Пробивка металла, или аккуратное исполнение
Так, для создания самых разных деталей, от элементов декора и иных форм часто нужна не только фигурная резка или загиб, но и резьба по металлу. Преимущественно это необходимо для скрепления частей различных конструкций, а в большинстве своем она нужна исключительно для украшения.
В соответствии с требованиями внешнего вида и применением исходного материала определяется и способ выдавливания. Например: для тонкого полотна плотностью в 0,5–4 миллиметров, более действенной будет пробивка с применением специального станка.
Способ работы с деталью мастер учитывает исходя из требований норм технической конструкторской документации.
Выделяют два способа пробивки металла: с полным и неполным диаметром. В первом случае подразумевают проектную величину отверстия. Для второго характерно, что размер будет меньше исходного и потребует дальнейшей обработки.
В большинстве своем для этой работы с металлом используют механизированные прессы, в теории их разделяют на ручные инструменты. Это те, что нуждается в регулярном присутствии человека, и те, что полностью контролируются автоматической системой с ЧПУ, револьверный координатно-пробивной пресс.
Суть технологии
Чаще всего осуществляется пробивка отверстий в листовом металле толщиной 0,5–4 миллиметра, так как из-за особенностей конструкции используемого станка работа с трубами и более толстыми листами практически невозможна.
Сам процесс осуществляется с использованием пуансона – пробойника, изготовленного из твердых сплавов, и матрицы – перфорированной «подложки», на которой размещается заготовка. Пуансоны могут иметь разнообразные формы, что дает возможность нанесения перфорации различных видов.
Получаемые перфорированные листы могут использоваться в самых различных сферах и выступать деталями металлической мебели, каркасов рекламных конструкций, защитными кожухами и решетками.
Условно – ручные способы пробивки металла
В качестве самого аккуратного и недорогого метода работы по металлу, используют пресс-ножницы. Этот способ гораздо медленнее, но оптимален для небольшого или частного производства. Часто используется в отсутствии механизированного станка с ЧПУ.
Если брать общие понятия, то этот способ имеет мало отличий от автоматизированного.
На предварительно заготовленный лист металла наносится разметка, но уже вручную. Затем прессом выдавливается необходимое отверстие.
Такой подход наиболее дешевый, но дает большую погрешность в работе, поэтому не подходит для применения в крупносерийном производстве.
Отверстие большого диаметра
Рассказ о том, как вырезать отверстие в плитке большого диаметра (от 20 мм и больше), необходимо начать с того, что подобные работы лучше проводить до укладки плитки на стену или пол. Алгоритм действий здесь нужно выполнять несколько иначе.
Сначала важно решить, чем вырезать большое отверстие в керамической плитке. Если сверление прочной плитки осуществляется при помощи балеринки, то для начала дрелью и сверлом диаметром в 4 мм нужно сделать небольшое отверстие. Оно поможет значительно упростить следующий этап работы. При помощи подвижной ноги балеринки задается радиус будущего отверстия. Расстояние между подвижной ногой и центром должно быть равно половине диаметра отверстия. После этого опорный винт вставляется в сделанную дрелью дырочку и надежно фиксируется методом закручивания.
Делать это нужно, прилагая максимальные усилия. В противном случае под действием центробежной силы и вибрации во время работы подвижная нога сместится. Процесс сверления кафельной плитки начинается и выполняется на небольших оборотах в строго перпендикулярном положении по отношению к материалу. Когда производится сверление плитки, необходимо делать равномерный нажим на инструмент. Чрезмерное усилие производить не нужно, иначе сверло заклинит. При правильном использовании инструмента, балеринка сама будет делать свое дело.
Обратите внимание! При работе с балеринкой необходимо следить за тем, чтобы глубина среза по всей окружности была одинаковой. При необходимости края можно потом дополнительно подрабатывать.
Специалисты, рассказывая о том, как просверлить керамическую плитку, не советуют новичкам выбирать для описываемых работ балеринку. Она – капризный инструмент, просверливание при помощи нее всегда сопровождается высокой вибрацией, усмирить которую способен только опытный мастер. Если под рукой нет другого инструмента, лучше новичкам для большей безопасности надевать на балеринки предохранительный корпус, выполненный из пластика.
В качестве первого опыта лучше использовать алмазные или корундовые сверла-коронки. Они заметно упрощают процесс и сокращают время работы. А как нужно сверлить керамическую плитку при помощи них? Если внимательно посмотреть на конструкцию коронок, можно увидеть металлический круглый корпус, внутри которого помещается центральное направляющее сверло. Его необходимо направить на центр разметки. И включить дрель на малые обороты. Сверление отверстий в керамической плитке производится с небольшим нажимом. В результате должно получиться круглое отверстие с очень ровными краями. Они потом не нуждаются в дополнительной доработке. Зная о том, как можно просверлить плитку при помощи алмазной коронки с центробежным сверлом, несложно самостоятельно закончить ремонт в ванной комнате.
