своими руками косилкой проверти крепость всех соединений. Позаботьтесь о безопасности не только тракториста, но и животных. При запуске в пределах 50 м никого быть недолжно.
При работе с самодельной косилками следите, чтобы спереди не оказалось людей. Если трава для скоса высокая, например камыш. Не поленитесь пройти и посмотреть. Помните безопасность, прежде всего.
Собрать косилку для минитрактора своими руками просто лишь человеку обладающему навыками сварщика, техника, математика. Кроме этого должны присутствовать усидчивость и трудолюбие. Если у вас нет всех этих качеств, то просто пожалейте свои нервы и купите готовую модель роторной косилки.
Какое навесное оборудование для мотоблока можно сделать своими руками?
Здесь все зависит от квалификации домашнего мастера и набора инструмента, которым он располагает. Новичкам мы советуем начинать свои опыты с самых простых конструкций – веерной картофелекопалки или окучника.
Конструкция устройства для копки картофеля представлена на эскизе. Она состоит из широкой гнутой пластины (лапы), приваренной к вертикальной сошке и полевой планке. К задним краям лапы с помощью сварки крепятся зубья из арматуры.
Из окучников проще сделать дисковую модель. Ее главные элементы – диски можно вырезать из торцов старых газовых баллонов. У них подходящая форма, диаметр и толщина металла.
Конструкционных решений самого устройства придумано достаточно много, в этом вы можете убедится посмотрев видео-ролики самодельщиков, а также различные сборочные схемы.
Один из примеров устройства регулируемого дискового окучника
Кроме тарельчатых дисков потребуются:
- две стойки из стальной полосы;
- два подшипника качения;
- болты для крепления стоек к раме и регулировки поворотных секторов;
- поперечина из профильной трубы;
- Т-образный поводок.
Главное условие качественной работы такого механизма – точность изготовления всех деталей и симметричность установки дисков. В противном случае его будет уводить во время движения с борозды.
Самодельные косилки для мотоблока
Рассмотрим несколько разновидностей самоделок.
Роторная косилка своими руками
Эта разновидность косилок используется под стрижки лужайки и для скашивания травы на сено
Важно помнить, что модель только обрезает высокие растения, низкую траву она лишь крошит на мелкие кусочки
Сборка косилки показана на мотоблоке Нева и сходных конструкциях. Для работы понадобятся следующие элементы:
- цепи с бензопилы (редукторные);
- 2 диска от сеялки зернового типа (в этом варианте используется сеялка С3-3.6).
Ножи изготавливаются их закаленного сплава на 65 г. На отдельный диск идет четыре ножа. На каждом из дисков проделывается прорези диаметром в 6 миллиметров при помощи укрепленного сверла. Ножи прикрепляются с использованием шинки, она фиксируется за сошник независимо от главной ножевой конструкции крепления. Между лезвием и шинкой идет небольшой зазор, примерно на 2 миллиметра больше толщина лезвия. Такое конструктивное решение нужно, чтобы во время работы с косилкой на мотоблок центробежная сила раскидывала ножи и они резали растения
Важно, чтобы конструкция могла свободно вращаться по кругу (360 градусов). Это нужно, чтобы защитить нож при ударе об твердую почву, камни
Самодельные фрезы для мотоблока
Для того, чтобы своими руками создать фрезу к мотоблоку, необходимо запастись такими инструментами и заготовками:
- металлическая труба (диаметром не более 42 мм);
- заготовки для режущих элементов фрезы (подойдут любые ненужные запчасти или куски металла. Например, можно использовать старые автомобильные рессоры);
- сварка;
- болгарка.
Режущие элементы подгоняются под необходимые размеры и при нужде затачиваются. Затем их нужно приварить к трубе в соответствующем порядке.
Специалисты рекомендуют не изготавливать фрезы диаметром более 50 см, поскольку так снизится риск ее поломки в процессе эксплуатации. Ниже приведен детальный чертеж для изготовления фрезы типа гусиные лапки:
При использовании фрез не забывайте также о технике безопасности и правилах эксплуатации изделия. Перед запуском фрезы должны находиться над поверхностью грунта, а их погружение в почву должно быть медленным и плавным.
