Заточка стамески: углы, методы, пошаговая инструкция

Работа токарных станков невозможна без применения режущей оснастки. Чаще всего оборудование снабжается резцами, которые позволяют выполнять большинство обрабатывающих операций. Среди них можно выделить растачивание, нарезку канавок и резьбы, подрезание и т. д. Отдельная группа режущего инструмента используется для предварительной подготовки древесины. Оператор ликвидирует лишнюю массу заготовки, позволяя интегрировать ее в рабочую зону для выполнения более точных целевых операций. Но в любом случае резец для токарного станка по дереву должен иметь оптимальную заточку. Привести характеристики оснастки в надлежащий вид помогает специальное оборудование, но для начала стоит разобраться с конструкцией самого резца.

Общие правила заточки

Прежде чем приступить к заточке стамески, нужно определиться для какого вида работ будет использоваться инструмент. Нужно понимать, что стамеска, которая будет сбривать волосы на руке, будет плохо резать дуб. Или будет хорошо резать дуб, но при этом не сможет сбрить волосы на руке.
В идеальном варианте, нужно подбирать угол заточки опытным путем для каждого отдельного материала.

Чем меньше угол заточки, тем стамеска будет острее, но тупиться она тоже будет быстрее.

Стоит учесть некоторые общие правила выполнения данного вида работ:

• Для работы используется абразив с зернистостью камня 300-400 мкм;
• Необходимо точно определить угол заточки. Для этого требуется правильная фиксация фаски в приспособлении для заточки. Подбирается правильный уклон в продольном и поперечном направлениях;
• В конце работы для ручной притирки используется абразив с зернистостью камня 50 или 80 мкм.

Заточка полукруглых стамесок для резьбы по дереву производится так же, как и плоских. Разница лишь в количестве ступеней – у полукруглой все стороны и части клинка затачиваются отдельно.

Доводка характеристик резца

Это более точная операция, выполняемая на станках с алмазными кругами. Данный способ заточки чаще используют, когда нужно убрать явные дефекты. К примеру, если резец для токарного станка по дереву имеет заусенцы, трещины или зазубрины. При этом рабочий процесс осуществляется под механическим управлением. То есть обрабатываемый инструмент фиксируется в тисках и контролируется гидравлическим или электроприводом. Оператор регулирует параметры смещений резца в соответствии с требованиями к параметрам его коррекции.

Полукруглая стамеска

Общие правила, как точить полукруглую стамеску:

• Кроме того, дальнейшая обработка проводится на крупнозернистом абразиве;
• Режущая кромка сначала должна быть тупой. Это выровняет зазубрины;
• Завершающим этапом будет доводка;
• Далее выбирается угол 20-25 ° для полукруглого и обработанного профиля лопасти. Иногда приходится разделять плоскость металлической детали на несколько частей и затачивать каждую по очереди.

Часто одна и та же модель используется для стамески и рубанков. Это неправильное решение, поскольку сами инструменты (соответственно и их составные части), принцип их действия и устройство совершенно разные.

Чтобы не ошибиться при обработке режущей части инструмента, нужно точно знать, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Чтобы более точно определить различия, рассмотрите следующую таблицу:

Сравнение заточки стамески и плоского ножа

Долото обработка	Строгальные ножи
Сначала используется шлифовальный круг с мелким зерном, а притирка выполняется с использованием грубого абразива.	Первичная обработка проводится крупным абразивом, исправление дефектов – мелким, а финишная и финишная полировка проводится кожаным ремнем или полоской кожи.
Процедуру можно проводить как вручную, так и с помощью автоматизированного круга.	Заточка производится только на автоматических кругах с разным размером абразивного зерна. В противном случае процедура займет много времени.
Угол заточки обычно варьируется от 25 ° до 35°.	Угол для плоского ножа при заточке может составлять 25 ° – 45°.
Наклон фаски определяется исходя из толщины металла стамески.	Наклон лезвия ножа при заточке выбирается исходя из толщины древесины, с которой придется работать.

После таких сравнений сразу становится понятно, чем отличается заточка стамески от плоского ножа. Разница довольно заметна и ее стоит учитывать в процессе подготовки того или иного инструмента для обработки дерева.

Разновидности токарных резцов

Общий сегмент токарных резцов в главной классификации предполагает подразделение оснастки по назначению – для дерева и металла. В данном случае рассматривается первый тип. От резцов по металлу такие модели отличаются материалом изготовления. Технологи применяют инструментальные марки стали, в то время как обработка металла реализуется резцами, выполненными из углеродистых твердых сплавов.

