Рубанок — традиционный инструмент столяра, своего рода символ этой профессии. Форма инструмента и приёмы работы с ним несмотря на его техническое усовершенствование за многие годы в сущности не изменились.
Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.
Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка вылетает тонкая и длинная витая стружка.
Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.
Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.
Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.
При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.
Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).
Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе — на заднюю.
ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК
В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом. Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.
СТРОГАНИЕ КРОМОК
При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При этом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.
Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.
Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.
Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.
Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.
Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.
Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.
При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.
При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.
СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ
Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.
ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ
При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180°, — вторую его половину.
Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.
Источник: niola-td.ru
Как выбрать и правильно использовать электрорубанок
Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.
Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».
Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.
Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.
wind1wind:
– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.
Работа столярными рубанками и уход за ними
Современный столярный рубанок — инструмент, изготовленный весьма тщательно, но, как и в отношении всей массовой продукции, небольшая регулировка может заметно повысить эффективность его работы. В любом случае все рубанки требуют технического обслуживания и время от времени регулируются для поддержания максимальной эффективности их функционирования.
Разборка металлического рубанка
Чтобы снять нож, сначала поднимите рычаг на прижиме и выньте его из-под его запорного винта. Выньте нож со стружколомом из корпуса. Используйте большую отвертку для ослабления запорного винта стружколома и сдвиньте его в сторону режушей кромки так, чтобы головка винта прошла через отверстие в ноже, высвобождая обе детали.
Регулировка «лягушки»
После изъятия ножа со стружколомом открывается доступ к «лягушке». Эта клиновидная литая деталь объединяет регулировку вы лета ножа и его горизонтальную регулировку. Лягушка может перемещаться сама вверх и вниз, чем регулирует размер щелевого отверстия в корпусе рубанка, через которое проходит нож.
Для грубого строгания щель открыта для толстой стружки. Если нож установлен для тонко го (чистового) строгания, щель зауживают, что способствует обламыванию и закручиванию тонких стружек вокруг стружколома. Для регулировки «лягушки» ослабьте два ее запорных винта и поверните отверткой винт регулировки. Затяните запорные винты.
Как правильно работать электрорубанком?
Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.
При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.
Дефекты столярного рубанка
Практически нет сомнений в том, что ваш рубанок будет идеально выполнять свои функции сразу после его приобретения. Однако, если все же есть проблемы с получением желаемого результата, проверьте, нет ли у инструмента хотя. бы самых очевидных дефектов.
Установите нужную ширину щели винтом, расположенным позади рога. Деформация подошвы Если вы не можете добиться ровного строгания, используйте поверочную линейку, чтобы убедиться в отсутствии деформации подошвы. Металлическую подошву можно выправить на наждачном полотне, приклеенном двусторонним скотчем к листу стекла.
Конечно, это медленный и трудоемкий процесс, и можно отдать рубанок для исправления дефекта специалисту (или вернуть продавцу). Выравнивание деревянного рубанка на наждачной бумаге проще.
Снимите нож, возьмите рубанок за середину корпуса и перемещайте по наждачной бумаге. Проверьте результат поверочной линейкой. Вибрация ножа Плохо закрепленный нож будет вибрировать и проскальзывать на заготовке.
Затяните запорный винт стружколома или гайку натяжного винта. Если дефект не исчез, проверьте, не попал ли посторонний предмет в пространство за ножом, а в случае с металлическим рубанком — под «лягушку».
Стружка застревает под стружколомом
Если стружколом плохо закреплен на ноже, стружка будет застревать под передней кромкой стружколома. Если искривлен нож, положите его на плоскую ровную доску и ударьте по нему молотком. Обработайте конец стружколома на оселке, чтобы он стал плоским. Общие рекомендации Деревянные подошвы в работе со временем становятся гладкими и скользкими, и их не следует как-либо обрабатывать. Для облегчения хода «залипающего» рубанка натрите его подошву свечой.
Проверка и регулировка положения передней плиты
Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.
Таблица основных параметров электрорубанков.
При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.
Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.
Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.
Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.
Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.
В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…
Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.
Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.
В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.
Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.
Части рубанка
Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.
Рычажно-прижимной механизм (Прижим. Крышка). Шлифовка нижней поверхности способствует более легкой регулировке глубины.
Стружколом (Горбатик). Небольшая модификация формы верхней и нижней поверхностей позволит стружке соскальзывать, не застревая.