Глубокая обработка почвы
При освоении новых участков приходится осваивать целину. Обычно она обильно зарастает дерниной, многолетними травами и бурьяном. Справиться обычными инструментами с подобными территориями довольно сложно. Чаще прибегают к культивации с помощью глубокой обработки с оборотом пласта. При оборотной пахоте происходит подрезание части слоя, ее подъем и переворот вокруг собственной оси. В результате земля из нижнего слоя оказывается сверху. Сорные травы в течение определенного времени не могут расти. У культурных растений появляется фора для опережающего развития.
Подобную работу выполняют осенью. Корневища крапивы, пырея ползучего, одуванчика и иных сорняков подмерзают в ноябре-декабре, когда температура воздуха опускается ниже -15…-17 ⁰С (стабильного снежного покрова еще нет). В дальнейшем они теряют способность к росту.
В дальнейшем к подобному приему прибегают каждую осень. Через 2…4 года осенней зяблевой пахоты количество сорных трав на участке многократно сокращается.
Сторонники органического земледелия не соглашаются с подобным подходом. Но опыт нескольких столетий доказывает, что только такими агротехническими мероприятиями можно добиться очистки территории от сорняков. Иначе придется использовать химию для борьбы с сорными растениями.
Глубокая пахота позволяет:
- обернуть пласт почвы и дать возможность растениям использовать для питания вещества, которые в течение сезона постепенно смещаются на нижние горизонты. Подобная операция позволяет снизить засоление грунта минеральными подкормками, а также сократить количество вносимых удобрений;
- аэрация нижних слоев почвы способствует возникновению аэробных процессов перегнивания растительных остатков. Обычно в нижних слоях доступ кислорода воздуха ограничен. Поэтому создаются условия, когда перегнивание корней стержневого типа растягивается на несколько лет. Анаэробные процессы (без доступа воздуха) происходят с медленным накоплением гумуса;
- при обороте пласта семена сорных трав оказываются в нижних слоях грунта, и прорастать они не могут. Оставшиеся на поверхности корни вымерзают. В результате резко понижается засоренность почв;
- вымерзающие комки земли в зимний период легче крошатся весной. Образуется легкий рыхлый поверхностный слой, в котором культурные растения могут получать более обильное питание;
- внесение органики перед пахотой позволяет организовать активное перегнивание навоза или сидератов, если их посеяли после уборки основных культивируемых культур.
Преимущества
Фрезерование сегодня — важнейший агротехнический прием.
Глубокая обработка земли проводится двумя способами – вспашкой плугом и фрезерованием. Первый способ был единственным на протяжении тысяч лет, так как фрез раньше просто не было.
Преимущество фрезерной обработки: качественное и полное рыхление почвы, аэрация и перемешивание слоев. Плуг просто делает полуоборот или полный оборот пласта. При этом почвы с плотной структурой могут не рассыпаться, и оставаться лежать крупными комьями. Это требует дополнительной обработки боронами, культиваторами с дисками или мелкими сошниками, на маленьких участках граблями.
Дополнительная операция намного увеличивает трудо- энергозатраты, снижает общую производительность труда. После культивации фрезой на большинстве почв крупных комков не остаётся, и почва сразу полностью готова к посеву.
Нужно ли точить фрезы для культиватора
Разобравшись с культиватором и видами фрез для него, перейдём к рассмотрению главного вопроса, которому и посвящена данная статья, а именно, можно и нужно ли затачивать такой рабочий элемент оборудования, как нож. Основная часть отечественных производителей сельхозтехники использует фрезы завода, расположенного в Смоленской области. Для их изготовления используется калёная сталь, режущая кромка ножей обрабатывается токами высокой частоты. Фрезы крепятся к фланцу при помощи болтов, поскольку этот материал плохо поддается сварке. Этот момент говорит о том, что в сварных фрезах большинства китайских фирм используется металл не очень высокого качества.
Хорошая калёная сталь не переносит сварного соединения, только болтовое
При создании рабочей кромки фрезы происходит её плавление и быстрое охлаждение, вследствие чего, она выглядит неравномерно и немного напоминает полотно ножовки, что видно при сильном увеличении. В процессе работы лезвие из калёной стали не тупится, а крошится, что приводит к образованию более глубоких зубьев «пилы». Многие называют такие фрезы самозатачивающимися, хотя это определение не совсем точное.