Однако решение поставленной задачи заметно усложняется, если выбирается коронка без центробежного сверла. Как тогда можно просверлить плитку в ванной комнате, чем сверлить отверстия под смеситель или розетку, например? Тогда вместе с коронкой необходимо приобретать специальные кондукторы, именно они помогают задавать центр отверстия. Кондуктор при помощи присоски крепится к стене так, чтобы приспособление расположилось точно на произведенной разметке. В этом случае отверстия получаются ровными, сверление происходит там, где необходимо.
Существуют и другие приспособления, которые можно использовать при работе с коронками без центробежного сверла. Одно такое – ручные шаблоны. Они похожи на раскроенные пластиковые лекала. На одном шаблоне есть несколько отверстий разного диаметра. Это хорошо видно на фото.
Для сверления плитки в ванной, шаблон приклеивается к стене молярным скотчем. Работать с подобным приспособлением не очень удобно, но соблюсти точность в размерах оно позволит. По сути, подобный шаблон необходим, пока коронка не пройдет толщу плитки. Многие мастера любят работать с шаблонами, но изготавливают они их самостоятельно их куска фанеры, толщина которой составляет 10 мм. В этом случае просверленный кафель тоже будет выглядеть вполне аккуратно.
Когда под рукой нет ни балерины, ни алмазной коронки, применяют круговой способ сверления. Он осуществляется сверлами маленького диаметра, керамика предварительно обрабатывается: на ней наклеивается строительный скотч и уже на нем очерчивается маркером нужная окружность. Ровно по эскизу просверливаются в ряд поочередно отверстия маленького диаметра, вырезаемый таким образом круг просто выдавливается. Края прорезанный таким образом кафель имеет неровные и шероховатые, они дорабатываются напильниками и наждачной бумагой. Этот способ нельзя назвать быстрым и легким, но когда под рукой нет профессионального инструмента, он становится единственной возможностью прорезать нужные отверстия. Кстати, таким способом можно легко вырезать полукруг, сделать дырку любой другой формы.
Автоматика людям в помощь
Револьверные координатно-пробивные станки на программном управлении позволяют получить высокую производительность и точность, исключают применение человеческих ресурсов в производстве. Это снижает риск травм на производстве. Так, перед началом эксплуатации во встроенные ЧПУ устройства вносят программу с точными предписаниями по необходимой перфорации. Она содержит тщательный план расположения отверстий, их точные формы и размеры.
Каждый такой пресс укомплектован специальными пробойными механизмами из более твердого сплава, разными по диаметру и форме – пуансонами. Они автоматически заменяются системой в зависимости от установленной программы, что позволяет ускорить процесс. Максимальная скорость работы такого станка – 1500 отверстий в течение минуты.
Револьверный станок способен выполнять и другие действия:
– пуклевка – выдавливание различных форм и производство загнутой кромки;
– формовка;
– неполная пробивка.
Все осуществляется довольно просто. Лист железа прочно скрепляется зажимами и стартует программа ЧПУ. Эти же зажимы автоматически перемещают заготовку в соответствии с заданными координатами.
Пробойники сначала вдавливают металл наполовину от плотности листа, после чего сдавливают, разрывая и отделяя ее от цельной поверхности.
Входящий в комплектацию станка вращающийся барабан предоставляет ряд дополнительных возможностей по нарезке самых разных форм.
Но такое механическое оборудование стоит весьма дорого и больше подходит крупным предприятиям и промышленным комплексам.
В ряде случаев применение механизмов весьма условно, и чаще это использование механического, пневматического, гидравлического пресса. Их считают ручными вариантами, так как они требуют постоянного контроля со стороны.
Каким инструментом нужно работать?
Отвечая на вопрос, чем сверлить кафельную плитку, специалисты обращают внимание на возможность использования разных инструментов. Конечно, сверление кафеля – трудоемкая работа, она должна выполняться с ювелирной точностью. Любая плитка, в том числе и керамогранит, не может похвастаться высокой пластичностью, поэтому неправильное сверление керамической плитки запросто может дать трещину, плитка нередко просто раскалывается на несколько кусочков. С другой стороны описываемый материал обладает высокой плотностью, неправильно подобранные сверла тупятся в считанные секунды.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать промежуточные выводы: сделать отверстие в керамической плитке не так уж и просто, во время сверления нельзя прикладывать чрезмерную нагрузку, нельзя использовать способы сверления, создающие вибрацию. Сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, имеющих нужную форму и заточку. К подобным параметрам подходят Разные инструменты, перечислим те из них, которые помогут просверлить плитку.
- Электрическая дрель с функцией плавной регулировки оборотов.
- Шуроповерт с мощным источником питания.
- Ручные дрели – они идеально подходят для сверления отверстий под дюбели.
- Стандартные сверла.
- Копьевидные сверла.
- Сверла с остроугольной заточкой.
- Коронки с алмазным или корундовым напылением.
- Сверло «балеринка».
- Кондукторы.
- Нагнетатели воды.
Выбор инструмента во многом зависит от круга поставленных задач.
Плюсы и минусы пробивки металла
В отличие от того же сверления пробивание отверстий намного выгоднее. Оно отнимает меньше времени, исключает нагрев и дефект по краю, окисление или кристаллизацию поверхности.