Лезвие (Железко). Новое лезвие из криогенной стали A2 держит заточку дольше оригинального.
Лягушка (Клин). Лягушка соединяет лезвие с корпусом. Плохой контакт с тем или другим приводит к вибрации и “дребезгу”.
Корпус рубанка (Колодка). Только идеально ровная подошва позволит снять стружку, через которую можно читать газетный шрифт. Площадка, где крепится лягушка, должна быть плоской.
Новое лезвие – полезная инвестиция
Простейший способ улучшить рубанок – это приобрести более качественную железку из криогенно обработанной стали A2. Их выпускают Ron Hock (www.hocktools.com) и Tomas Lie-Nielsen (www.lie-nielsen.com), но если вы покупаете у второго, то обязательно требуйте лезвие толщиной 2,4 мм (0.095 дюйма), поскольку более толстое лезвие толщиной 3,3 мм (0.130 дюйма) может не подойти к вашему рубанку. Даже лезвие 2,4 мм будет значительно толще и жестче штатного, и сильно снизит вибрацию и дребезг.
Подгонка лягушки для избежания перекоса
Лягушка соединяет корпус и лезвие рубанка. Важно, чтобы она плотно прилегала к корпусу и имела плоскую поверхость, контактирующую с лезвием. Хорошо подогнанная лягушка значительно уменьшает “дребезг” при строгании.
Настройка начинается с разборки рубанка, снятия лягушки и проверки ее посадочного места — четырех точек соприкосновения между корпусом и нижней поверхностью лягушки. Плохо подогнанная лягушка, если ее плотно прикрутить, перекосит тонкую часть подошвы сразу за ротиком рубанка.
Соскребите выступающие участки
С помощью шабера соскоблите металл с высоких участков и увеличьте площадь контакта лягушки с корпусом.
Чтобы определить, насколько хорошо поверхности подогнаны, закрасьте соответствующие участки отливки черным фломастером. Снимите пластинку упора болта продольной регулировки (прим. пер.: у некоторых рубанков она закреплена на задней стенке лягушки, у других ее может не быть), поставьте лягушку на место, и подвигайте ее вперед-назад. Чернила фломастера соскребутся там, где поверхности находятся в хорошем соприкосновении.
Если лягушка качается, то контакт будет только в двух диагонально противоположных точках. Следует добиться примерно 60% соприкосновения на всех четырех площадках. Хотя это и медленнее, я предпочитаю пользоваться для этого не напильником, а шабером. Напильником очень легко убрать слишком много металла и испортить рубанок. Если у вас нет шабера, его можно изготовить из 15-ти сантиметрового плоского напильника.
Обточите последние 2-3 сантиметра длины напильника так, чтобы обе плоские стороны были слегка вогнуты, а конец выпуклый. Для окончательной доводки положите на каждую обработанную скребком поверхность щепотку карбида кремния абразивности 180 или 220, и капните водой. Притирайте поверхности в течение нескольких минут, двигая лягушку вперед и назад, пока поверхности не станут матово-серыми. Старайтесь достичь соприкосновения 90% обеих поверхностей.
Создание угла ротика. Доработка ротика предотвратит застревание стружки
Начните с проточки передней кромки ротика. Обезжирьте подошву рубанка и покрасьте область перед передней кромкой ротика черным маркером. Процарапайте неглубокую риску поперек подошвы как можно ближе к текущей кромке. Это разметка для следующего шага, проточки.
Стружка может быть загнана в щель между лезвием и стружколомом.
Узкий ротик предотвращает вырывание волокон, но на неподготовленном рубанке он будет забиваться стружкой. Если сточить переднюю кромку под 15 градусов, и доработать стружколом, стружке будет легче выйти из этого узкого места.
Гнутый конец стружколома обточен и отполирован. Кромка ротика, сточенная на 15 градусов, создает дополнительное место для выхода стружки. На нижней стороне стружколома сделана фаска, обеспечивающая плотный контакт с лезвием.
Зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Очень важно, чтобы губки тисков давили там, где боковые стенки отливки поддерживаются поперечным ребром. Зажим в другом месте может сломать хрупкие боковые стенки рубанка.