Теперь, что касаемо того, нужно ли точить фрезы и как сделать это в домашних условиях. Если выполнять заточку при помощи «болгарки» или на точильном станке, то получается перегрев металла, а следовательно, и нарушение его структуры и потеря прочности. В результате, фрезы будут быстрее тупиться, и это в лучшем случае, а в худшем — ножи могут начать разрушаться и вам придётся покупать новые.
От заточки фрезы при помощи «болгарки» происходит перегрев металла
Заточку фрез можно выполнять только на высокотемпературном заточном станке, а такое оборудование вряд ли есть в каждом хозяйстве. И не нужно хвататься за напильник, который поможет удалить мелкие щербинки и сделает кромку ровной. В итоге это приведёт к образованию ещё большего скола или поломке ножа при попадании на камень во время культивации почвы. Если на фрезе появилась зазубрина, то просто продолжайте работать дальше. Вы увидите, что через некоторое время она сама исчезнет.
Функции
Фреза — это основной рабочий элемент, который непосредственно выполняет саму работу по обработке земли. Поэтому от качества так много зависит.
Острая часть делает прорезь в земле, совершая оборот и поднимаясь наверх. Лопатка подхватывает и поднимает часть земли. Таким образом, земля рыхлится, перемешивается и аэрируется (насыщается воздухом), что все вместе и есть главная задача при культивации (окультуривании) земли.
Попутно лопасть либо перерезает корни сорняков, либо цепляет их и выдергивает наружу. В любом случае рост многолетних сорняков корневого размножения на время нарушается.
Сборка фрез на мотоблок брайт. Фрезы на мотоблок
Такое оборудование, как фреза, является необходимым для любого мотоблока, так как с его помощью можно проводить большинство работ, связанных с обработкой почвы. В основном почвофреза идет в комплекте к агрегату, но в случаях, когда нужно поменять ширину и глубину обработки, следует приобретать оборудование отдельно.
Дополнительные фрезы позволяют увеличить функциональность мотоблока и упростить работу с ним. Специалисты рекомендуют иметь в своем арсенале несколько пар фрез.
Какие фрезы лучше для мотоблока?
Такие «ножи» для обработки почвы можно условно разделить на две большие группы. Каждая из них имеет свои особенности и подходит для определенного вида работ.
Саблевидная фреза к мотоблоку
Самые популярные и универсальные модели, которые эффективны при выполнении разных земляных работ. В этих моделях используется оптимальная форма ножей, для изготовления которых производители выбирают высококачественную прочную сталь.
Модели имеют разборную конструкцию, поэтому их установка и обслуживание максимально простое.
Гусиные лапки
Эти модели появились на рынке сравнительно недавно. С их помощью может быть обработана любая целина, также они эффективны при возделывании твердой и сложной почвы.
Особенности фрез данного типа:
- сплошная конструкция, которая обеспечивает высокие показатели точности работы;
- оборудование хорошо борется с сорняками;
- удобство в эксплуатации, возможность замены запчастей в домашних условиях.
Такие модели, в отличие от саблевидных фрез, изготавливаются из углеродной стали, которая по прочности немного проигрывает.
Фрезы для мотоблока самодельные
Производители предлагают разные варианты почворезов для мотоблока. Можно использовать один комплект фрез или приобрести два разных вида устройств, меняя их в зависимости от условий обработки почвы.
Некоторые умельцы предпочитают использовать самодельные изделия, которые при правильной сборке будут не хуже заводских.
Основным преимуществом самостоятельного создания почфоврезы является то, что ее можно подстроить под специфические особенности участка.
Как собрать правильно фрезы на мотоблок?
Сборка фрезы своими руками должна проводиться максимально правильно
И здесь особо важно проследить за тем, чтобы активная часть врезалась в землю при работе. Для этого изначально рекомендуется изучить чертежи, а затем уже приступать к изготовлению оборудования
Для создания фрез требуются следующие инструменты:
- Ось ротора необходимой длины. Она может быть разделенной на две части, если нужно собрать фрезу из двух блоков.
- Короткая ось.
- Редуктор с фиксаторами.
- Левые и правые ножи.
- Болты, шайбы, гайки.
Сбор конструкции не занимает более часа, но здесь важно установить ножи таким образом, чтобы они не мешали вращениям
- Длинная роторная ось оборудуется ножами под углом 30 градусов.
- Необходимо объединить по четыре ножа на одном блоке, закрепив их к редукторам.