Также разные виды резцов для токарного станка по дереву отличаются конструкцией. Рабочая часть может быть прямой, отогнутой, оттянутой или изогнутой. Выбор того или иного вида резца определяется методом обработки древесины, характеристиками резки и оборудованием. К слову, параметры интеграции оснастки в зону крепления тоже обуславливают различия в конструкции хвостовика. Современные станки ориентируются на универсальность, то есть возможность работы с державками прямоугольного, круглого или квадратного типа. Причем в данном аспекте различия между резцами по металлу и дереву чаще всего не проводятся.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются по следующим принципам:

• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом увеличивают риск выкрашивания и затупления лезвия;
• тупые углы используются для обработки древесины твердых пород;
• углы фаски и режущей кромки указаны в соответствующей таблице ГОСТ 1184-80.
• чем больше угол, тем хуже качество и точность прореза;
• заточку необходимо производить без изменения углов наклона лезвия, так как равенство углов или линейность поверхностей приведет к неадекватности инструмента;

Оптимальные углы заточки от 20° до 30°. Угол между кромкой и фаской не должен превышать 50°.

Правильный угол заточки

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите тупое долото или стамеску. Поместите устройство на наждачную бумагу зернистостью 100. Вставьте долото со скосом вниз в держатель (B) под упором (C). Выровняйте лезвие по краю канавки в держателе так, чтобы скос касался наждачной бумаги. Плотно затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать долото. Лезвие теперь перпендикулярно рабочей поверхности, а кончик слегка выступает из нижней части основания.

Стамеску можно прикрепить к обоим краям паза в приспособлении. Нужно только выровнять его по этому краю и проследить, чтобы скос стамески плотно прилегал всей поверхностью к рабочей поверхности – листу наждачной бумаги.

Как только начнется заточка, вы увидите отметку на наждачной бумаге. Периодически перемещайте инструмент для работы на неповрежденном участке наждачной бумаги. При нажатии на устройство лист бумаги не может двигаться.

Установите оборудование так, чтобы его основание и скос лезвия касались наждачной бумаги. Возьмитесь одной рукой за край бумаги, а другой возьмитесь за носитель (B). Отодвиньте держатель вместе с долотом от себя, прижимая скос к бумаге. Затем вернитесь в себя, немного ослабьте давление. После выполнения некоторых из этих движений снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачиваете ли вы стамеску новое или старую – задачи те же.

Необходимо, чтобы весь скос был равномерно перекрыт тонкими линиями, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется дополнительное движение, слегка переместите основание устройства, чтобы использовать неповрежденную часть бумаги. Снимите долото с оборудования, прижмите его верхней (задней) плоскостью к наждачной бумаге и сделайте несколько движений из стороны в сторону. Опять же, та же цель – добиться единообразной модели скрытых рисков.

После нескольких штрихов по бумаге зернистостью 100 следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работать на том же листе бумаги, пока весь скос не станет однородным матовым.

Отшлифуйте заднюю часть лезвия (заднюю часть) на той же бумаге, прежде чем переходить на более мелкий абразив. Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и для удаления любых образовавшихся заусенцев.

Многие новые долота имеют вогнутую фаску, и иногда для ее выравнивания требуется немного больше времени и усилий. По мере того, как вы постепенно уменьшаете зернистость наждачной бумаги, повторите эти шаги с обоих краев лезвия, чтобы они работали одинаково. Осмотрите поверхность с помощью увеличительного стекла, чтобы определить, когда переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете продолжать уменьшать размер зерна до 2000, но в большинстве случаев, хватает дойти до зерна 400.

Установка деревянной заготовки

Ручной инструмент при резьбе по дереву очень острый. Поэтому для безопасной работы важно, чтобы заготовка была закреплена. Используют как специальные фиксирующие приспособления или стандартные струбцины, так и сделанные самостоятельно.

Заниматься резьбой можно на столе, специальном стенде или столярном верстаке.

При скульптурной резке основным условием комфортной работы является возможность быстро менять угол расположения изделия. Для этого применяют специальный поворотный зажим, с помощью которого можно быстро менять и фиксировать любой угол расположения заготовки.

Слесарные тиски можно применять для резьбы по дереву, установив на них мягкие губки, чтобы не оставить на будущем изделии следов от металлической губки. Стандартные тиски столярного верстака можно использовать, если закрепить на них струбцин, который и будет в дальнейшем удерживать заготовку.

Для зажима плоской заготовки на поверхности стенда или верстака удобен будет столярный быстродействующий зажим. Между изделием и зажимом обязательно нужно размещать прокладку. С этой же целью можно использовать верстачные упоры.

Тиски для резьбы по дереву похожи на слесарные, но сделаны не из металла, а из дерева. У них более толстые щёки, которые покрываются кожей или пробкой, чтобы не повредить изделие. Модельные тиски являются аналогом металлических тисков. У них большие, облицованные деревом щёки, которые могут поворачиваться.

Для жёсткого крепления на стенде или верстаке заготовок применяется верстачный винт. Конец винта с шурупной резьбой вворачивается в древесину, а другой конец фиксируется гайкой через отверстие в стенде или верстаке.

Стенд резчика представляет собой деревянный верстак, который состоит из четырёх расставленных массивных ножек для надёжной опоры и толстой поверхности. Поверхность сверлится, чтобы использовать на ней приспособления фиксирующие изделия. Для устойчивости стенд нужно утяжелить, прикрепив к нему дополнительный груз.