Держите напильник горизонтально, используя верхнюю кромку губок тисков как направляющую. По мере обработки, светлая полоска будет показывать где происходит удаление металла. Постепенно на подошве будет образовываться кромка-заусениц. Следите за процарапанной риской, чтобы ротик оставался узким и ровным. Особенно внимательно следите, чтобы не стачивать металл с боков ротика. Тонкий напильник дает гладкую поверхность и четкие, прямые углы. Затем отполируйте водостойкой шлифовальной бумагой зернистости 600, а потом полировальной пастой для металла. и стальной ватой для отличного результата.
Для подготовки ротика к проточке, закрасьте подошву черным маркером, затем прочертите линию как можно ближе к ротику (фото вверху). После этого зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Держа напильник паралленьно тискам постепенно стачивайте ротик до угла 15° до тех пор, пока срез кромки не достигнет прочерченой линии.
Работа с верхней поверхностью лягушки
У многих новых рубанков заметно вогнут важный участок верхней поверхности лягушки, поддерживающий железку непосредственно за режущей кромкой. Это вызывает вибрацию при строгании. Грубая поверхность может также мешать плавной настройке лезвия. Верхнюю поверхность лягушки не нужно шлифовать до зеркального блеска, достаточно получить общую плоскость.
Наклейте водостойкую шлифовальную бумагу зернистости 240 на плоскую поверхность. Поперек верхней поверхности лягушки начертите полоски фломастером, которые будут показывать, как продвигается шлифовка. Двигайте лягушку взад-вперед по бумаге, сохраняя полный контакт, без раскачиваний.
Верхнюю часть придется шлифовать с помощью небольшого брусочка, обернутого наждачкой, из-за выступающего рычага регулировки перекоса. Острые и грубые грани у лягушки снимите мелким напильником.
Кроме того, я обычно полирую те участки рычага-”рогатки”, которые соприкасаются с бронзовым регулировочным колесиком. Поверхность “рогатки” бывает грубой после литья, и постепенно изнашивает более мягкий металл колесика, увеличивая с годами люфт регулировки
Отшлифуйте стружколом
Края стружколома — одно из мест в рубанке с наиболее нестабильным качеством. Нижняя кромка стружколома должна плотно, без зазоров прилегать к лезвию для того, чтобы между ними не застревали стружки. Для этого сделайте на нижней кромке небольшую фаску, прошлифовав ее на алмазном камне или водостойкой шлифовальной бумаге абразивности 240.
Для обеспечения правильного угла подложите под стружколом небольшую дощечку. Для проверки результата убедитесь, что в щель между стружколомом и лезвием свет не проникает. Верхнюю поверхность стружколома тоже нужно доработать.
Зажмите стружколом в оправку для заточки под 45°, и сточите на алмазном бруске немного металла. Выдвигая его на 2,5 мм за раз, сформируйте последовательность узких фасок, которую затем сгладьте шлифовальной бумагой зернистости 400.
В завершение, отполируйте поверхность шлифовальной пастой для металла, чтобы ничего не препятствовало скольжению стружки
Обработайте рычажно-прижимную вставку
Нижняя сторона прижимной вставки часто имеет грубую поверхность со следами песчаной литейной формы. Ее можно сгладить при помощи водостойкой шлифовальной бумаги зернистости 240, наклеенной на гладкую поверхность. Гладкая вставку лучше держит лезвие и плавнее регулируется.
Сборка рубанка и регулировка положения лягушки
Перед сборкой рубанка смажьте маслом все некрашенные поверхности для предотвращения ржавения. Пластинку упора винта продольной регулировки иногда нужно отклонить в сторону, чтобы лягушка сидела по центру корпуса (прим. пер.: Эта пластина есть не у всех рубанков, часто вся регулировка выполняется двумя прижимными винтами). Слегка подтяните прижимные винты лягушки, чтобы ее можно было перемещать вперед-назад винтом регулировки. Чтобы определить правильное положение лягушки, вставьте лезвие и отрегулируйте его для получения тонкой равномерной стружки. Протяните небольшой кусочек дерева по подошве поперек лезвия, чтобы определить, где и как лезвие строгает.
Теперь посмотрите на ротик со стороны подошвы: кромка лезвия должна быть параллельна передней кромке ротика. Если она не параллельна, то подвигайте лягушку, не трогая рычаг перекоса лезвия, и добейтесь параллельности.
Начинающим я рекомендую выставить зазор 0.4-0.5 мм. Опытные столяры на своем любимом чистовом рубанке могут выставить зазор в 0.15 мм.