- Далее проверяется правильность конструкции и подтягиваются все крепежные элементы.
Данная конструкция является очень надежной и способна выдержать достаточно высокие нагрузки.
установка фрез на мотоблок
Нужно ли точить фрезы на мотоблок?
Любые почвенные фрезы являются самозатачивающимися инструментами. Заточка для них не нужна, так как она может лишь испортить конструкцию. Только в некоторых случаях, если вы используете фрезу очень давно и видите, что она стала плохо обрабатывать землю, можно подточить ножи.
Почвофреза – важный элемент каждого агрегата. Самодельные правильно собранные фрезы можно использовать на любых современных мотоблоках, в частности на Нева Мб 1 и Мб 2, МТЗ и других. Такие конструкции будут помогать в обработке земли и сделают выполнение сельскохозяйственных задач более простым.
«Гусиные лапки»
Вторым типом фрез является модель «гусиные лапки», получившая такое оригинальное название за счёт треугольной формы режущих деталей. Аналогично с саблевидным типом устройства, размер и количество режущих компонентов зависит от веса основного агрегата. Например, для мотоблока МТЗ рекомендуется устанавливать четыре и больше деталей, а для других схожих моделей всего три. По сути, вы можете поставить неограниченное количество ножей, как сочтёте нужным, но необходимо учитывать, что мощность мотоблока со слабым двигателем существенно упадёт.
При помощи «гусиных лапок» чаще всего обрабатывают сложные виды грунтов и целинные земли. Но стоит отметить, что в случае, если почва содержит большое количество корней разветвлённой формы, система может забиваться и давать сбои.
Любой тип фрезы требует первичной проверки и дальнейшего бережного отношения
Широкое применение данный тип фрез получил в восьмидесятые годы во времена СССР, когда началось активное развитие самодельных приспособлений в хозяйственном секторе. Фермеры были вынуждены искать способы, как увеличить производительность на своих участках и по этой причине учились создавать фрезы для мотоблоков собственными руками. Следует сказать, что с тех пор конструкция агрегата не изменилась, что ещё раз доказывает его неподвластную времени эффективность.
Как собрать «гусиные лапки»
Основным элементом почвенного устройства является приводная втулка, параметры которой должны быть не меньше пяти мм длины стенки, а оптимальным показателем считается примерно семь мм. Далее необходимо проточить внутренность так, чтобы она легко одевалась на вал, и сделать специальное отверстие под осевую трубу глубиной тридцать или сорок мм.
Что касается самой осевой трубы, то она, как правило, изготавливается на основе стандартной модели АЕ25-32, но допускается применение и других аналогичных деталей. Существует два вида готовой трубы: разборный и неразборный, все зависит от ваших ожиданий. Но если верить отзывам фермеров, то разборный вариант всё же считается наиболее эффективным, так как всегда есть возможность добавить или убрать ножевые установки. Как будет вести себя мотоблок на определённом участке предугадать невозможно, и по этой причине лучше на всякий случай иметь запасной вариант модификации.
Обязательно почитайте: Чешская косилка
Выбрав подходящий тип осевой трубы, необходимо установить на неё специальный фланец для дальнейшего крепежа ножевых установок. Общая длина такого приспособления будет зависеть от ширины ножей и их отдалённости друг от друга. Оптимальная ширина треугольных ножей равняется примерно 60-80 мм, так как более крупные размеры заметно увеличивают сопротивление агрегата земле и ухудшают его работу. Сами ножевые вставки должны быть изготовлены из плотной стали и иметь толщину 3-5 мм. Далее следует собрать стойку режущего элемента, которая состоит из изогнутой полосы и заточенной кромки.
«Гусиные лапки» хорошо обрабатывают каменистые грунты и уничтожают сорняки
Соединив ножевую установку и осевые трубы, вы получите общую конструкцию модульного элемента. Собственно, это и есть финальная стадия создания «гусиных лапок» и вы можете провести первый «обкат» самодельной установки. Также, перед тем как начинать процедуру изготовления фрезы, стоит предварительно сделать небольшой чертёж, чтобы уменьшить риски порчи деталей. Нужный чертёж можно найти во многих автомобильных изданиях или же на просторах интернета, если вы имеете техническое образование и понимаете конструкцию фрезы, можно изготовить примерный план самостоятельно.