Порядок заточки полукруглой стамески

Заточка стамески полукруглой фрезой производится с помощью бруска из дерева. Кроме того, его край должен повторять форму режущей кромки.

Для этого вам понадобится следующее:

• кусок дерева;
• кусок полированной кожи.
• кремниевый стержень;
• наждачная бумага (крупность от 400 до 2000 мкм);

Как производится заточка

Заточка выполняется в следующей последовательности:

1. В процессе работы прижимается фаска под нужным углом и выполняются движения в стороны. Операция проводится до появления остроты;
2. Затем берут брусок, край которого закруглен, и на котором закрепляется наждачная бумага. В процессе работы абразив меняют, постепенно уменьшая его зернистость;
3. Завершите заточку, отполировав и выпрямив кромку куска кожи.

Как устроен резец?

Основу представляет металлический стержень, который условно можно подразделить на две части: рабочую головку и хвостовик. Режущая часть имеет форму треугольника с задними и передними вспомогательными поверхностями, по которым в процессе резки сходит стружка. Обработка выполняется главной режущей кромкой, которую мастера называют вершиной. Это место пересечения вспомогательной и главной кромок.

Что касается заточки, имеет значение состояние именно этой части. Вершина может быть закругленной или острой. Также инструмент имеет разные форматы. Обычно учитывается размер державки – в среднем от 8 до 25 мм. Для универсальных работ лучше приобретать набор резцов по дереву для токарного станка, в который входит более 10 экземпляров. В стандартном комплекте предусматриваются резцы с разной формой, что позволяет делать пазы, канавки, снимать фаску и выполнять фигурную обработку.

Инструменты и материалы для заточки

Для заточки стамески понадобятся следующие инструменты и материалы:

• абразивы в виде листа;
• горизонтальные и вертикальные станки;
• ткань для полировки или войлок.
• точилка;
• наждачная бумага по бруску;
• специальные зажимы и рамки;

Кроме того, пригодятся рамки с регулировкой угла (рекомендуется использовать заводской вариант) и приспособление, благодаря которому можно сформировать перекос на скосе с помощью специальных клиньев (можно использовать самодельное приспособление).

Кроме того, стамески, стамески, ножи и рубанки затачиваются точилкой.

Те же инструменты и материалы можно использовать, если необходимо обработать нож в плоскости.

Применение круга и наждачной бумаги

Заточка лезвий осуществляется с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги. В процессе изготовления необходимо использовать разные типы кругов средней и низкой твердости.

Наждачная бумага используется в процессе «примерки» идеальных форм металлической детали. Такой материал используется во время исключительно ручной работы.

Заточка стамесок на водных камнях

Самый популярный способ заточки – использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает максимально бережное и точное ведение режущей кромки. Для приведения камней в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно смачивают из пульверизатора или работают прямо на водяной бане.

Инструмент обрабатывается последовательно на камнях разной зернистости. Самая простая и эффективная схема – использование трех видов абразивов:

• зернистость 1200 – абразив для промежуточной правки.
• зернистость 800 – грубый камень для начала выравнивания кромки после обработки на точилке; Если вы не пользовались болгаркой и не подвергали долото серьезной заточке, этот водяной камень можно не использовать.
• зернистость 6000 – финишный камень.

Если вы планируете отполировать края долота до зеркального блеска, используйте дополнительный четвертый камень зернистостью 800 для тонкой полировки.

При таком методе заточки очень важна последовательность. После прохождения промежуточного абразива потребуется больше времени, чтобы удалить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить энергию и перегревать лезвие.

Кратко о видах абразива

Искусственные бруски состоят из микроскопических зерен, скрепленных керамической связкой в ​​бруски. В качестве абразивной основы чаще всего используется карбид кремния. Из-за хрупкости и остроты микрочастиц такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Абразивы из карбида кремния не перегревают лезвие, быстро затвердевают, не требуют длительного замачивания и издают приятный звук при заточке. Исходя из их характеристик, они ожидают камни, сделанные из порошков электрокорунда или глины, и именно их рекомендуют покупать в качестве первого набора для заточки.

Подготовка точильных камней к работе

Водные камни, как и долота, нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой хорошо, что они возобновляют геометрию рабочей поверхности. Для этого можно использовать специальные алмазные камни или прибегнуть к более простому методу – прицеливаться наждачной бумагой.

Отметьте поверхность камня карандашом и поместите в баню с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выделять мелкие пузырьки воздуха, значит, он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240, смочите его и положите на мокрое стекло. Вода предотвратит перемещение наждачной бумаги во время работы.

Перемещайте точильный камень вперед и назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезают, это означает, что столешница полностью плоская. После выравнивания загладьте края блока, чтобы они не отслаивались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Ваша задача получить безупречный скос плоскости и тыльной стороны лезвия, тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Сначала не гонитесь за скоростью, а сосредоточьтесь на постоянстве движения и даже давлении. Убедитесь, что вы используете резиновый коврик. Эта деталь оказывается очень важной. Подложка предотвращает скольжение и люфт на неровных поверхностях, поэтому вы можете полностью сосредоточиться на процессе заточки и лучше чувствовать каждый удар по камню.