Для небольшой подстройки часто проще подтянуть один из винтов лягушки так, чтобы она слегка развернулась вслед за вращением головки. Будьте готовы к тому, что потребуется несколько попыток, пока не удастся выставить лягушку точно как нужно.
Когда вы добьетесь параллельности лезвия и нужного зазора, то осторожно выньте лезвие без смещения лягушки, и окончательно затяните прижимные винты. Не прикладывайте слишком большого усилия, иначе тонкая часть подошвы за ротиком может лопнуть. Затяните лишь настолько, чтобы лягушка не двигалась.
Перед шлифованием подошвы рекомендуется затянуть все винты до рабочего состояния, и втянуть лезвие. Это нужно потому, что давление рычажно-прижимной вставки может слегка деформировать подошву (это особенно относится к зензубелям, торцевыми пазовым рубанкам.)
Винт рычажно-прижимной вставки нужно отрегулировать так, чтобы усилием большого пальца рычаг фиксировался четко, но без напряжения. Часто регулировочный винт прижимной вставки сидит в своем резьбовом отверстии в лягушке неплотно. При регулировке вылета лезвия он качается и вызывает дополнительный люфт.
В этом случае выкрутите винт и заметьте количество оборотов, обезжирьте его, капните в резьбовое отверстие несколько капель жидкого фиксатора Loctite, и вверните винт на такое же количество оборотов.
Обеспечение плоскости подошвы
Наиболее заметное улучшение работы рубанка дает шлифовка подошвы. Для этого я использую кусок полированного стекла толщиной 10-15 мм. Стекло слегка гнется, и может воспринять изгибы поверхности, на которой лежит, поэтому проверьте его плоскость линейкой с ровным краем, и подложите при необходимости в низких местах листы газеты. Лучше, если стекло по длине окажется слегка вогнутым, чем слегка выпуклым, так, чтобы в середине под кромку линейки можно было просунуть кусочек папиросной бумаги.
Приклейте на стекло клеем в аэрозольной упаковке листы водостойкой бумаги, оставив между ними сантиметровые зазоры.
В большинстве случаев можно начинать с зернистости 100, но для №7 или №8 (прим.пер.: с длинной подошвой), или даже №5 в плохом состоянии, начинайте с зернистости 60.
Наклейте листы зернистости 150 и 180, закончив на зернистости 240 или 320.
Шлифовка производится на самой рубой бумаге; более мелкие зернистости просто удаляют царапины от предыдущей. Грубые номера можно использовать в сухом виде и удалять опилки пылесосом, но чтобы бумага зернистости 240 или 320 не забивались, нужно применять керосин (прим. пер.: подойдет WD40).
Для контроля состояния подошвы, начертите поперек нее полоски черным маркером. Самые важные области — носок, пятка, и участки непосредственно перед и за ротиком.
Если эти полоски пропадают при шлифовке с одинаковой скоростью, то подошва достаточно гладкая для хорошей работы.
Удаление острых краёв и защита металла от ржавчины
На наждачке последней зернистости на боковых ребрах подошвы я делаю фаску шириной 0,4 мм. На передней и задней кромке я стачиваю напильником более широкую фаску под углом 30°. Последняя узкая фаска снимается с задней кромки ротика, которая иначе может царапать строгаемую древесину.
Удалите пылесосом металлические опилки и тщательно протрите подошву стальной шерстью и полировальным составом для металла.
Для защиты от ржавчины, нанесите на бока и подошву рубанка несколько слоев отделочного воска, не содержащего силикона.
После каждого применения, перед тем, как положить рубанок на свое место, я протираю неокрашенные бока и подошву маслом камелии. Перед работой масло удаляется тряпочкой.
Теперь можно проверить рубанок на мелкослойной древесине, например, клене или вишне. При хорошо заточенной железке, можно легко добиться стружки толщиной 0,025 мм, через которую можно читать газетный шрифт.
Регулировка положения режущей кромки
Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:
- высота режущей кромки относительно задней плиты;
- размер выступающей части ножа для строгания четвертей.
Схема расположения барабана с лезвиями.
Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.
Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.
Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.
Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.
Подготовка к работе
Работать инструментом можно в двух положениях:
Схема угла заточки рубанка.
- стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
- переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.
В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.
Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.
Виды рубанков для фигурной резки
Отдельной категорией инструмента для дерева считают модели, позволяющие выполнить сложные геометрические элементы.