Существует и минус такой работы: может произойти уплотнение структуры металла или появится микротрещина, что повлечет за собой коррозию. Есть риск образования заусенцев и необходимости в последующей обработке.
Пробивка отверстий в металле – это использование высокого давления, и, если запланирован диаметр отверстия меньшего размера, то лучше ее заменить сверлением. Например: необходимость дополнительных отверстий в трубе для получения дренажной системы. Путем воздействия пресса такое не всегда возможно, чаще для этого используют:
– сверление отверстий на заказ – если нужный размер меньше плотности самого материала;
– фрезеровку – когда нельзя применить пробивку и сверление;
– лазер – когда необходима ювелирная точность. Ширина полученного отверстия равна десятой доле миллиметра.
Впрочем, несмотря на упомянутые погрешности в использовании пробивки, их нельзя назвать значимыми. А современные станки с ЧПУ способны обеспечить высокие показатели скорости с точностью в 0,05 миллиметра, что делает работу с металлом результативной и надежной. Перфорированные металлические листы – это гарантия прочности и легкости, что вместе с используемым защищающим металл покрытием сделало его лучшей основой для любого начинания. Как яркий пример можно выделить лишь несколько из них:
– элементы архитектурного декора;
– некоторые детали мебели;
– красивые защитные кожухи и ограды;
– главные детали уличных баннеров;
– решетки и системы фильтраций.
Сверление отверстий в металле. 7 хитростей. Это вам пригодится.
Возможно, вам нечасто приходится сверлить металл, но знание этих правил существенно упростит процесс и сэкономит много времени.
Первый совет может показаться банальным, но пренебрегать им не стоит.
1.Кернение точки сверления.
Металл перед сверлением необходимо кренить
. Это нужно, чтобы сверло не уводило в строну. Чем
сильнее керним
, тем
меньше гуляет сверло.
2.Обороты и диаметр свёрел.
Чем
меньше диаметр сверла
, тем на более
высоких оборотах
следует сверлить. Так сверло меньше ломается.
Это правило работает почти всегда.
3.Охлаждаем сверло
Используйте СОЖ
– масла, эмульсии. Если нет специальных СОЖ, то можно использовать и
обычную воду-это лучше, чем ничего
. Особенно
если глубина сверления большая и сверло сильно нагревается.
4.Заточка
Следите за заточкой сверла
, если оно при сверловке
издаёт свистящий
звук – значит оно
затупилось
.
Нет смысла продолжать им сверлить – так вы испортите сверло окончательно. Точим и продолжаем работу.
5.Метка
Метка полезна
как при сверлении
сквозных
, так и
глухих отверстий.
При сверлении глухих отверстий нам проще контролировать глубину сверления.
При сверлении сквозных отверстий – мы можем видеть, когда наступит момент выхода сверла
(опасный и важный момент!)
Сделать отметку на сверле можно маркером или изолентой
. Или – если на станке есть
ограничитель
, задать нужную глубину.
Зафиксируйте деталь.
Если этого не сделать, то снизится точность сверления
, особенно при малом весе детали, и будет вероятность того, что
сверло «закусит» и деталь на него «намотает»
, а это чревато травмами и испорченным изделием.
Расширение отверстия перьевым сверлом
Обратите внимание, что пример показан на древесине. На самом деле расширение отверстия посредством перьевых сверл является совсем неблагородным делом, и лишь по той причине, что перьевому сверлу будет не за что зацепиться. Но есть весьма простой способ, как аккуратно увеличить отверстие. Бывает и так, что проделали отверстие, к примеру, пером №20, но после что-то было изменено в проекте, и отверстие следует сделать больше, до 2.5 см в диаметре, причем таким образом, чтобы центр не был смещен. Вся проблема заключается в том, что в дрель сверло подобного диаметра не вставить, а для расширения перьевым сверлом его следует во что-то упирать, чтобы не был смещен центр.
Посмотрите на фото – есть отверстие, сделано оно перьевым сверлом с диаметром 2 см, а после нужно упереться кончиком пера с диаметром в 2.5 см. Но это не получается сделать, и поэтому кончик будет болтать по бортикам отверстия, а после центрировать само сверло не получится. Если у пера нет снизу опоры, но его кончик не во что упирать, но если так, предлагаем упирать края перьевого сверла. В таком случае потребуется просверлить отверстие первом №20, а после расширять пером №25. Возьмите другие дощечки и просверлите отверстие пером №25. Далее прикладываем доску поверх маленького отверстия на 2 см и центрируем. Это можно сделать даже на глаз.
Посмотрите как это будет выглядеть. Как видите, после этого перьевое сверло с большим диаметром будет удерживать борта широкого отверстия, и перо можно будет просверлить по центру отверстия с меньшим диаметром. Далее просверлите, при этом держа обе доски вместе (а еще лучше зафиксировать все доски струбцинами, и тогда сверление будет намного точнее). Перо начнет упираться в бортики широкого отверстия, и его не будет вести в стороны. На самом деле нет ничего сложного, но иногда этот способ сильно выручает. Для того, чтобы до конца разобраться в процессе, предлагаем вам посмотреть видеоролик.