Выравнивание задней части лезвия

Традиционно заточка стамески начинается с тыльной стороны лезвия. В качестве исходного камня используется абразив с зернистостью 800.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а другой держат строго перпендикулярно длинной стороне планки. При легком и равномерном нажатии инструмент перемещается по всей длине рабочей поверхности. После обработки камня с зернистостью 800 все основные опасности должны исчезнуть с обратной стороны лезвия, а поверхность должна приобрести равномерную непрозрачность, как показано на фотографии. Перед тем, как перейти к другому абразивному материалу, долота обтачиваются на том же камне.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, так как необходимо выровнять на порядок меньше одной области и держать инструмент под строго заданным углом. Фаску значительно упрощает специальная точильная каретка, выполненная в виде каретки. Это приспособление позволяет закрепить стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы поговорим ниже.

Вы также можете выровнять фаску вручную. При этом важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость скоса к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют возвратно-поступательные движения по всей длине камня. Лучше всего начинать тренировку с широких долот. С ними проще. Благодаря большой площади скоса их удобнее держать под нужным углом, при этом вы можете лучше почувствовать, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня

После каждых четырех или пяти проходов через абразив фаска тщательно проверяется на неравномерность шлифования и своевременно исправляются ошибки. Здесь важно сосредоточиться на поддержании постоянного угла наклона, давления и координации движений постоянными и плавными. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и задняя часть лезвия обработаны на камне зернистостью 800, следующий абразив можно обработать, промыв лезвие долота и осторожно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы новый камень не забил оставшимися зернами предыдущего абразива.

Во время заточки на режущей кромке стамески образуется более мелкий заусенец, который можно почувствовать легким прикосновением пальца. По окончании заточки он должен исчезнуть.

Заточка полукруглых и угловых долот осуществляется по такому же принципу, но для этого используются камни особой формы, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время являются очень экстравагантным абразивом. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, иначе они быстро портятся.

Самостоятельное изготовление резца

Чтобы сделать качественный резец по дереву в домашних условиях необходимо выполнить следующие действия:

1. Изготовление заготовок под нож для резца. Лучше всего для создания заготовок использовать старый циркулярный круг. Металл необходимо нарезать с помощью обычной болгарки на небольшие прямоугольные полоски размером 20Х80 мм. Стоит отметить, что каждую полоску в будущем можно превратить в хороший резец для инструмента.
2. Придание правильной формы основному резцу. Чтобы деталь приобрела нужную форму её нужно тщательно обточить. Проводить процедуру можно двумя способами: методом ковки либо через заточку на станке. Ковка необходима для создания правильного изгиба, а обточка для получения хорошей формы ножа для резца.
3. Правильная заточка резца для ручного инструмента. Чтобы как следует заточить нож, вам понадобиться обычный шлифовальный станок с рабочим кругом мелкой зернистости. Саму деталь необходимо держать под углом 45 градусов. В зависимости от общей длины резца острая часть инструмента должна составлять 20 или 35 мм. Сам нож можно затачивать не только вручную, но и на специализированном оборудовании.
4. Изготовление рукоятки для удобной работы. Чтобы резьба по дереву не вызывала дискомфортных ощущений необходимо изготовить качественную деревянную ручку. В зависимости от личных предпочтений рукоятку можно сделать вручную или же на специальном станке. Если вы выбрали первый вариант, тогда после строгания изделие обязательно нужно отшлифовать наждачной бумагой.
5. Соединения ножа с рукояткой. Металлический резец нужно аккуратно вставить внутрь рукоятки. Для этого нужно будет высверлить в центре деревянной ручки отверстие глубиной 20 или 30 мм. Лезвие резца, должно быть, расположено снаружи, а вот само основание аккуратно вбивается внутрь рукоятки. Отдельно стоит отметить, что для надёжной фиксации на конце металлической заготовки нужно предусмотреть специальное заострение в виде тонкой иглы. В момент забывания желательно использовать наставку из плотной ткани, дабы к концу процедуры не затупить рабочее лезвие ножа.
6. Установка венца для качественной резьбы. Для того чтобы зафиксировать изготовленный нож необходимо установить специальное стопорное кольцо из металла. На деревянной ручке вырезается отверстие, контур которого соответствует размеру кольца. Затем изготавливается резьба и закрепляется сам венец. В завершении этой процедуры деревянная рукоятка должна обжаться, а резец надёжно зафиксироваться внутри самого изделия.
7. Шлифовка ножа. Чтобы сам процесс обработки древесины приносил удовольствие и хороший результат, нужно довести лезвие до готовности. Для этих целей лучше всего использовать мелкий брусок для заточки либо простую керамику. На поверхность изделия для заточки следует налить немного смазки (можно использовать моторное масло), после чего резец можно смело затачивать по перпендикуляру.