Внешне такие устройства ничем не отличаются от классической модели рубанка, однако у них свои отличительные характеристики.
Они подразделяются на:
Зензубель
Инструмент состоит из 2 ножей, благодаря которым достигают хороших результатов на деревянной основе. Его считают эффективным в процессе строгания перпендикулярных и горизонтальных поверхностей. Резец у прибора имеет ширину 30 мм. Внешне он похож на скребок;
Федергубель
Его используют для вырезания продольных элементов на поверхности заготовок. В конструкции инструмента используют необычную форму режущей части, благодаря которой удается осуществить пазовую обработку;
Фальцебель
Его относят к лучшей модели приборов. Её применяют для осуществления зачистки небольших изделий. В конструкции рубанка имеются косые и прямолинейные ножи. Подошва изделия выполнена в виде многоступенчатого элемента. В результате удается правильно подобрать фальцы, которые будет соответствовать необходимому профилю;
Штабгобель
Модели инструмента имеет закругленное лезвие, благодаря которому удается сделать быструю эффективную обработку на поверхности вогнутых деталей;
Шпунтубель
Изделие состоит из двух колодок. Они соединены друг с другом большими винтами. Его применяют для создания продольного паза на поверхности кромки. Один элемент инструмента используется для направляющей, а второй имеет два резца. Благодаря режущим частям удаётся осуществить вогнутые элементы;
Калевка
Данная разновидность рубанка считается главной для осуществления фигурных узоров на поверхности древесины. Инструменты используют для создания деревянных карнизов, сложных багетов. Устройство оснащено несколькими резцами. Они имеют фигурную форму, благодаря которой получаются декорации.
Обработка поверхностей
Электрорубанком можно выполнять три операции:
Схема вариантов заточки ножа рубанка.
- снимать фаски под различным углом;
- выбирать четверти на заготовках;
- строгать поверхности.
Основное предназначение инструмента – остругивать поверхности различной длины и ширины.
При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.
Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.
Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.
Особенность ручного рубанка
Изделие предназначается для строгания и обработки деревянных деталей, чтобы основа приобрела разную форму. При осуществлении манипуляций удаётся избавиться от разных недостатков, шероховатостей и разных типов дефектов.
Конструкция рубанка состоит из следующих элементов:
- Компактный корпус. Его изготавливают из плотной древесины или облегченного металла. Внешне он напоминает колодку с железной подошвой;
- Острый нож из стали. Данная деталь относится к главной режущей части инструмента;
- Клин;
- Рукоять. Она обеспечивает способность маневрирования по древесной детали.
В основе этого изделия присутствует резец. Он выполнен в виде прямоугольного элемента, который похож на пластину с острыми концами. Железную деталь помещают в районе проймы деревянного каркаса под определенным углом. При помощи регулятора удаётся установить режущую часть на нужном расстоянии.
Такая манипуляция обеспечит нужную глубину будущего реза и контролирование объема стружки. В инструменте предусмотрен нож, заточенный под углом 50 градусов. Профессиональные мастера предпочитают точить резец.
Ещё одним главным элементом в устройстве рубанка считают рукоять. Ручная модель конструкции содержит из два элемента. Один выступает в качестве главной направляющей линии, а другой для опоры.
Деталь направляющей рукоятки представляет собой конструкцию изогнутой формы. Упорная часть помогает создать нужный уровень давления в ходе проведения слесарных работ.
Корпус изделия оформлен гладкой поверхностью, в нижней части которой имеется острый резец. Подошвенная деталь должна быть ровной. Таким образом инструмент будет скользить по деревянной основе без большого усилия.
Большинство мастеров предпочитают использовать деревянные рубанки, стоимость которых ниже, чем у профессиональных моделей.
Дополнительные возможности инструмента
Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.
Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.
Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.
Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.
Использование строгальной доски с уступом
Обрабатывайте торцы столярным рубанком на специальном шаблоне — строгальной доске с уступом. Заготовка прижимается к упору, закрепленному с одного края доски. Рубанок ходит в положении на боку и направляется вертикальной кромкой уступа. Заготовка должна лишь чуть выступать за габариты упора, а нож должен остро быть заточен очень и иметь малый вылет. У строгальных досок для изготовления скосов 45 градусов в угловых соединениях упоры располагаются под соответствующим углом.
Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. — 320 с. [ил.] — (Мастер Золотые руки).