После этого вы гарантированно получите острый инструмент, а если вы правильно заточили резец, тогда резьба по дереву будет более качественной и быстрой. В случае необходимости резец всегда можно модернизировать и немного видоизменить.

Современные инструменты и технологии обработки древесины напрямую зависят друг от друга. Именно поэтому покупая специализированные резцы важно учитывать не только марку производителя и заявленные эксплуатационные характеристики, но и сферу их использования. Стандартные и недорогие наборы больше всего подойдут для мелкого бытового ремонта и создания простых изделий. Для профессионалов потребуются более усовершенствованные и многогранные инструменты, которые позволят сделать процесс обработки древесной заготовки более быстрым и комфортным.

А те, кто уже обрёл необходимый опыт, могут самостоятельно изготовить резцы по дереву, наполнив свою коллекцию самыми разнообразными и неожиданными элементами.

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамески может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если вы не хотите пользоваться чужими услугами, вы можете сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три компонента.

• Полученный результат измельчить материалами и довести до желаемого уровня.
• Абразивные материалы, используемые для первой обработки лезвия.
• Подставка, позволяющая зафиксировать стамеску под нужным углом. Есть вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электрического шлифовального станка, а также ручной, для чего нужно иметь шлифовальные бруски и листы.

В процессе заточки фаски есть возможность вариативности, выбор между ручным и механическим методами воздействия, и для чистовой обработки режущей кромки подходит исключительно ручная обработка. Важно выбрать правильный размер частиц.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для окончательной обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если приходится работать полукруглыми инструментами, технология работы с ними ничем не отличается от плоской, только увеличивает количество этапов, которыми обрабатывается каждый участок стамески.

Для заточки деревообрабатывающих инструментов понадобятся следующие приспособления:

• абразивные материалы на листе;
• горизонтальный и вертикальный станок;
• материалы для полировки конечного результата.
• точилка;
• наждачная бумага с абразивами разной гранулометрии, нанесенная на брус;
• крепеж и рамы для установки инструмента;

Чтобы правильно затачивать стамески, важно уметь использовать для этой задачи все возможные инструменты.

На водных камнях

Один из самых популярных вариантов фаски стамески – метод мокрого камня. Для выполнения работы необходимо замочить камни на 5-10 минут, а во время обработки непрерывно поливать абразивные материалы из пульверизатора. Альтернативой может быть выполнение процедуры непосредственно в водной среде.

Чтобы обеспечить правильную обработку и формирование равномерного скоса и острой режущей кромки, необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм состоит из нескольких шагов.

• Для промежуточной обработки поверхности клинка применяется камень зернистостью 1200.
• Использование камня с зернистостью 800. Это крупнозернистый абразив, позволяющий выполнить начальное выравнивание поверхности скоса. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии и не имеют серьезных повреждений, этот шаг можно пропустить.
• Введение в работу с камнем зернистостью 6000 необходимо для улучшения поверхности и получения наиболее острой и однородной режущей кромки.

Для тех, кто хочет сделать инструмент абсолютно гладким и отполированным до зеркального блеска, можно использовать камень зернистостью 8000, который необходим для выполнения тонких полировальных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее и потребуется гораздо больше времени.

На точиле

В зависимости от степени непрозрачности стамески необходимо использовать соответствующий материал. Для сложных случаев, когда необходимо максимальное воздействие на фаску, можно использовать станок. Такая точилка необходима, если необходимо изменить угол заточки стамески или устранить выкрашивание и деформацию инструмента.

Точилки для ножей менее популярны, чем другие инструменты для заточки, потому что они рискуют перегреть лезвие, что сделает его хрупким.

В случае ошибок на болгарке необходимо будет переделать работу, срезав опаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Проблему пытаются решить, используя диски из оксида алюминия, которые имеют более рыхлую структуру и не сильно вдавливают металл долота. Если проверить скорость станка, своевременно смочить абразив, риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамески.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые заточные станки, их можно изготовить самостоятельно. Ручная шлифовальная машина может быть разной по размеру и внешнему виду, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких устройств будет выглядеть так:

• наклонная площадка с зажимом, позволяет установить нужный угол позиционирования инструмента под конкретную задачу.
• тележка – благодаря ей можно перемещать долото по абразивному материалу;

Устройство для ручной заточки имеет две рифленые поверхности, в которые вставляется долото. Благодаря зажимам можно обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет установить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования подставки каретки используется заготовка, на которой формируется скос под углом 25 °, длина пропила 1,9 см. Заготовку необходимо закрепить двусторонним скотчем. Снизу, отступив с каждого края по 3,2 см, нужно просверлить отверстия.

Благодаря рифленому диску можно сформировать паз для установки и фиксации стамески. Также необходимо сделать хомут, на концах которого просверливаются отверстия для шурупов с двух сторон на расстоянии 3,2 см. Следующим этапом приклеиваем ручку к зажиму. Как только все элементы будут готовы, можно собирать всю конструкцию.

С помощью каретки можно не только заточить скос, но и сделать микрокосок, создав дополнительный уклон на конце лезвия. Для этого в каретке должен быть переключатель, который позволит правильно выровнять инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе заточки стамески необязательно использовать электроинструмент или создавать заточные установки, можно взять более дешевый, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу.

Как только стамеска подготовлена, можно приступать к работе с наждачной бумагой. Для достижения наилучших результатов важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего использовать в качестве подставки толстое стекло или керамическую плиту. Если этих материалов нет в наличии, можно взять плоскую доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть гладкой и гладкой. Его необходимо прикрепить к держателю. Удобнее всего это делать с помощью двустороннего скотча. Также есть варианты самоклеящейся наждачной бумаги, это даже лучший вариант.

В процессе подготовки основания важно сделать несколько вариантов с помощью наждачной бумаги разной степени зернистости.

Варианты полировки P400, P800, P1.500 и P2.000 являются лучшими. Важно использовать водостойкую наждачную бумагу, так как во время шлифовки инструмент нужно будет регулярно смачивать.

Рабочий процесс выглядит так:

• скос на одной карте, не менее 30 движений вперед-назад;
• работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;
• использование наждачной бумаги с меньшим размером зерна.

Важно, чтобы долото было параллельно рабочей поверхности. При сохранении правильного положения необходим угол, а при применении нескольких абразивов в правильной последовательности можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, нужно провести инструментом по дереву и легко удалить стружку. Если все сделать правильно, на режущей кромке останется слой сколов.

Резцы для токарного станка по дереву: стамески, ножи

Токарные станки по дереву необходимы для обработки круглых деревянных деталей, а также чтобы придать изделию круглую форму.

Для этого применяются резцы. Они могут отличаться в зависимости от формы режущей части и способа заточки.

Общие сведения о резцах

Резцы используются, чтобы вручную обрабатывать заготовку, которая вращается непосредственно в токарном станке. Этот инструмент состоит из двух главных частей: металлическая, рабочая и деревянная ручки. Рабочая часть состоит из:

• лезвие – именно оно вступает в контакт с обрабатываемой деталью и подлежит регулярной заточке под определенным углом;
• тело – та часть, за которую мастер держит резец на подлокотнике станка;
• хвостовик – сужающееся место, сразу за телом, к хвостовику крепится ручка.

Ручка делится на основу и шейку конструкции.

Разновидности стамесок

Стамески выполняют различную работу, от этого зависит их конфигурация и конструкция. Также каждая разновидность режущего инструмента для станка отличается специфическими особенностями заточки. Для работы новичку достаточно иметь резцы двух видов: рейер и мейсель. Более опытным мастерам понадобятся другие виды резцов.

как изготовить стамески для токарного станка по дереву своими руками.

Рейер

По конструкции это длинное лезвие из стали с полукруглым сечением. Предназначен для грубой черновой первоначальной обработки заготовки. Изготавливается такой резец из толстой пластины или желоба с полукруглым сечением.

Работая рейером мастер придает заготовки приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель

Используется для чистовой обработки изделия из дерева. С помощью мейселя можно отрезать готовую деталь от остатков заготовки. По конструкции это пластина с косым лезвием, которое с обоих сторон заточено под одинаковым углом.

При помощи двух основных резцов можно выполнить практически все токарные работы по дереву средней сложности. Многие опытные мастера с использованием рейера и мейселя успешно обрабатывают и внутреннюю поверхность деревянных деталей.

Фасонные

Это целая группа резцов, при помощи которых выполняются все прочие, более сложные работы на токарном станке по дереву.

Фасонные резцы бывают следующих разновидностей:

1. Стамеска – необходима для выравнивания цилиндрических поверхностей.
2. Гребенка – вырезает канавки и различного размера резьбы.
3. Крючок необходим для создания полости в торце детали.
4. Кольцо также необходимо для создания полостей.
5. Треугольник – предназначен для грубой обработки детали и придания ей цилиндрической формы. Эти резцы заточены в форме треугольника.

Для работы с фасонными резцами требуется больше опыта. С их помощью можно придать заготовке практически любую форму.

Самодельные

Чтобы сделать инструмент для токарного станка по дереву, прежде всего, необходимо подобрать качественный крепкий материал. Это качественная марка стали, соответствующая нужным размерам.

Оптимальный вариант – использовать напильники, которые уже «отработали» и не используются по прямому предназначению. Для создания резца следует металлическую заготовку заточить на специальном станке, придать ему форму в основной части и в районе хвостовика.

Только сделанный резец сначала испытывают на мягких породах дерева. Если после проверки на резце не появилось сколов, трещин, то можно начинать обработку заготовок из твердых сортов дерева.

Самодельные резцы помогают значительно увеличить производительность процесса и расширить ассортимент изготавливаемой на станке продукции.

Типы по функционалу

При работе на токарном станке необходимо иметь несколько типов резцов, поскольку эти инструменты в зависимости от заточки и формы выполняют различные функции, начиная от грубой обдирки и заканчивая чистовой отделкой готового изделия.

Грубая обдирка

Инструмент, предназначенный для такой работы, содержит пару рабочих граней, которые сопрягаются между собой под острым углом. Такой инструмент более безопасен, чем радиальные аналоги.

Чистовое точение

Резцы этого функциональность нужны, чтобы снять небольшой слой стружки. При помощи этого инструмента нельзя придать форму готовому изделию, можно сделать гладкой только наружную поверхность. Инструменты для чистового точения имеют угол наконечник с правым или левым углом заточки.

Фасонный

Фасонный тип резца имеет полукруглый наконечник. Он предназначается для работы с нестандартными поверхностями. Конфигурация фасонных резцов может быть самой разной, в зависимости от обрабатываемой поверхности и ее формы.

Отрезной

Используется только для единственного процесса – отрезать готовое изделие от остатков заготовки.

Расточный

Эти резцы предназначены для того, чтобы убрать излишки материала в процессе обработки изделия. В области резания для проведения таких операций есть специальный уступ.

С круглым сечением

Необходимы для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть такого инструмента может содержать небольшие технологические резцы или быть радиусной.

Для внутреннего точения

Если резец предназначен для внутреннего точения, то на нем обязательно установлен ограничитель, регулирующий глубину точения.

Что входит в набор ножей?

Для полноценной работы на токарном станке по дереву у мастера должен быть набор инструментов. К ним относятся:

• ножи-косяки с различными углами лезвий для создания сложных рельефных рисунков;
• стамеска – основной инструмент для фигурной обработки изделия. Бывает плоской, уголковой, полукруглой;
• клюкарза – предназначена для ручной, чистовой обработки детали; гейсмусы – резец с углом загиба в 45°.

Полноценный набор инструментов для токарного станка должен включать в себя все вышеперечисленные резцы.

Как изготовить самостоятельно?

Проще всего самостоятельно изготовить рейер и мейсель. Для этого понадобится отработанный напильник или рашпиль. Их следует обработать на заточном станке и дополнить крепежным кольцом на ручке.

Оптимальная длина тела резца составляет 20-30 см.

Алгоритм работы по созданию резца такой:

1. При помощи металлообрабатывающего станка выпилить нужную форму будущего резца.
2. Произвести первичное точение.
3. Для придания изделию прочности его необходимо закалить. Для этого заготовку накаляют до максимальной температуры, а потом для остывания опускают в машинное масло.
4. Финишная заточка резца.
5. Насаждение на деревянную ручку.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски долот используются различные точильные камни: как круглые на электрическом шлифовальном станке, так и плоские в виде брусков для заточки и шлифования, а также листовой абразивный материал на тканевой и бумажной основе. Для заточки скоса стамески на шлифовальном станке необходимо следить за тем, чтобы его обороты и установленный на нем шлифовальный круг не вызывали перегрев и расшатывание металла стамески. Скорость вращения шпинделя электрического шлифовального станка не должна превышать 1800 ÷ 2000 об / мин, а шлифовальный круг должен быть вязким, средней мягкости и с абразивным наполнителем (например, оксидом алюминия).

Для качественной заточки и финишной обработки стамески необходимо использовать абразивные материалы, сочетающие в себе хонинговальные и полирующие качества. На эту роль лучше всего подходят водяные шлифовальные камни. Перед началом работы их необходимо погрузить в воду, которая при заточке поднимается на поверхность, смешивается с абразивным порошком и образует вязкую суспензию шлифования. Для этой работы также подходят шлифовальные листы с мелким зерном. В процессе заточки ее необходимо увлажнять, поэтому желательно использовать наждачную бумагу на водостойкой основе. С помощью этого материала можно заточить скос и край стамески, закрепив его на плоской поверхности или обернув вокруг деревянного бруска.

Техника выполнения заточки своими руками

Что касается того, как точить стамеску в домашних условиях, используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Фреза для обработки.
4. Окончательная полировка.
5. Запуск.

Если придерживаться точно указанной плоскости, можно заточить угловую, плоскую, закругленную стамеску и любую другую.

Подготовительный этап

Заточка стамески, стамески, ножа плуга начинается с заглаживания поверхности скоса. После выполнения этой процедуры на металле не должно быть зазубрин, впадин, вмятин и царапин.

В процессе работы на шлифовальном круге необходимо следить за тем, чтобы металл не перегревался. Для этого его необходимо периодически погружать в холодную воду.

В этом случае затачиваемая поверхность должна быть точно подогнана под желаемый угол в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный запорный инструмент, состоящий из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие должно быть заблокировано под углом 25 °. Далее модифицируются фаски фаски. Если происходит серьезное изменение геометрии, то в качестве корректирующего инструмента следует выбрать шлифовальный станок. Если требуется незначительное исправление, работа может быть выполнена следующим образом:

1. Обработайте фаску абразивным бруском. Необходимо повторить наклоны полотна в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности краев фаски – линии необходимо располагать строго под прямым углом к ​​полотну.
3. Затем выполняется чистовая обработка для улучшения режущих свойств.

На этом модификацию фаски можно считать завершенной.

Особенности обработки резца

Точилка для ножей должна работать согласно следующим рекомендациям:

• Если на полотне заметны зазубрины от крупного абразива, стоит начинать работу с камня со средней зернистостью.
• Сначала подготавливается плоская часть режущего лезвия. Вы должны постоянно двигаться по одной и той же траектории по всей длине камня.
• По окончании заточки фаски необходимо определить 2 мм в центре фрезы. Эта зона заточена под углом 5-7 °. Достаточно нескольких точных движений.
• Следующим шагом будет изменение положения лезвия – обрабатывается основная деталь, которая используется непосредственно в процессе резьбы по дереву.

Если серьезная коррекция проводится не только в отношении заточки лезвия, но и устранения дефектов целостности, заточка занимает 1 час.

Основные разновидности резцов

В период создания многогранных изделий мастера часто используют самые разнообразные виды резцов для качественной работы с древесными заготовками. Конечно, если есть определённая сноровка без некоторых изделий вполне можно обойтись, но для достижения хорошего результата желательно собрать более широкий набор и использовать каждое приспособление по прямому назначению.

Ножи-косяки

Сами резцы представлены в виде прочных ножей с коротким лезвием в форме треугольника. Они по праву считаются универсальным инструментом, так как могут использоваться для формирования оригинальных рельефных объектов начиная с простых ровных линий и заканчивая небольшими углублениями. В процессе работы ножом-косяком мастер использует три основные функциональные точки: носок, лезвие, а также пятку.

Клюкарзы

Своё название клюкарзы получили благодаря сильному изгибу наконечника. Чаще всего такие резцы используются для чистовой резьбы с сильным заглублением, что помогает мастеру формировать красивый рельеф. В зависимости от формы лезвия принято различать следующие подвиды клюкарз:

• Полукруглые.
• Прямые.
• Обратные.
• Уголковые.
• Косые.
• Скобчатые.
• «Ласточкины хвосты».

Ложкорезы

Исходя из названия становится понятно, что эти приспособления широко используются в производстве деревянных ложек. Острая часть ложкореза имеет форму кольца или полукольца, у которого заточка нанесена на одну из боковых граней. Главная функция этого резца — выборка древесины в больших объёмах.

Стамески

Самая востребованная разновидность резцов. Стандартная стамеска представлена в виде длинного стержня, на торце которого сформирована режущая кромка. Специалисты различают несколько видов стамесок для резьбы по дереву:

• Уголковые стамески — используются для аккуратного вырезания V -образных выемок и кромок, а также для формирования сложных фигурных элементов. Глубина формируемого рельефа зависит от угла смыкания плоскостей.
• Плоские стамески — применяются мастерами для формирования ровных углублений и линий. Те изделия, которые оснащены широким лезвием, используются даже для черновой обработки древесины с целью стесывания или же срезания дефектов поверхности.
• Округлые и скобчатые стамески — широко востребованы для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения чёткой параллельной линии.
• Полукруглые стамески — одни из самых распространённых инструментов в фигурной резьбе. Благодаря уникальной округлой форме торцевого лезвия мастер может аккуратно извлечь древесину из массива, формируя при этом необходимое углубление. Полукруглые стамески небольшого размера широко востребованы в текстурированных изделиях и при нанесении насечек на ровное основание.
• Скобчатые стамески — по своей функциональности практически аналогичны с полукруглым резцом, но в этом случае при выемке древесины формируется небольшая канавка с чёткими гранями.

Современные стамески по дереву могут выпускаться как с ровными, так и с изогнутыми стержнями. В первом случае своеобразная конструкция инструмента позволяет использовать его вместе с киянкой, а вот во втором случае резьба наносится только благодаря ручной силе мастера.

Козьи ножки

Эта разновидность инструментов представляет особую группу резцов, лезвия которых изогнуты в форме ступеньки. Такая конструкция позволяет выполнять самую глубокую подрезку, не затрагивая при этом верхних слоёв древесины.

Дополнительные приспособления:

• Лобзики.
• Рашпили (специальный набор напильников по дереву).
• Коловороты и дрели.
• Приспособления для шлифовки древесины.
• Пилы по дереву (сабельная пила или же ножовка — для черновой работы, а вот лучковая пила для чистовой обработки).
• Киянка для обработки твёрдых пород дерева специальными резцами.
• Рубанки для выравнивания поверхностей.

Если мастер ввиду своей деятельности часто сталкивается с массивными заготовками, тогда, кроме простых резцов, ему обязательно понадобятся фигурные топорики (тесла). По своему принципу действия они аналогичны резцам, единственное отличие только в масштабе и чистоте работы.